从华尔道夫酒店东门出去，沿着中山东一路往北走到二十七号，这是原怡和洋行大楼的门牌号，2010年开始，门匾改为罗斯福三个大字。地面层从中山东一路拐到北京东路的巨型空间，被劳力士世·界掌管，从那时起，劳力士就把每年巴塞尔新表到中国时的第一场预览给放在这儿了。
这张图的版权是©Rolex/Charlie Xia
今年的这一场，就在两周前，打这场预览开始，标志着三月底四月初巴塞尔表展上的各个品牌的新表都会陆续到店，憋着买表的人民群众可以勤快往表店跑跑上手比价了。而对大家来说的一个绝好消息就是，其中大部分的款式会让你脱口而出一个“买”字。撩情怀的玩味之作少了（非常遗憾），大量简单又实用的功能成为今年手表市场的主基调。
那是因为，2017年的巴塞尔表展，展开了非常深度的调整。
我在现场翻海外杂志讲，瑞士手表出口终于在今年三月止住了连跌二十个月的惨境，开始小心翼翼地回升试探市场。这意味着，今年的表怎么着也应该比去年卖得好吧，如何做到这一点？答案就比较喜忧参半：品牌们多多少少放弃了天马行空的冒险精神，转而以潮流和激发购买欲为创作初衷。
香奈Mademoiselle J12/GRAFFITI J12/爱马仕Slim d’Hermès 守候时光腕表
所以，在现场新品介绍的车轮战中还能偶遇爱马仕的等候一小时/香奈儿的Coco Chanel本人指示时间/MB&F的火箭座钟等等这种异数，我会暂时松一口气。它们交付给这个市场的作品，更像是超越了“百搭”这个层面的艺术触碰，可能会被功利的消费市场略过，但在大部分时刻，却向外界展示了这个产业造梦的深度。
而说回到百搭，有人说今年的年度关键词是复刻或者复古风，呵呵，又是它们俩，哪年哪个领域不是请问。我今年也累了，臣服了，如果你只给自己准备了一份儿买表预算，就把它扔在复刻/复古上好了。
劳力士今年最重要的产品，SEA DWELLER五十周年版。不算严格意义上的复刻或者复古作品，但那行单红却怎么看怎么都有点儿来头，我单方面强行并入了。
Submariner庆祝自己50周年的时候大张旗鼓地玩改色，轮到SEADWELLER，品牌悄悄把表壳尺码放大3毫米到43mm，日期窗加了放大镜。本来我们入门级手表消费者就靠着放大镜这盏指路明灯来区分sub和sd的呢。这下好了，彻底分不清了。
而对品牌拥有整体了解的粉丝，sd一拿到手里那种明显厚重沉甸的触感就把它跟sub隔开来。前天晚上在一个读者群里聊天，说到sd，大家聊着聊着就分成两派：一边觉得这个型号有点高不高低不低，上面有鬼王下面有submariner，夹在中间有点鸡肋；另一派则骂前一派懂个屁，“海使最好看了！窄耳细肩，比例最完美的工具表”。
新款惊现了单行红字SEADWELLER，算是对历史上那批比1665更早期的、供专业潜水员测试用的原版一种呼应，毕竟那个年代还能留存住的sd屈指可数，坊间更有传言前几年的拍卖成交价已逾三百万人民币。
但如果你手腕细细的，戴43盘面搭配这种厚度的表壳效果观感应该是满残忍的，我建议这个时候可以转去看看可能是SEADWELLER今年最强的对手，同门的Cellini月相。毕竟距离上一次劳力士推出月相腕表已经超过六十年了，但今次这个月相，做得聪明，珐琅面盘搭配陨石做的月亮，细节鲜活。都算不上多稀奇的材质，却把寻常功能做出了名流雅士的韵味。
再一个，既然月相都重新回归了，是不是表迷也可以把对全历的期待值强行调高了呢？
其实吧，劳力士是手表界的金城武，不管它出什么款式大家都会准时捧场奔走相告，遇到好看的当即就拍手下单，不那么喜欢的也愿意温柔表达宠溺——“你做什么我们都爱你”。
