山西就是这样，你随便住在一个地方，随便走走就可能与一段历史不期而遇。那里也许人迹阑珊并非什么盛景，但却足让你能沉浸其中、感慨万分。
我4月29日到了长治大峡谷的红豆峡。玩到了晚上才发现尽管都涨了价，但附近的旅馆还是早被订光了。无奈之下，我只好选了家还算不太远的乡村旅店。沿着山谷，河边一条窄窄的山路将我送到了终点，就这样我遇到了大河村。旅店就建在山崖下，太行特色的红石英砂岩环抱，对面是座高山，一座佛塔矗立在山上，孤而高，让人忍不住就因仰望而崇敬。晚上，就在宾馆的饭厅里吃了晚饭，点了两个菜一瓶啤酒，炒鹅蛋很好但是土猪肉有点一般，凉的。吃喝完，看看时间还早，就决定去探探对面佛塔。
穿过公路踩着一条崎岖的石子路走下山坡，再一转，一道小小的关城突然站在了路上，“东峻重关”四个大字横在关头。脚下的无名崎路据说就是羊肠坂小路。曹操当年统兵远征*干高**，过此羊肠坂路写下了著名的《苦寒行》，“北上太行山，艰哉何巍巍。羊肠坂诘屈，车轮为之摧。”当年万马千军行走在这蜿蜒不平的小路上，车轮都因为颠簸断裂了。行军虽然艰难至此，但是伟人，就是用他超越常人的勇气和意志战胜艰难的环境，也战胜内心的犹疑胆怯，才有了取得最终胜利的可能。诗句感情深挚、悲凉沉雄。所谓“诗言志”，诗中所表达出的思想难以骗人。让人很难将这个曹操和演义中脸谱化的那个白面奸臣联系起来。
一条小路简单地串了起历史上的一颗颗珍珠。长治古称上*党**，自古天下之脊，为兵家所必争，无数兴衰故事曾在这里上演。长平之战时，秦将白起就曾奇兵穿越羊肠坂古道包围赵军，最终赢得胜利坑杀四十万赵军，扫清了一统天下的障碍。晋文公、唐玄宗、孔子等等人据说都曾踏过此道。它还曾是茶路、丝路。虽然看似普通，但闪亮过熠熠光辉。
过了关城一座横跨河谷的单拱石桥出现在眼前。这座栈道桥建于清代，周身由整齐的条石砌成，看着就高大结实，据说至今还能通行20吨的载重汽车。桥头是观音阁，号称建在一块石头上的庙宇。向前再过佛光桥就到了佛山脚下，层层铁栈道建在直立的山崖上，爬到山顶，眼前塔身显得更加高大。此时回望太行，远处座座山峰苍茫如海，沿着山谷而来直流到脚下就是淅河。道道灯光渐渐亮起，勾勒出下面大河村古屋的每座房顶，光连成一片。真是此番美景难遇，我不禁有点后悔没有带相机来。
塔名佛寿，在灯光下不断变换着颜色，显得有些迷幻。进塔门就见佛祖端，面前香案上摆着散香和火机，我也燃了三支插在了香龛中。背后门两侧靠墙有两个书架，摆满了佛经和塔建造者五台山普寿寺如瑞法师编写的佛教故事。我取了几本经书就出塔下山了。
再顺着古道向前就到了大河关的关城，这里曾是晋冀要道，古陉要隘，如今，太行天堑已变通途，古关就静静地躺在这古村之下，似乎再也无人问津。村里还有不少古迹，天色越来越晚，不及细看就依依不舍地返程了。
第二天晚上住在长治市。安顿好后步行从宾馆出来找地方吃饭。没走几步就见到路边一个广场，原来是上*党**战役北关战斗遗址。一块石碑立在那儿，我一眼看出刻的书法是毛体，念了念是“英雄立马起沙陀，奈此朱梁跋扈何。只手难扶唐社稷，连城犹拥晋山河。风云帐下奇儿在，鼓角灯前老泪多。萧瑟三垂冈下路，至今人唱《百年歌》。” 是清人严遂成所作的七律《三垂冈》。我读诗不多，却也看出其中的气势宏阔，用笔老辣。诗中怀咏晚唐李克用父子建立的后唐与朱温长期争战的历史事件，其中“三垂冈之战”就是一场关键性战役。而三垂冈就在我所住的地方向北十几公里处。虽然有人文价值，但是我搜了一下看道只是一个普通村庄、一座小山包，也就没有前往。
