天津变了，老城拆了建得跟南池子似的，娘娘宫门口修得跟外滩赛的，倒是外地人进了天津，文艺的去五大道，尝鲜的去食品街，扫货的去大胡同（如今也没有了）。天津人当然是走在大街小巷里。
疫情见缓，如今我想吃嘎巴菜大锅比大绒果糖三角独面筋红粉皮鸡蛋角，我想吃羊汤面茶酸梅绿豆汤嗖梨膏药糖栗子羹素包子糖画，胡同里遛的臭豆腐辣豆腐，大街上喊的糖堆儿，学校门口卖的麻团儿。天津卫，介个味儿才对付。
往年一到五月，最想吃的就是皮皮虾。不过如今5月就开始封海，大家只能精神上享受一下了。
它在天津脍炙人口，却始终难登大台面。皮皮虾其貌不扬，能写成琵琶虾，学名为虾蛄，并非天津特产，可在五六月份就数天津近海的琵琶虾最肥。“卫嘴子”俗称琵琶虾为皮皮虾，山东人、东北人称它虾爬子，温州人叫它蚕虾，镇海人唤它虾皮弹虫，就是星爷电影里它也有“濑尿虾”的美名。
在皮皮虾和海蟹上市的时节，老天津有诗言：“津门三月便持螯，海蟹堆盘兴尽豪。”其实这阵势也是“卫嘴子”吃皮皮虾的真实写照。在皮皮虾肥美的日子，满黄的母虾最好吃，俗称“带棍儿的”。清蒸、水煮还是椒盐，口味都很棒。小时候起，到了五月初街头巷尾菜店、水产店的皮皮虾、麻蛤（毛蚶）堆成小山似的，论簸箕论一收便宜卖。多穷的人家也讲究蒸足一满锅，蘸不蘸作料自便，各有所好。而麻蛤两个壳也是孩子玩儿的宝贝——看谁能把对方的麻蛤壳砸翻身。
讲究的天津人还剥出琵琶虾肉打三鲜卤或者包饺子吃。在有些地方，人们特别喜欢吃涮海锅，食摊前摆放着各种新鲜海货，皮皮虾是其中最活蹦乱跳的一种，任由食客挑肥拣瘦。餐罢，瞧桌上堆积的蟹壳、虾壳不由得让你瞠目结舌。
和皮皮虾同季节的海蟹更是天津桌上好物。老天津卫视螃蟹为上品美食。以吃蟹而言，则有春吃海蟹、秋吃河蟹、冬吃紫蟹的口福。
阳历五月初正是清明既去、风和日暖、万物生长，俗谚有“海螃蟹，大加级，豆瓣绿的大对虾”一说，意即时令已到，海鲜开始大批量上市了。渤海湾所产海蟹，因其壳盖两头尖，全身呈梭形，又名黄蟹和“梭子蟹”。天津沿海产的黄蟹个大体肥，煮熟之后，盖通红，肉白嫩，蟹仔赤黄，味道鲜美，营养丰富，可谓是“壳凸红脂块块香”。“津门三月便持螯，海蟹堆判兴尽豪”、“嫩拌香椿尝海蟹”等诗句，道出了当年天津人吃海蟹的热闹场景。早些年，海下的渔民将海蟹捞上来直运天津，串街走巷喝卖，这一传统并未绝迹。海螃蟹从前只吃圆脐，仿佛没有尖脐。其实尖脐不上市、不入城罢了。
最有名的是吃蟹是《红楼梦》第三十七回秋爽斋偶结海棠社，史湘云做东道，宝钗帮她出主意：“我们当铺里有个伙计，他家地里出的很好的肥螃蟹，前儿送了几斤来；现在这里的人，从老太太起，连上屋里的人，有多一半是爱吃螃蟹的。”这里，最值得留意的是“地里出的好肥螃蟹”一句。从这一句可以查出：江南的螃蟹出自阳澄湖、太湖、沙家浜等浜里、湖里、江里、荡里，从未听说过出自“地里”、“田里”。而宝钗却偏说出自“地里”。稍微上了些年纪的老天津卫都知道，“地里出螃蟹”乃是天津、北京一带流行的说法。昔年天津一带处于九河下梢，地势低洼，海河、蓟运河等入海不畅，常常造成积潦水灾，淹没农田。到秋天高粱红了的时候，成群的螃蟹沿海河上溯，爬在高粱地里吃高粱。到了夜里，人们提着马灯，相间放在地里，螃蟹寻亮蜂拥而至，拿个麻布口袋俯身可得，忙得捡不过来。因此才有了《红楼梦》“地里出的好螃蟹”这一关目，也正应了古人所谓“河蟹与稻粮俱肥”这一说法。
彼时在别的城市吃海鲜，有名堂的活海鱼，有名堂的活海虾，还有各种有名堂的海洋贝壳动物、软体动物……人均消费不少，不能不说大饱口福，大饱眼福。可是对海蟹的吃法，始终不认同。只一只海蟹，切块炒成“葱姜蟹”，用筷子吃也不是，用手吃也不是，油油的，滑滑的，全然没了吃的兴头。
天津人吃海蟹，整只上锅蒸熟，少则一人一只，多则一人几只，那才叫吃得美，吃得爽，吃得过瘾。有人不赞同，说天津人吃海蟹不讲究味道……话不投机。什么味道啊，海蟹就是海蟹，切成块，不见了大块蟹肉；加了各种调料，失去了鲜活正宗本味。我多么怀念北方的蒸大蟹啊。正如郁达夫老先生的名句：南国之秋……比起北国的秋来，正象是黄酒之与白干，稀饭之与馍馍，鲈鱼之与大蟹，黄犬之与骆驼。古人今人最爱鲈鱼美，又怎敌得了大蟹啊！
海蟹
而到了初夏的河蟹，天津人又叫之“油盖”，昔日什锦斋的“熘油盖”和天一坊的“油盖儿茄子”，先得月饭庄的油盖烧双菜、溜油盖，都以此号召天下。而昔日讲口味重于讲排场的“二荤馆”中，中立园的蟹黄蛋黄羹、蟹黄馅煎饺，慧罗春饭庄的“汆蟹脚”，茗园饭庄的炒全蟹、汆全蟹，在当时都是最有名声的招牌菜。