纽约甜品店Lady M在沪被迫关门的新闻被炒得沸沸扬扬，网红汉堡店Shake Shack还没登陆就在吃货圈炸开了锅。对此，Carrie说，老美也会去网红店排队打卡，她也跟风去尝了，但是远不像国内这么夸张。作为本号忠粉，看到我们最近在做炒饭专题，她兴奋谈起了在美国餐馆的打工经历。
和她聊下来的感受是，老美吃得比我们糙多了，却过得比我们嗨，或许因为他们很多事都不care。他们对待生活的态度比较随性，更关注自我；而我们有时太较真太在乎别人的看法，就不那么容易擭取快乐。
关于炒饭的由来，坊间一直众说纷纭，上至沾亲带故的“隋炀帝因爱吃有鸡蛋液裹着白米的‘碎金饭’，故在巡游江都是将其带入扬州”之说，下有“李鸿章在晚清出使他国命厨师做一道中外皆宜的菜肴，结果令炒饭声名大噪”的轶事。
在我眼里，这些故事到底是有几分故意为一碗最寻常的炒饭寻根镀金的意思，就好比你断言初中班里最漂亮的女生是阮玲玉的亲戚，毫无必要。
事实上炒饭的形成再寻常不过，节俭而又喜食水稻的南方人为了不浪费上一顿留下来的剩饭，放些葱花和调料就炒一炒吃。从此，“炒冷饭”进化成炒饭，并在往后的经年累月里酌量增加了味觉和视觉上的满足感。
有一千个食客，就有一千碗炒饭
周星驰的经典电影《食神》里，评委这样形容一碗绝世好炒饭：
“居然能够把米放在基围虾里面来蒸熟， 再用整只极品鲍鱼榨汁，加上极品“官燕”来炒，表面上看起来呢是平凡无奇的炒饭， 其实是精雕细琢，高深莫测，不愧是有“炒王”的称号。”
然而下一句便话锋一转：“可惜，水分太多，饭粒太软影响口感，没想到你连炒饭最基本的常识都不懂－－要用隔夜饭来炒啊，炒王。零分！”
我也曾为了要不要用隔夜饭跟同伴争执的面红耳赤，到最后的解决方案，就是你炒你的隔夜饭，我吃我的上顿饭。
在美国上学的时候，课余时间在一个日本餐厅打工。在这些大多由福建人开设的亚洲“fusion food” 餐厅里炒饭一定是常驻菜单的：虾炒饭，鸡肉炒饭，猪肉炒饭，撒上一把葱花，和着酱油炒，很符合美国人偏甜嗜肉的口味。他们一般还要求额外的酱料，拿大量的低盐酱油，蛋黄酱，甜辣酱甚至番茄酱拌着炒饭吃，颇有一番“我不在乎饭的味道只要酱对了就可以”的态度。
美国快餐店里的“炒饭”
自从接受了这种设定，我就看开了炒饭这回事，口味还真是因人而异。
有人爱吃颗颗分明的硬饭，就有人爱吃软软糯糯的烂饭。
有人认为在炒饭里加酱油简直就是暴殄天物，就有人不惜重金代购日本 NO.1龟甲万酱油专程来炒饭。
有炒饭非猪油不用的蔡澜先生，就有信手拈来老干妈炒饭的庄祖宜女士。
有人做蛋炒饭先炒饭后放蛋，做出蛋液裹着米饭的“金包银”，自然就有人反其道而行之端上一盆漂亮的“银包金”......
你不用去勉强一碗炒饭，对生活亦是如此
细想想，再也没有比炒饭更委曲求全，因地制宜的食物了。说它“委曲求全”有点夸张，但白米饭就好比一张白画布，等待着被创作，不管是像“耳光炒饭”这样动辄一堆原料的大工程，还是如酱油炒饭这般草草收场充饥了事，都可以是一碗完整而完美的炒饭。打开冰箱，里面有剩什么就炒什么， 炒什么就吃什么，这就是炒饭的精髓，不必强求食材，不用看准时机。
而说它因地制宜，那是因为炒饭早已在不同地域衍生出各具特色的口味，假若让你将干巴菌炒饭、回锅肉炒饭、泡菜炒饭、什锦炒饭和江苏、四川、云南、东北对应连线，你一定能答出来，因为炒饭是家常菜肴对生活的馈赠，是当地人结合本土食材摇身一变的创作。
广东人家中常备腊味才会有喷香筋道的广式腊肉炒饭诞生,而爱用鸡丁虾仁和大量太*粉白**勾芡炒出湿答答的炒饭的福建人自然是不会买账的。你不会去勉强一碗炒饭，就像你不能勉强生活一样。
你不必奢望贫瘠的土壤能生长出茁壮的作物，就像你无需担心潮湿的雨季不能孕育出厚厚的苔藓。
不必期盼不思上进的爱人能变戏法一样创造出财富让你穿金戴银，当然也不需要哀叹有趣又有料的灵魂无人相佐。
这么简单的道理，你那么聪明怎么会不明白呢？
—完—