最喜欢左下，戴上手小小的亮晶晶的，很节制
今年的表依然全部在水准之上，但不知怎么地，我反而有点怀念去年airking这种饱受风口浪尖上讨论的争议之作，因为它跳出了劳力士式的常规routine，想要吸引更多年轻人来重新看待这个品牌的决心非常勇敢。
那今年第一个让我惊喜的复刻之作，应该是欧米茄的1957 trilogy限量套装（后来又追加了Grand Seiko一份），对这个品牌熟稔的人一定记得当年同是复刻版的Snoopy表刚出来时，vip们夜观天象，纷纷攥着全款第一时间赶往“离我最近”的专卖店，企图进行预付的排队登记，却被告知waiting list已经排到几米开外。至今一表难求，只能在二手市场碰碰运气。
那么今年，希望这些vip们现在就拿起手中的电话拨号，抢不到一套的话，至少要捞上块儿超霸保底（可以分开买。不过大家一起没得戴也很过瘾，我是这样宽慰自己的。
超霸系列今年六十周年，款款经典，它行走江湖的名号是“月球表”，但不要忘记第一次被推向市场时它所仰仗的是“赛车表”三个字闯天下。我大胆猜测欧米茄从第一天起就要把这个系列打造成命脉型产品线，而后面随之而来的上太空/登月/与NASA的故事，也真是应了那句老话，老天就是会格外宠爱那些已经对机遇做好准备的人。
今年这组经典复刻组合1：1按照原版手绘设计图建模，那些术语我记不太清了，又不太舍得下脸去问，大家可以去查查设计原则，总之在复刻作品里算是比较歇斯底偏执去做旧的了。
我特别建议女孩子也去试戴下它们，绝对是乔装打扮成时髦女知识分子的必备单品，还是那种三代书香门第有家庭根基的。
超霸38卡布奇诺
哪怕今年欧米茄给女青年们准备的Cappuccino版计时码表同样深得我心，但我全被注意力都被上面这三支给牢牢控制住了，当代女文青和伪中产的一大诉求在这套复刻表上达到了前所未有的不谋而合：旧旧的使用感。
前者借以它来秀出二十几岁就忙着苍老的人生态度；后者则拿它捍卫住自己与暴发户族群间决定性的一线间隔：谁要往外整那些粗俗又令人尴尬的大logo啊。都不要用力过猛，旧旧的，淡淡的，老钱。
如果实在抢不到，我还特别喜欢aqua terra的railmaster，比对经典套装的1：1还原当年，它的lollipop秒针和中央的十字线设计更加摩登，与整体复刻的风格搭配起来，既不冲突，又让人觉得细节丰富。
我认为这些都是今年欧米茄在设计上更上一层楼的铁证，甚至连之前会被资深表迷鸡蛋里挑骨头的背透处理和字体的选择，在新表上的呈现都非常流畅精准。这对于很多人来说可能是微乎其微无关紧要的一环，但却是创造奢侈感、顾客质疑“我的钱到底花在哪儿”时的关键细节所在。
在细节上反复推敲是奢侈品的必要条件，对于复刻产品更是重中之重，因为选购这些产品的人早就准备好情怀等着被触碰，他们对这些作品自带一层高于“日常佩戴”的情感审视。
没有人可以对这种诉求熟视无睹，百达翡丽的万年历5320打破了近三十年来常常在用的三个小表盘的固定布局，转回去选用了自家在上世纪四十年代起常用的呈现方式。可能对于不太关心这个品牌的大众而言只不过又多了一种可供挑选的万年历设计，但死忠粉却一定暗搓搓地在内心经历了翻江倒海的欣喜若狂。
同样秉承着这个理念的还有被品牌命名为Jumbo的5168，用Jumbo表示它是目前为止这个系列最大的尺寸，同样也是为了向1976年面世的Nautilus Jumbo致敬。
