笔者语
“ ——当朝气蓬破的青春由极致的毁灭、废墟覆盖时，三宅一生没有沉沦于被夷为荒原的家乡、亲亡、贫穷与痛苦，而是为拔地而起的崭新建筑、野口勇的和平大桥、人们生生不息的创造之魂所震憾、感动、深深激励。”
文/小墨
William Forsythe and Frankfurt（法兰克福）芭蕾舞团，1993, 东京, Issey Miyake Stylert-5
三宅一生（Issey Miyake）出生于1938年的广岛，不同于战后婴儿潮出生的“团块世代”，他的童年在战争阴影中渡过，幸存广岛原*弹子**爆炸后三年，他的母亲因为核辐射去世。
然而核爆后广岛的重建，人们在废墟上站起无处不在的重新创造这一景象，最终没有使三宅沉入广岛悲剧。青春时期的他在设计师野口勇（Isamu Noguchi）的影响下，立志于创造，并于1960年在多摩大学开始攻读平面设计专业。三宅在当时便呈现出敏锐的思维和洞察力，他向当时首次在日本举办的世界设计峰会提出“为何服装不是设计？”这一质疑。毕业后三宅远渡巴黎，先后供职于Guy Laroche 和 Givenchy。作为服装设计师，他将“设计”和“创造”贯彻始终。
三宅的设计,即“创”，最核心的体现即是他服装中的解构、出色的阴影、线条、以及褶皱。从1975年的“A piece of Cloth”开始，这些特色开始纷纷彰显。
issey miyake A-POC (a piece of cloth), 1976
A piece of Cloth即（A－POC），是三宅最基础的理念，他彰显服装的功能性，并强调服装与身体的关联。A－POC的诞生一定程度上也受到了1930年代法国服装设计师Madeleine Vionnet的晚礼服的影响，后者独特的裁剪和思路曾让三宅惊叹：“the impression was similar to the wonder one feels at the sight of a woman emerging from bathing, draped only in a single piece of beautiful cloth.”（那种美就如同即将沉入一素不挂沉入浴池，只着单衣的女人一般令人窒息）——Vionnet独创的Bias Cut裁切工艺（倾斜裁剪），使得面料可以和人体的运动轻松的融为一体，且拥有轮廓上出色的视觉，线条上多呈现出钻石几何状，可谓是服装解构的先驱。自此，三宅的设计开始由对面料的选择和特殊的褶皱工艺确立。
值得一提的是，在1993年，三宅为了致敬Vionnet，制作了一件后者经典设计的复刻版。
Madeleine Vionnet，Collection 1930s
‘issey miyake seaweed dress’ (1987) 摄影：Irving Penn
与70、80年代的其他日本服装设计师不同，三宅一直不强调自己身上的日本性，亦即东方审美的标签。他在2014年FT金融时报的访谈中这样提及自己在巴黎的时期：“我那时就意识到了自己需要超越日本。”
当时日本走向世界最具代表性的服装设计师是山本寛斎（Yamamoto Kansai），山本即将大量的日本美学元素融入到了服装中；他使用整块的原色、平面化的线条乃至汉字。
David Bowie，Yamamoto Kansai
A-POC认为构成服装的面料与穿着它的身体存在关联，这种关联不仅仅停留于物理接触上，而是随着人的动作和神态呈现出一种反射式的内在交互，换句话说就是人与服装是存在距离的，并非一体。
Issey Miyake ‘Seashell’ Coat, circa 1980s
这样的概念在之后的发展中渐渐转型为一种服装艺术化的思想，即服装不仅仅是覆盖在躯体上并美化躯体的“衣服”，而是不论穿着对象，都会与躯体相互融合衬托，焕发出美的艺术品。这与80年代－90年代期间在欧洲兴起的女性性主动（Hyper Sexuality）思潮下的设计思想截然不同。
1980s，左为三宅一生，右为Alaia
思想发展往往伴随技术的发展。步入90年代的A－Poc开始采取全新的面料工艺，即热压整形——不同于传统，三宅将布料最初便裁切成设计好的几何图形并进行折叠，之后再利用热压技术制造褶皱并定型，最终再将各个布块缝制为一体，成品被许多同行形容为“魔术”。在使用新技术设计完法兰克福芭蕾舞团演出服（Stylert）后，“Pleats Please Miyake Issey”（Pleat意为褶皱”）诞生。
Stylert 5, 1993
Miyake Issey, 2013, 21_21 Tokyo, still of looped photos during 9th minute
随着热压褶皱处理技术的进一步成熟，三宅一生开始尝试制作更加抽象、充满雕塑感、解构主义、3D感的服装，对色彩的尝试也更加大胆。
1994, Staircase pleats
1994，staircase pleats, 摄影： Irving Penn
职业生涯中，三宅注重与团队的沟通和配合，并善于从他人身上发现崭新的思路。其中1987年到1999年间与摄影师Irving Penn的合作让他得以不断地重新审视、分析、换位思考自己的作品并由此而获得灵感，之后他如此评价Irving Penn：
“通过Penn先生的眼睛，我的服装被重新解读，再一次被赋予了生命，在我的面前变得截然不同——那些我从未注意到的东西被捕捉的淋漓尽致，如果没有Penn的摄影的指点，我很肯能没有办法在这些年间去不断地发现自己、挑战自己，从而到达新的层次。”(译自irving penn: a career in photography, the art institute of chicago, 1997)
Irving Penn无疑用镜头捕捉到了三宅一生的精髓。之后这些照片中的线与力量之美直接影响了退休后三宅一生品牌下的众多设计师。
Issey Miyake ‘Minaret’ Dress, circa 1995.
三宅一生最终于1999年退休，留下的品牌“三宅一生”设计师由两位年轻服装设计师：宮前義之和高橋悠介继任。三宅一生在退休后仍然审核自己品牌的设计，并继续研究织布工艺。良好的团队运转使得步入21世纪的三宅一生品牌推出了非常成功的两个崭新产品线：手表和香水。而服装方面则在延续往日风格和技术的同时，体现了崭新的年轻风貌。
Issey Miyake, 132-5
受Irving Penn影响的Issey Miyake Please手表，Jasper Morrison设计
Issey Miyake, Please 2012
和平大桥，野口勇，1952年，桥一端象征灾难逝者将通往天国，一端象征生者生生不息，重创家园
也许当仍是国中生的三宅一生每日伫立于广岛和平大桥桥头，沉醉于野口勇（Isamu Noguchi）设计的太阳状桥头时，就可以断定，他作为设计师传奇色彩的一生是注定的——当朝气蓬破的青春由极致的毁灭、废墟覆盖时，三宅一生没有沉沦于被夷为荒原的家乡、亲亡、贫穷与痛苦，而是为拔地而起的崭新建筑、野口勇的和平大桥、人们生生不息的创造之魂所震憾、感动、深深激励。
“我被那座桥充满幽默感的外形震撼了，在如此巨大的悲剧面前，野口仍然用‘设计’和“创造”去处理一切，他是光。”—— Issey Miyake，1993，Moves（© Films for the Humanities & Sciences）
小墨，又名POTATO。喜欢土豆、看鸽子、闭着眼睛看海。