（微信公众号“本宫的小厨房”新开通，期待小伙伴~）
作为重度咖啡爱好者，怎么能不专门为它写一篇文章呢！不过，仍然会在落笔前有点为难。一是因为本宫对咖啡仅限于“热爱”，却没专门研究过，把各种感受落实到文字上时难免贻笑大方；二是因为关于咖啡，可说的太多了。
虽然本宫对咖啡的好奇，可以追溯到2009年前后在北京地安门一家名叫“塔罗咖啡馆”的小店，但当时仅限于在店里“逛吃逛吃”，并未系统了解任何和咖啡有关的知识。倒是回天津以后，偶然买了一台喜客的家用意式咖啡机，从此在家里也可以喝到本宫最爱的espresso；加上那时的饮食习惯渐渐清淡化，味蕾便敏感起来，这才对咖啡有了更多的探求欲。特别是这两年里，对咖啡的爱还要叠加上人情的温度，更是让人恋恋难舍。
2018年夏天到北京出差，在初心咖啡馆点了一杯玫瑰冰滴，等待着和好姬友们“相见欢”
一般来说，本宫只喝黑咖。除了每天早上会自己做espresso喝，平时在公司里也会用滴滤壶煮咖啡，还会隔三差五地尝试各种挂耳、冷萃，以便了解更多品种咖啡的特点，从而在脑海里标记不同的味道。意式拼配、曼特宁、耶加雪菲、瑰夏，这是本宫比较喜欢在不同品牌的咖啡供应商那里进行比较的几款常见咖啡（话说这种比较真的特别有趣）。除此之外，在瑞幸努力扩张市场的时候，本宫也跟风评测了瑞幸以及其他一些咖啡线下/线上零售咖啡的情况，同样玩得不亦乐乎。
先说说口味上的喜好吧。入门期的本宫和大多数新手一样，对中浅度烘焙接受无能。因为，总觉得单宁的酸味会带来让人不那么愉悦的乱入感。直到后来偶然尝试过一次某品牌的瑰夏冷萃后才忽然意识到，原来问题并不是出在审美能力上，而是——咖啡要够好才行啊！
以本宫的理解，咖啡最显著的味觉特征有两个方向，一是酸度，一是苦度。随着烘焙程度的变化，二者基本上是此消彼长的关系。其中酸度会比较容易烘托出果香、花香等较为轻盈明亮的香味，而苦度则倾向于表现出坚果香、巧克力香、焦糖香等更为厚重而丰饶的香味。另外，中深度烘焙的豆子保存起来，容错率似乎比中浅度的高一些——后者若保存不当，更容易出现过度发酵的异味（可以联想到面酱、黄酱的味道）。而一旦遇到了真正出众的中浅烘焙咖啡，你才会发现，优秀咖啡的酸度恰如让人愉悦的长笛，是顺滑和带有流动感的，不会沉滞在味觉上，而是缓缓带出下一段更浓厚的“低声部”旋律。
本宫也只偶然在几个小品牌出的瑰夏中邂逅过这样令人惊喜的感觉
并不是本宫歧视中深度烘焙的咖啡，而是就事论事地认为，外购的话，中浅度烘焙的优秀咖啡比中深度的更为难得。首先，中深度烘焙比中浅度的更容易“藏匿”豆子品质的劣处（烘焙度越深，具遮蔽力的焦香越重）；其次，供应商必须确保咖啡豆的新鲜程度，才能让中浅度烘焙的豆子得到最佳表现（否则就算不至于出现发酵类气味，也容易变得“只酸不香”），而中深度的保存起来要求相对没那么高。二难并具，也难怪瑞幸在去年11月全面换豆，将原本中度偏浅烘焙的豆子换成了中深度的豆，还宣称是“全面升级”“更加适合加牛奶的花式咖啡了”。
其实这话说的也没毛病，中深度烘焙的咖啡确实比中浅度的更能“撞”出乳脂特有的香气来。何况这样的改变也不能埋怨供应商，毕竟烘焙程度越重的豆子，越容易确保咖啡品质的稳定。而牺牲掉对风味的表现又怎样呢，反正大多数用户要的都只是咖啡因而已……只是本宫终究会觉得有些遗憾，最早接触瑞幸时曾经被震撼的细腻口感，酸度和苦度的出色平衡，由于豆子新鲜而被完整呈现的、柔滑饱满的韵味，以及极具层次感的曼妙香味，从此不得见了。
但即使如此，小蓝杯如今对本宫来说，也成了具有特殊意义的存在^0^
当然味觉体验绝非咖啡的全部价值。应该说，咖啡作为一种社交饮品，确实容易携带更多的附加意义。对本宫来说，每次在晨间运动前半小时慢慢喝下一杯espresso后，都会感到整个身体随着这个城市渐渐醒来；每次路过地安门，都仿佛看到了昏黄却温暖的灯光，知道在那扇老式雕花铁门后藏着一座咖啡的迷城；每次捧起瑞幸的小蓝杯，都会因为想到好友而不自禁地微笑；每次用钟爱的随行杯冲泡挂耳，都会想起很多很多在路上的故事。不同品牌，不同感受，不同的时光，不同的同伴。
何况咖啡的香味，本身自带一种魔力，就像一双温和却有力的臂膀，能够在受伤时抚慰，在慌乱时镇定，在疼痛时疗愈，在悲伤时拥抱。很多时候本宫甚至觉得，情绪方面的地狱和天堂之间，可能只有一杯黑咖啡的距离。
曾经深深打动了本宫的一款冷萃瑰夏。香味饱满、丰润，奶油般的口感在口腔中温柔地荡漾开，平衡感强
虽然不常买，但特别喜欢一个名叫“永夏”的咖啡品牌。LOGO上的独角兽让人想到森林女神梅莉凯，而“永夏”这个名字会让人联想到冰火中布蕾妮所说的那句话：
“在歌谣里，永远都是夏天。在歌谣里，所有的骑士都是英雄，所有的少女都是美人，阳光则永远普照大地。”
永夏的挂耳瑰夏