这些款式，往往最大的改变都凝结于尺寸、材质、颜色这些“无足轻重”的小事上，有时候难免会被外行诟病“偷懒凑数”。但在我看来这就是经典带给我们的启发：在时代更迭的大潮中，它们历久弥新，幻化为符号般的存在了。不需要慌张地去迎合每一代人的口味，却被任何一个十年所拥护。
宝珀把当年美国海军水下*破爆**队及海豹突击队的指定装备Mil-Spec 1重新拿出来复刻，最瞩目的设计当然是六点位置半白半橙的湿度指示器，一旦有水汽侵入腕表，白色立即变红。
我非常理解大概在现代生活环境中没什么机会能看到这个圆点变色，但对于那些失去耐心去了解大段品牌历史却心怀虚荣心的当代消费者们，它就成为社交时刻最虔诚的谈资。
因为你不能否认，无论多么日理万机的上班族，在对一个品牌形成自己融会贯通的认知前，ta必定会花费时间在心底默默背诵几条意见领袖的观点，用以对付各种场合的不时之需。
还有五十噚Bathyscaphe，这款表去年我写过一篇长文这里，今年只想提醒大家，第一次，它的尺寸被降到经典的38毫米，可以说强力拥抱女性了。我在现场拍好了图发到群里，率先跳出来赞美的，果不其然都是那些时髦又潇洒的当代女性。
如果同为时装爱好者，你翻开衣柜就会发现那些oversized blazer、从来不会过时的白衬衫或者牛仔外套、甚至轻薄正统的针织开衫，与它凑在一起都毫不突兀。面对这支表，我能想出一百套丝毫不费力的造型，绝对算是值回票价的成功投资了。
除去这些，我还特别喜欢百年灵今年推出的Superocean heritage II，勉勉强强算是一个纪念六十周年的复刻版，但更像是新时代下对关键设计元素的重新演绎。今年巴塞尔期间爆出一条重大新闻就是百年灵和帝舵共享机芯了，这支也充当了第一拨儿用上以帝舵机芯为基础的自动机芯的实验品。
大家看，这种斯文简洁的款式我随便戴就是一个好看是不是。后来扪心自问了一下，醒悟了，觉得应该是自己年纪大了，不想为了赶时髦而去追求那些面目狰狞张牙舞爪的东西了。
手表还好，在时尚流行领域，我们会更加频繁地见识：某一时间段被大家极力捧上神坛的所谓爆款，却往往在下一个流行周期中最快惨遭反转。热门设计创造了认同感，却让人随时战战兢兢，怕有朝一日反过来成为它嘲讽的对象。我追不起，我被动回归优雅不做妖的温柔本质了(?)。
而面对后台那部分咨询过我万把块买什么的读者，Oris、TAG HEUER、Hamilton、Bell&Ross、Tissot……数不清的品牌在今年集体开启怀旧模式，伤心捧出自己，复刻了一个底儿掉。在这其中，我很喜欢天梭和雷达的方式。
雷达现场我没拍图，看到官图非常喜欢了，两款分别是Captain Cook和1616
天梭最打眼的两款复刻一个叫heritage 1948计时表另一个就是历史上大名鼎鼎的banana香蕉腕表。前一支不但切了今年hashtag“复刻”这一题，更赶上了品牌们从两地时开始转向计时码表的创作风潮。它脱胎于天梭博物馆里1948年推出的一款腕表，据说当年的服务人群就非常主流：工程师、医生、搞技术的。所以整个腕表是收着来的，基本上，只要你不是特别排斥计时码表，我认为它日常戴挺好的，清爽，干净，不会特别跳脱。
有需要的话，你还可以搭配街头潮流服饰，对应着个别很妙的小细节（比如大家留意表耳是向外扭着的）配一手银戒指骷髅头什么的，特别不羁特别酷，试问谁不想酷酷的呢？
还有banana，它的身世几乎被讲烂了：曾经被卖到俄罗斯的腕表送回瑞士总部维修，想返还表主时却赶上了黄金进口限令和俄国大革命爆发，腕表被迫滞留总部。
