香椿芽

离乡数十载，常念故乡椿。

归家带树苗，植根楼园中。

春雨润椿簇，日日增郁葱。

今晚炒鸡蛋，鲜美不需荤。

谷雨抬高了奢望，棉衣还未来得及褪去，香椿树便吐出了嫩红的芽叶——香椿芽，民间俗语说：“雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽生木质。”、“三月八，吃椿芽。”它像个刚烈十足的泼妇，个性张扬，春气浓郁，那嫣红的叶、油亮的梗，犹如玛瑙、翡翠诱人食欲，令人垂涎。

小区楼下花坛里有一棵矮小的香椿树，早上散步时顺手揪下一枚香椿叶放进嘴巴，慢慢地嚼，香椿的味道一点点滑上舌尖，，有淡淡的涩味和香味，吃过后唇齿间余香久久。

记忆中某个影视剧的战斗间隙，生死之间战士们念叨着家乡好吃的东西，某战士说起来了他奶奶的“香椿炒鸡蛋”，重复地说了多遍，让我记住了香椿炒鸡蛋，忘记了电视剧的名字，忘记了故事情节。在那个鸡蛋、植物油稀缺的年代，能吃到香椿炒鸡蛋是非常奢侈的，吃得次数极少倒是真实，尤其是腌好的香椿拌上点香油，那香上加香的味道真令人垂涎三尺！

张爱玲说过“出名要趁早”，其实食“椿”也要趁早。经过数场春雨的滋润，世间草木都尽情萌芽，正是这张扬跋扈的香椿，满含着春意的新生。春芽在植物身体构件中属于最为清新嫩口的部分，在气味上婉似清新的小家碧玉，让食客历来对其态度爱憎分明，爱憎两派势若水火，爱之者“一箸入口，三春难忘”，恶之者则嫌弃气味熏人，惟恐避之不及。

《长物志》中说：“椿和樗都是高耸而枝叶”，这种形态上难以辩别的物种，只能简单地以气味区分，即所谓：“生芳香者为椿，发恶臭者名樗。”也就是口头上常说的香椿和臭椿。旧时宅第人家的院内或院外都喜欢种几棵香椿树，寓意人文意义上的良好祝愿。

民谚有“雨前香椿嫩如丝”，这如丝般入口后满口春鲜的嫩芽，也是春物时蔬里的“七头一脑”之一，只需简单烹作，便可尽留食材本该的鲜味。以致于李渔在《闲情偶寄》里夸张得“芬人齿茄”，好像吃了这香椿，李笠翁的牙缝儿都能生香一样。

最简单的食用方式便是香椿拌豆腐，只需先将绯红如绛的新鲜椿芽儿，投入滚水中后迅速捞起，再过凉水捞出后切成碎末（洗过热水澡的香椿芽宛如卸妆后的春姑娘，顿时显现春天本来的青春翠色），再撒点儿薄盐，淋少许香油与如白玉的嫩豆腐块拌和，顿时香味像被催化一般四溢开来，勾得人口水直流。春芽青嫩，豆腐白脂，这一青二白的菜品素雅淡洁，清爽可口，正是春天该有的味道。近代散文家梁实秋在《雅舍谈吃》中记述：“我最喜欢的是香椿拌豆腐。香椿就是庄子所说的‘以八千岁为春，以八千岁为秋’的椿。取其吉利，我家后院植有一棵不大不小的椿树，春发嫩芽，绿中微带红色，摘下来用沸水一烫，切成碎末，拌豆腐，有奇香。”

香椿炒鸡蛋便属于最家常但略加粗暴的烹调方式了，飞水后切碎的香椿末与鸡蛋液一起搅散，下热油锅，大火下快速翻炒，蛋凝椿熟即可。这道菜从色上看椿色翠绿，蛋块金黄，犹如金镶玉般诱人，若一旦尝试菜味，口感上是蛋酥椿嫩，咀嚼入口，又是觉得这浓郁的香椿味似乎给这寻常炒蛋注入几分了惊奇妙感。抑或把飞水后切碎的香椿末与鸡蛋液搅拌均匀之后，锅里放上猪油，热油下锅，小火煎成两面金黄色，一道香气四溢的香椿蛋饼即可做成。

而烹炸香椿芽则是更粗暴的烹调方式，将汆过水的椿芽裹上加蛋液调料的薄面浆，再下油锅烈火烹油的烹炸，这上过浆又下过油锅的椿芽儿口感上外酥里嫩，一口脆鲜，满腹椿香，椿香之外更有复杂的各类调味香，即老北京所称道的“香椿鱼儿”。

明朝人高濂在《遵生八笺》中记有：“将香椿入茶，或炒面筋。或者汆水后加盐晒干，可长期保存。食时与芝麻拌用。”这应该算是留住椿味的一道菜品吧？

小时候院子角落里不知何时长了一棵香椿树，春天一到，香椿的气息便弥漫了满满一院子，香椿树似乎把积蓄一冬的热情全部绽放在了新芽上，千万朵新芽像探头探脑的小娃娃般新鲜娇嫩 得能掐出水来 ，绿绿地摇曳在春风和暖阳中。 采了香椿芽会留有一手的香椿味，那味道略有些呛鼻的涩，那是爷爷手指尖惯有的味道。那时候他喜欢用那种涩味逗我，惹得我在他采摘椿芽的那些天不愿亲近他。奶奶在世时每年春天都会把刚采下的香椿芽稍给常来往的几家亲戚，以馈赠这份椿鲜儿。那香椿芽长不过指头般长，带露珠的芽叶色深如绯红，码得整整齐齐用猴皮筋捆束着，椿芽味儿浓郁得沁心肺腑，这时的奶奶总会说：“这椿芽味味儿重”。现在回想，奶奶不应该只是说椿芽儿味浓，也是道及那份亲戚间的情谊重吧！

而今，城里菜市场供应的香椿大多是人工种植的，味道不比野生的，吃起来总感觉少了点什么，这些年已很少吃香椿了，可能是少了年少时的那份童趣吧？前天傍晚超市蔬菜处理，一块钱一小把紫艳艳的香椿芽，不吃简直是暴殄天物，吃进嘴里都是春啊。