马拉喀什，期待越高，往往失望也越大。这个柏柏尔语中“上帝的故乡”真是一点不清净，游客如织，商业氛围极浓，到处是手心向上的当地人，混乱和嘈杂是我对它最深刻的印象。
关于这次摩洛哥旅行，历史文化古迹是最重要的体验部分，先从“四大皇城”之首的马拉喀什（Marrakesh）开始吧。 为了更好体验老城的传统生活，我决定住在老城中心麦迪那里面，订了一间摩洛哥庭园式旅馆Riad。Riad多是老房改造，带有“回”字形庭院建筑，中间是摩洛哥式天井。一些非常受欢迎的Riad大多由法国人购买，设计改建为精品酒店，房间少但价格一点不便宜。虽然喜欢Riad这样的Boutique Hotel，但老城里的生活实在太不方便了，每次出行都要在曲折深幽、宛如迷宫的街巷里绕来绕去，穿过凌乱的市场，走个二十多分钟才能到上车的地方（附近的古迹需要乘车前往）。住了三天，每天走上个三四趟便烦了。每次回到Riad，大门一关，一下子清静下来，简直是两个世界。
提起马拉喀什，摩洛哥人会自豪地冠上一堆溢美之词，如“南方之珠”、“南方钻石”、“玫瑰之城”等等，马拉喀什的地位在摩洛哥四大皇城里是最重要的，直到几十年前，对于欧洲人来说，摩洛哥还被称作是“马拉喀什王国”。古城始建于1071年，曾被称为摩洛哥城，摩洛哥的国名也是从这一称呼演变而来。从中世纪开始，马拉喀什的集市就是一个北非的贸易中心，从古代伊斯兰文化中心之一的廷巴克图（现在西非马里的通布图）过来的沙漠商队，都会在这里中转、歇脚。如今在马拉喀什的老城，还保存着世界上最大的土城，1985年列入世界遗产名录。
夕阳西下之时，我来到巴迪皇宫(Palais el-Badi)。曾经用意大利大理石和从苏丹进口的黄金装饰的宫殿早已荡然无存，这座建于十六世纪（1578年）的豪华宫殿满目疮痍。17世纪，摩洛哥史上最著名的国王Moulay Ismail陆续将巴迪宫的建材拆走，用于建造他钟情的皇城梅克内斯（Meknes），只留下黄土宫墙、深邃的宫阙和广袤的泉池残骸供后人凭吊。众多白鹳坦然地在这里筑巢，在墙头翩翩起舞，成为废墟上的一道风景。
另一处保存更加完整的宫殿—巴西亚宫（Palais De La Bahia）建于19世纪，曾是首相Si Moussa及其子Ba Ahmed的府邸。巴西亚宫的花园、中庭、房间、喷泉一应俱全，尤其是屋顶花纹，可以和皇宫建筑媲美。只是虽有“小阿尔罕伯拉宫”之称，但还是有暴发户的感觉，少了大气和雅致，细节也略显粗糙。
马拉喀什拥有北非最大的古兰经学校—阿里.班.约瑟夫神学院，建于14世纪的马林王朝时期。窄仄的神学院门口上方刻着一块铭文：进入我门之人，愿你将来超越你的最高梦想。
一踏入中庭，我的视线便被雪松木雕的屋顶和拱形木格窗户吸引，这是我在摩洛哥见到过的最精美的木雕装饰。除了松木雕窗户，整个学院的伊斯兰艺术元素也异常丰富：马赛克、拱门、乳白色大理石等。朴素幽暗的室内适合苦修和冥想，六个多世纪过去了，这里瑰丽平和的气质依然没有改变。
游客最集中的地方是贾马夫纳广场（Place Jemaa el-Fna），这地方我太熟悉了，每天要穿行三四趟。据说是最大的柏柏尔人露天市场，恐怕也是世界上最热闹的广场了。早晨的麦地那里都是当地人，游客大部队尚未到达，街边的水烟、大饼、早点铺子，居民们行色匆匆地赶往清真寺，才感觉真正接近当地人生活节奏的脉动，那些生活细节，竟与阿拉伯传说中的描写别无二致。
上午十点过，贾马夫纳广场各色人悉数登场：舞蛇的、杂耍的、算命的、卖水的、出售香料茶叶的，周围的放射性街巷里藏着数不清的手工艺品摊位。然而，一千年前，是绝对不会有这样的景象，因为那时的广场是公开处决犯人的地方，名叫“死灵广场”。
如今，广场“起死回生”，有了一个更通俗的名字：不眠广场。从日出到深夜，始终热闹非凡，千年间，生与死，乐与悲，就这样完成了神奇的转变。广场上的艺人们眼睛都很敏锐，只要看到你抬起相机，也不管是否是对准他们，便会冲过来要钱，同伴甚至举起手机都被追。我已经领教了若干次，后来索性站在广场边上，冷眼看着这些视游客为摇钱树的艺人。那些带着流苏帽子、挂着叮当响黄铜碗的红衣卖水人还有些德行，继承这个古业不容易，拍照后我会给些小费，但水就算了，全是公用碗，真心不卫生。
黄昏时分，我决定躲开拥挤的人群，找一个制高点拍摄，广场边的咖啡厅露台是个不错的选择，上到二层，我要了一杯薄荷茶，来到露台上。大广场和库图比亚清真寺两个方向的风景尽收眼底，此刻，夕阳正在施展魔法，给库图比亚清真寺的宣礼塔镶上金边，这是城内最高的建筑，也是建筑史上的典型案例。一天五次从宣礼塔里传出宏亮的祷告声，这座马拉喀什的“信仰之塔”是这个城市的灵魂所在。
夜幕降临，广场上各种美食摊位纷纷开张，瞬间变身夜市，烤架、桌椅像魔术般被变出来，各种诱人的阿拉伯美食让你目不衔接，空气中渐渐弥漫起浓烈的烤羊肉和烙面饼的香味。这些天当地的传统食物“塔津”已经吃够了，看到这么多品种的小吃，不仅食指大动，找了一个还算干净的摊位，吃了一碗煮蜗牛，就是尝个新鲜，味道一般。
至于当地最流行的美食烤羊头，羊头用热水洗干净后和鹰嘴豆一起炖，我垂涎三尺，然而同伴们却似乎不太能接受这样的美味，只能走过路过了。大的铜壶里面装的是hunja，一种红桐色的肉桂茶，这种茶在冬天饮用最合适了，品茶时，外加一点叫“thqout”的甜食。
清晨， 我站在Riad的楼顶露台，俯瞰那个由数百条错综复杂的小巷子组成的世界，如果只是老建筑的话，似乎还不足以突出老城的价值，正是生动鲜活的阿拉伯传统生活方式才为麦地那赢得了更多的赞誉，年复一年，日复一日，有时候真要惊叹下摩洛哥人保存历史遗迹的信念和水平。