这张是ins上别人拍的
这是我拍的
这是2010年时镶钻的复刻版
香蕉讲得是它的弧线表壳形状，连同字体、logo和指针，有点儿art deco有点儿爵士。很多人形容这样的腕表怀旧典雅，我觉得根本不是啊，我惯性把任何金色奇异形状腕表视为disco风，无论它来自哪个年代，我都要带它重返七零年代。
不过话说回来，我们大众当然不可能有机会穿梭回历史去端详那块原版腕表，甚至对于品牌创作者本身，有些复刻对象也只不过是一张草图而已，吃透原作无非是为自己今天的再造踩上一脚弹簧。但赢得消费者的奥秘是：我们心中完美的复刻，是我们希望它成为的样子，只有当现实与我们的想象无限重合接近时，复刻才会让大家眼泪汪汪。
最后要提一句今年我心目中最美的时装腕表，Fendi的Chameleon. 我翻看了一些境外的表展报道，这支表在社交媒体上可谓相当的默默无闻了，因为不是主推款式，在现场更是淹没于大量的毛球和花朵表带中，是我瞥见米兰链一角眼疾手快给提溜出来的。
但这群毛球和表带我也放一放，跟fendi的包袋和配饰一脉相承了
首先当然是它复古时髦，这种大刀阔斧的几何线条配软塌塌很贴手的米兰链设计并不是头回见了，但我就是很吃这一套，只要有米兰链，主观意愿上就不想逃掉。
还有就是特别适合街拍狂人。依照时下的风潮，你搭配slip dress/西装+corset belt这些都时髦得不是人了，在座的都是高手，我就不羞耻提点了。另外，卡西欧小金表每一天都有人告诉我她们入了，“超时髦超喜欢”，我感动之余都不知道该如何回应。
那么从今天起我可能会说：好的感恩，但差不多行了baby，又大一岁了，咱花钱也要更上一层楼。
另外一个配色和材质
喜欢小金表的那群最挑剔最犀利的时髦人们，Chameleon就是为你们而生的，我相信它如果敢出三个配色，我也是敢三个配色全入的。
写到最后，怎么说呢，买表老生常谈了。我一直认为作为一个博主，你代表不了任何人，也不要企图代表谁，你就只能代表你自己来表达基于自己眼界的观点（如果有的话），而把独立思考和选择权交给读者。我运气好，从业十年获得不少机会近身欣赏、试戴那些超级豪华复杂的腕表，但如果你投入进去思考，会意识到大多时候这些巨大的光环却无法对我们日常戴表这件事有任何撼动和示范。
失去了瞩目珠宝、复杂功能和稀有名头的扶持，更多腕表就好像自拍时失去了滤镜和美肤功能的你我一样无论如何也fancy不起来了，更不要谈抵挡住目镜下的高清推敲了。比起早就成熟得不行的机芯制造能力，审美水准在线的一流设计我认为反倒是一表难求，因为完美的简单比肤浅的繁复需要对全局更为精妙成熟的把控，这在经典设计的世界里是最重要的心法，但对于我们普通人而言，却成为违反直觉的真相之一。
我的这个认为到底对不对无从印证，因为喜欢以标榜不同口味来展示“品位”的我们总是忙于全网稽查，把那些一展露头角就深入人心的新设计贴上“烂大街“的黄色封条；又因为生活中绝大部分冠以“平等讨论”的交流最后往往以一方对另外一方人格上的攻击和批判收场，这，是真正的低级。
在这一场场争辩中，那些跳着脚自诩为“有身份/买得起/拿钱砸死你”的“富人们”到底展现了多少风度和教养，正如他们对外宣称的财富数字一样，恐怕也说不上。
当然还有觉得机芯就该比设计要高人一等的那些人，就好像总是煞有介事摆弄单反P档的那部分“大师”在使用系统自带/auto模式拍照的人面前所流露出的微妙优越感，我们年轻时曾把这种傻帽儿再三拿出来说笑。
但在今天，如果依然无法抛弃这种偏见，你早晚会被时代踢出局。