微距摄影是很多摄影入门爱好者的选择，其原因，我估计原因有三：
图一 蜗牛探花
一是取材方便，身边这花草、昆虫、物件都可以成为拍摄对象；
二是构图简单，因为是单主体，而且一般情况下背景虚化，容易突出主体；
三是器材要求不高，专业的玩法是微距镜头，再不济也要长焦镜头，也有会玩的，用镜头倒装拍摄的（我没有试过），而一般的人，或者说摄影入门的人，用中焦镜头也能拍（比如我，就是28-200的镜头），用近摄镜也能拍，甚至手机也行（手机没有微距镜头的，加个近摄镜就行了）。
本文是近年来本人搞微距摄影的一些体会，特别是景深合成法，谈谈一些粗浅的体会和注意事项，供友友们参考。本文适用于初学近摄，器材简单（比如我：28-200镜头+近摄镜或手机）人群。
一、关于摄影器材的选择
1、中焦镜头（200mm)拍摄微距
优点是：（1）对焦快速（可以用自动对焦）；（2）拍摄距离没有太多限制；（3）可以捕获一些动态的镜头。
缺点是：（1）一般情况下需要后期裁剪，会损失像素；（2）对焦不是非常精确，图片放大后效果不佳。
适用于：野外、动态对象或者拍摄主体因风力等其它因素不停止晃动的情况，对比较小的拍摄对象（比如小于1cm）不适用
图二 图片裁剪，损失像素
图三 捕捉动态，但对焦不准
2、中焦镜头（200mm)加装近摄镜拍摄微距
优点是：（1）放大倍率增加，可以减少因裁剪导致的像素损失；（2）画质一般要高于中焦镜头。
缺点是：（1）对焦难度成倍增加；（2）景深下降厉害。
适用于：静物、拍摄主体比较小、室内、室外无风无干扰
二、关于对焦
微距摄影对焦是个大难题，尤其是加装近摄镜的情况下。初始时，由于我不掌握技巧，经常对焦对到眼花也对不上。
通过练习，本人认为用半自动对焦是最好、最快速的方法。我用的是索尼机，半自动对焦模式就是先自动对焦，半按快门转手动对焦。
如果直接用中长焦镜头，先用半自动对焦锁定，再用手动模式精细调整对焦后拍摄。
图四 半自动对焦+手动对焦
如果用中长焦镜头+近摄镜，请按以下步骤操作：
（1）将相机的对焦模式调整为半自动对焦；
（2）初步估算对焦距离（拍摄主体到相机的距离，相机上一般有“----”标志，不是拍摄主体到镜头前端的距离）（下节专门谈对焦距离）；
（3）相对于拍摄主体，前后移动相机，并半按快门对焦，合焦后停止移动；
（4）手动对焦到拍摄主体最需要展现的对象，拍摄。由于加装近摄镜后景深减少，一般情况下很能照顾到前后都能清晰合焦，只能选择最重要部分。
图五 手动对焦到蜗牛头部，壳子略有模糊
拍摄移动物体，我们还可以采用陷阱对焦法。比如，拍摄飞行动物是极难对焦的。可以先判断其运动轨迹，对其可能的落点预先对焦，一旦其进入视线（或者即将进行），采取高速连拍方式抓拍。
三、对焦距离
镜头都有最近对焦距离，比如我用的这支腾龙28-200镜头的长焦段（200mm）的最近对焦距离是75cm。
加装近摄镜后，不仅最近对焦距离缩短，而且也有最远距离。在这个区间外，是不能合焦的。
下表是我的镜头安装不同倍率近摄镜后实际测得的最近对焦距离和最远对焦距离（由于未精细测试，数据仅供参考）
图六 近摄镜头对焦距离测试
从表中数据可以看出，广角端的可用区间明显大于长焦端，但这没有实际意义。我们不会用广角端安装近摄镜的方法去pk长焦。
长焦端，8X情况下，可用区间仅为1cm，实际上是极其难操作的，除非特殊情况（被摄物体极小，环境允许这样对焦），一般情况下应该舍弃。
2X情况下，最近对焦距离减少1/3，最远对焦距离接近长焦最近对焦距离。
4X倍率近摄镜可能是放大倍率、实际对焦操作兼顾的最佳选择。被摄主体应控制在离相机37.5-45cm的区间中。
四、关于景深
景深的影响因素较多焦距越长，景深越浅；光圈越大，景深越浅；加装近摄镜，倍数越大，景深越浅。
在实际操作中，我们可能只有适当减小光圈来增加景深。
图七 光圈值与景深的关系
图七是一个光圈值大小与景深关系的测量示意图。测试环境为焦距200mm，加装4X近摄镜，对焦距离40cm。这是一个微距摄影的比较常用的距离与配置。从图中我们可以看出，光圈5.6时，景深范围极小，约6m，前景深仅1mm左右，这对于表现清晰图像是不利的。而在光圈32时，景深范围可达23mm。
但是，野外微距摄影一般光线不好，小光圈将会以降低速度或调高iso为代价，如果手持拍摄，或者被摄主体移动，快门速度又不能调整，只有iso增加一条路，过高的iso将极大降低画质。因此，光圈的调整是一个艰难的选择。
