提起东交民巷，我们想到的，最多的是耻辱。1901年9月7日（光绪二十七年七月十五日，辛丑年），清政府代表李鸿章，在东交民巷，西班牙驻华公使馆内，与列强签订了空前丧权辱国的《辛丑条约》。自此，这条全长1.5公里，从西到东种满法国梧桐的，北京最长的胡同，成了国人心中的一道伤疤。1949年1月31日，北平和平解放，入城仪式从东交民巷穿过，这里“国中之国”的屈辱历史才正式结束。
图片来自网络 圣弥厄尔教堂
西哈努克
从*安门天**广场东路开始，沿着东交民巷漫步，直至崇文门内大街，法国梧桐宽大的叶面悄悄为行人遮住了炎炎的烈日，平添一份阴凉。道路两旁，依旧保存着20世纪初的西洋风格建筑群。建于1901年的两层哥特式圣弥厄尔教堂，位于东交民巷甲13号，精致华美的天使雕像安静的立于正门上方，仿佛正悄然注视着脚下行人匆匆而过的身影，诉说着这里作为中国外交中心的历史 。不远处的东交民巷15号，则是柬埔寨的西哈努克夫妇两人居住了将近40年的“避难所”。
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马可·波罗
远在元朝，东、西交民巷还不曾”天各一方“，他们有个共同的名字“江米巷”。作为南粮北运中重要的一站，江米巷自然成为当时对外贸易及外交的中心，喜迎八方客，笑纳四海宾，这其中就包括当时的著名旅行家马可·波罗先生，“文明门内江米巷”的繁忙与热闹在他的游记中留下了自己的身影和700多年前的名字。时间到了明代，为了修建国家行政办公中心”棋盘街“，江米巷被拦腰截断，至此一别东西，永不复见。当时主管外交事务的礼部和鸿胪寺坐落在东侧，使得东边的一半渐渐成为外交中心。清嘉靖时期又在东侧修建了“迎宾馆”供外国使臣居住，至此东侧正式更名为东交民巷。
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新民报
从台基厂正一路方向走不远，转角处一座红白相间的两层古堡式建筑分外显眼，这里曾是东交民巷的标志性建筑，由日本建筑师妻木赖黄设计的日本正金银行北京支行大楼。日本战败后，这里成为著名作家张恨水主管的，北平《新民报》的办公大楼。从1946年至1948年张恨水在这里笔耕不缀，《夜深沉》、《五子登科》、《魍魉世界》等等几百万字的著作相继问世。《北海》、《鼓楼》、《天桥》等刊物从这里诞生，影响了当时一大批文学青年。
毛*东泽**在陕北 1936年,埃德加*诺斯**在陕北保安为毛*东泽**拍摄的照片
巷子东侧的一座不起眼的德国小楼，曾经是由中国近代史上最有名的外国人之一——莫理循博士的儿媳，德国人海达·哈默运营的“阿东照相馆”。或许这个名字你不熟悉，但你一定记得那张由美国记者埃德加·*诺斯**拍摄，由海达女士亲手冲洗出的名为《毛*东泽**在陕北》的照片。照片是毛*东泽**42岁那年，头戴八角帽的黑白标准像，曾经出现在每一本历史课本上。
只可惜，如今的东交民巷虽然保留了旧时的建筑，却早已物是人非，再想寻觅旧时的风光，只能静下心来，细细的按图索骥，从那些留存了时光痕迹的建筑外墙上，寻找历史留下的印记。
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