新蚕豆之嫩者，以腌芥炒之，甚妙。随采随食方佳。
——袁枚《随园食单·小菜单》
你用咸蛋黄炒蚕豆/让沙在酥中沙酥/你用蚕豆瓣蒸鸡蛋/让鲜嫩在香艳中沦陷/你用火腿煨蚕豆/让爱液收干汤的奶白/冰糖蚕豆泥啊/味沉入好深好深的道
从小就喜欢蚕豆，这不仅是它的口感酥面，用油盐炒熟后有一种下饭下酒的独特鲜香，而且还能获得一个好玩的游戏，即剥开豆荚把带皮蚕豆沿顶部的一条黑线用小刀刻去豆下部的皮，留下上部的皮和豆下部露出的豆肉，然后在两边用蓝色钢笔刺点上两只眼睛，极像一个头戴钢盔的美国大兵。
蚕豆这个东西，各地叫法不同。四川称胡豆；浙江称罗汉豆；上海称寒豆；安徽称北豆；青海称大豆；台湾称马齿豆等等。原产地在西域或欧洲，汉朝张骞出使西域时把它引进了中原，被人们称为胡豆。而宋代宋祁《益都方物略记》中也称佛豆。
蚕豆的吃法多种多样，不同的蚕豆形态如新蚕豆、老蚕豆、干蚕豆等有各自不同的烹制方法，且呈现完全不同的味道。有一年初夏去南京，参加诗人兼吃货海波美术馆的一个画展。就在画廊院内的一家馆子（基本成为海波的私人伙食团），吃到过一道“煨新蚕豆仁”，新蚕豆翠绿碧香，吃口柔嫩略脆带沙，这是之前从未尝到过的。后来海波告诉了我这道菜的秘方：将火腿块三两、大蒜五瓣置于瓦罐罐底，倒入一斤新鲜蚕豆仁，掺上细盐，加清水至罐肩（透于豆仁之面约一寸），以湿皮纸密封其口。将瓦罐置于炭火内煨两小时。出罐倒于大盘，拣出火腿、蒜瓣。将豆仁堆高，外围加肉汤半碗就可以上桌了。我当时想，在当今这算是一到十分难得的既有味又有道的佳肴了。
每年到新蚕豆上市之初，我往往会等待着“让*弹子**再飞一会”使带皮蚕豆变得老一点。然后买些回家，只用点油和盐煸炒而食，吃它的本味。关键是要煸炒到蚕豆的皮面金黄且略带一点点的黑煳，那才叫个外酥里沙柔香扑鼻。即使到了冬天也在想那一口，好在如今上海那边有一家公司储备有带皮的冻蚕豆发向全国出售，随时可以买来炒起解那酥沙之馋。
据我所知，江南一带喜欢用新鲜蚕豆仁来做菜的较多，最具代表性的便是一道“新蚕豆炒虾仁”。而蜀中之人则多用老胡豆和干胡豆来做成美味佳肴，甚至用干蚕豆发酵来做成闻名天下的川菜之灵魂郫县豆瓣。
去年夏天去成都，老朋友诗人兼吃货阿野在他家开宴办招待。我用惯用的偷招方式目睹了他做的一道“酸菜豆瓣汤”的全过程：把用温热水泡胀（他说泡了十二小时)的干胡豆淘洗干净并剥去壳分成两瓣；只见野哥将几片色正、味好的陈泡青菜切成短丝子并稍挤一挤盐水。然后野哥起了一个七成热的猪油锅，先下泡青菜丝炒一下，再下胡豆瓣合炒；接着掺骨头汤，加盐煮约十五分钟那样子，煮至酸菜出味，汤色发白起锅舀入大钵中，一把葱花洒下即成。在端上桌之前，我偷尝了一调羹，只感到汤色泛白之中的味鲜而香，自然的酸味正好解暑。
其实蚕豆这个东西是受许多文人青睐的，除了诗人袁枚的“新蚕豆之嫩者，以腌芥炒之，甚妙。”以外，宋代诗人杨万里还有《蚕豆》诗云：“翠荚中排浅碧珠，甘欺崖蜜软欺酥。”康熙十八年进士沈朝初作《忆江南》词云：“苏州好，豆荚趁新蚕，花底摘来和笋嫩，僧房煮后伴茶鲜，熏炙似神仙。”就连鲁迅先生对蚕豆也有偏爱，在其《朝花夕拾·小引》记有：“我有一时，曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果：菱角、罗汉豆、茭白、香瓜。”这里的罗汉豆就是蚕豆。