实际操作中，我们可以调整到M档，调整到可以接受的速度，逐步收小光圈，并查看iso值，控制ISO值在可接受范围。一般情况建议在8-16之间选择。
五、关于手机近摄
手机近摄是没有太多选择的，有一个近摄镜头是必须的（没有可以外加），然后选择好主体，靠近再靠近，直到主体清晰，ok。
图八 手机摄影
图九 手机摄影 枸杞
六、关于景深合成
微距拍摄景深“薄如纸”，拍摄时往往"顾头不顾不了尾“，景深合成可能是唯一能让主体清晰的方法。
景深合成的基本原理就是分别拍摄若干张不同对焦点的照片，然后通过ps的堆栈功能进行合成，让拍摄主体各个部位都清晰。堆栈的方法请参考其它文献，本文不再啰嗦，如果朋友们有要求，可以@我，单独介绍。
本方法当然只适合静止主体。
专业的拍摄方法是用轨道，相机在轨道上每前进一段距离（一般就1mm）就拍摄一张。本人没有这样的设备，所以不知道实际效果如何。
本人讨论用最简单的办法：固定相机，然后对焦不同部位对焦拍摄，最后合成。
图十 还算满意的一张景深合成照片
经历多次失败，本人觉得最重要的是三点：
1、固定相机，千万别移动。相机任何微小的移动或者抖动，或者倾斜，都可能让你的景深合成照片前功尽弃。因此，你需要：
（1）紧固的三角架，构图和初步对焦后，旋紧三角架上一切需要拧紧的地方（水平、垂直固定，球阀固定）。操作过程中，不要以除双方以外的任何部位接触相机。
（2）使用快门线，或者将拍摄模式设置为延时。紧固三角架可延时5秒-10秒。在按压快门时，相机可能会发生轻微倾斜，用延时就是要让相机回复原位，并保持不动。
（3）关闭机身防抖和镜头防抖。
（4）关闭连拍。
图十一 因为相机的抖动、移位，造成图片无法对齐，景深合成失败。对比图11，可以看出在花蕾处产生一个虚影
图十二 采用延时拍摄，减少了相机抖动
2、合理规划对焦距离
前面，我们说过，对焦时，只要先用自动对焦初步对焦后再手动对焦就可以了。但这仅限于一次性拍摄的对焦，对景深合成法所需要的对焦还需要进一步的规划。
在本文第三条中，我们知道，安装近摄镜后，有最近对焦距离和最远对焦距离。比如，用4X近摄镜，对焦区间只能在37.5-45cm之间。
我们做景深合成这件事儿的最终目标是让被摄主体全部清晰，因此，需要让被摄主体一定要在这个区间之内。否则，就无法合焦了。
实际操作中，我们需要观察被摄主体最近端和最远端的位置（部位），在初步对焦后，分别测量最近端和最远端是否能合焦。
如果不能合焦，我们需要移动被摄物体位置或者相机位置。
如果这样做仍然不能解决问题，我们需要减少焦距。从图六中我们可以看出，焦距变短，对焦区间越大。
图十三 花蕾根部超出对焦区间，不能正确合焦
3、选择对焦点
我们知道，处于同一焦平面上的点是清晰的。对于规则物体，焦平面是容易判断的，但对于不规则物体，比如花卉，焦平面是不容易判断的。对此，我们需要选择多点对焦。
图十四 合成图十照片时采用了26个对焦点
理论上，对焦点越多，所获得的图像越清晰（对焦正确的话）。但对焦点多，在电脑合成时将产生巨大压力。上面26张图片，我的电脑就花了半个小时。
解决的办法是拍摄时，我们采用jpg格式，而不是raw格式，将会为电脑减负。
当然，我们有时只为了突出主体，陪体可以不是很清晰。这样，陪体就不需要对焦了。
选择的点数多少也与景深相关。大光圈（数字小）需要增加对焦点位。
图十四 突出花蕾主体，用7个对焦点
七、关于是否用三角架
室内拍摄、景深合成，请一定用三角架。
室外拍摄，情况太复杂，大多数情况下根本不允许架设三角架。请按照以上方法手持拍摄吧，注意一点，一要提高快门速度，二是开启高速连拍。
八、其它
对于微距摄影的构图、用光，没有太多研究。
在构图方面，如果是用长焦拍摄，大部分是裁剪构图，自由空间比较大。如果是近摄镜拍摄，一般采用中心构图、对角线构图、三角形构图。
在用光方面，如果在室外，如果条件许可，可采用侧逆光拍摄，能表现出拍摄主体的质感。
图十五 侧逆光拍摄
九、总结
1、微距拍摄最难是对焦，主要采用半自动，移动相机找出大概距离，先用相机的自动对焦功能初步对焦，再手动对焦。
2、景深合成中最重要的是相机不能移动、抖动。
多练，一切都不是困难。
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