第二天从容起床，宾馆赠了早餐，让人感觉很贴心。饭后我先到了长治市内的上*党**门。这是隋代上*党**郡署的大门，后重修多次。门的气势虽然很足，但不过只是一座门，左右的钟鼓楼还没有开放。看完就奔向城隍庙，虽然很近，但也是个全国文保单位。城隍庙坐北朝南，一进三院，始建于元。其中中大殿为元代原构，采用了减柱法，仅用四根内柱。庙里我感觉最有意思的是重楼又称玄鉴楼，从后面看楼顶上居然有两根正脊，一高一低，距离很近，就像是两栋楼被生生硬挤在一起，重叠的部分都压扁了，可能因此被叫做重楼吧。
出来就直奔了法兴寺，位于长子县，距离不近，我足足开了一个小时。到时已经接近十二点了，抬头看庙门紧闭，原来中午工作人员要清场吃饭休息，我趁着有人出来赶紧挤进门，好说歹说才让我买了票进去。一进门就看到一座佛塔，说是佛塔却只有一层，所谓“似塔非塔，似殿非殿”。由粗粝而整齐的岩石砌成，整个塔方方正正显得威严古朴。据说这种舍利塔造型是现存唐塔中的孤例。后面燃灯塔也是座唐塔，通体青石构建，小巧玲珑。紧邻着唐塔的圆觉殿看上去翘脊飞檐，一派宋风。殿内的菩萨像造型俊美、工艺也极精湛。匆匆看了也就十几分钟，大喇叭广播一直催促我们退场，只好悻悻离开。
几公里之外就是崇庆寺。据说领导要来，车被拦在了门口，我们只能步行登山。绕过几棵烧毁的白皮松，山腰有一座三嵕庙，这里供的主神是射日英雄——羿。羿庙号称是宋代建筑，但是已经看不出宋代风格，补修的痕迹明显。记得有处玉皇大帝雕塑很精美，但是和后来崇庆寺的雕塑比起来似乎就有点小巫见大的感觉了。
崇庆寺大门紧闭也是在午休。两点钟侧门开放才将我们放了进去，然后依次打开大殿让我们参观。这次我们毫无怨言，因为这里是免费参观。先看到院子里的牡丹，号称千年，姹紫嫣红间开得正艳。花后市主殿千佛殿，宋代原构，单檐歇山顶，呈漂亮的正方形。殿内也是是宋代雕塑，三世佛品字形排开，泥塑佛像非常生动，每尊背后都有精美的镂空背光。坐落在两面的佛背后各有一尊木雕菩萨，也是难得的精品。本来觉得千佛殿雕塑已经足够精致，但是看了旁边的三大士殿，才发现这里更加精彩，让人心驰神往。其雕刻、艺术水平之高超，可称罕见，是国宝中的国宝。
前方神台上塑着三大士及十八罗汉像。中尊为驾锦毛犼的观世音菩萨，左尊骑青狮的文殊，右尊跨白象的普贤。胯下的三神兽纤毫毕现，栩栩如生地伏卧在台上，三菩萨高踞骑于兽上，脚踏莲花。南北佛坛上各塑有九尊罗汉像，真人大小。眼中含着神光似乎正向下盯着我看，各尊罗汉形态、相貌、表情各异，活灵活现。衣褶婉转变化、高低起伏。其中跏趺而坐的一位，两只布鞋就摆在脚边，我看来看去也感觉是一双真鞋。后来想真鞋放几百年恐怕早就烂掉了吧。庙门天王殿的天王只剩了两尊，但也是形神兼备威风凛凛，只是可惜胳膊腿脚都有残缺破坏。古人的雕像，有形有神，高超的技艺让人叹为观止。
只是匆匆一瞥，山西的古迹多得看不完，下次再来。