#暑期创作大赛#
济南的夏天，是漫长的季节；夏至，是最漫长的一天。
过了这一天，白天越来越短，所以，这一天要吃最长的面食，“夏至吃凉面，一天短一线”。
关于凉面，我曾编过一个故事，一个关于植物的爱情故事：在没有大棚的年代，所有的蔬菜都按季节顺序生长。如果胡萝卜爱上香椿，就要苦等一个冬天，才能在自己衰老时与其相逢。然而，香椿芽更喜欢鲜嫩的黄瓜，所以宁可把自己腌起来，等待夏日的到来。偏偏，在上一个秋天就成熟的芝麻磨成了酱，要把它们全部覆盖。大蒜也不甘寂寞，粉身碎骨也要去见证它们的爱情。然后，它们纠缠一起，请陈年的老醋做主。这时候，热气腾腾的面条从锅里赶来，目睹这一切，大惊，跳入凉水中，再出来，已心灰意冷。然而，它们的相会却成就了人间佳话。
故事的名字叫做：凉面。
我爱吃的凉面，没有爱情，只有四季，筷子一扒拉，全是光阴。
小时候，吃凉面是有仪式感的，要用现擀或者现轧的面条来做，来不及擀的话，就要去专门的地方轧面条，往往会交给孩子们去做，算是所有的孩子继打酱油之后必会的新技能。
那时的我，常挎着一个藤编的斗子，盛着半斗子面，攥着几毛零钱，沿着一条胡同，晃荡到另一条胡同，找到墙上刷着“轧面条”或“压面条”白字的房子，进去，看到一台机器，正轰隆作响，操作机器的人身上沾满面粉，从头发和胡子上看不出年纪，像游戏机里的雪山兄弟。
机器旁有一排斗子，大小不一，我先把斗子放到后面，让斗子排着队，自己到门口玩。“雪山兄弟”按照顺序，把斗子的面倒进机器里，添水，第一遍轧出来，是大小不一的碎面片，仿佛从被子里拆出的破棉花套子，第二遍，面片就整齐一些，然后还有第三遍，第四遍，直到面片平整光滑，再把切割面的刀挂到机器上，那种刀有宽有细，大家通常都选择中等，有一次，我突发奇想，要最宽的刀来轧面条，结果，轧了一篓子腰带般宽面，不知道回家该怎么交差，幸好一起去的还有我表姐，她让我说别的刀都生腐（绣）了。这件事让我印象深刻，原来多吃几年饭，智力水平就是不一样。
新轧的面条除了做凉面，还可以做卤面，或称焖面，老家叫炒面条。因为既要炒，又得卤，还要焖，但主要还是蒸。我现在也常做，方法是：先用豆角炒肉片，也可放些黄豆芽，多加水，半熟之后，盛出多半，再从锅上架几根筷子，支棱在剩下的菜上，筷子上面放上面条，一层面条，加一层菜，用锅底的菜汤小火把面条蒸熟，最后抽去筷子，让面条和菜融合在一起，彻底浸入汤汁，翻炒均匀，盛出来，就着新蒜，吃起来那个香，给只螃蟹也不换。
当然，我小时候没吃过螃蟹，但搁到现在，确实不换。不过，螃蟹和面条也能结合，武汉的蟹脚面就不错，那座城市还有巴厘龙虾的凉面，和老家淳朴低调的凉面不同，其惊艳的味道也符合湖北人的性格，刚烈张扬，敢爱敢恨。
相对湖北，河南的凉面更接近我老家的做法，尤其是要加荆芥的叶子，属于点睛之笔，把凉面的味道完全提了个层次。前几天我去录央视的夏至节目，和一位大厨嘉宾交流，他做凉面，就在汤汁中加芥末，也能让凉面瞬间有了灵魂，吃得人鼻子一抖，舌尖一振。
芥末好找，荆芥难寻。除了河南和我老家一带，吃荆芥的人很少，济南的菜市场几乎没有，去年，有朋友看了我的《荆芥之味》，专门送一盆种好了的荆芥给我，每顿饭掐些叶子，吃了三四顿，可惜一入秋，荆芥就没有了。我只好从网上买些大棚里的，继续吃，尤其是加荆芥叶子的凉面，我每次都吃撑。
前段时间，写了那篇《最低调的济南美味——肘汤拉面》，之后才知道，和青禾拉面老板娘不光是老乡，说起来还算是儿时对门邻居。如今虽没时间常去，但成天见那个拉面群里的热闹，趣味盎然。眼看夏至到了，就突发奇想，给老板娘说结合老家的方式，做一个荆芥肘肉凉面试试，她按照我的网购模式，买了些荆芥，又把我做凉面的方法结合上肘肉，邀我去尝（其实不是邀，是我主动）……
果然不出所料，又一款名面诞生了。
凉面的面好吃，拉面做的凉面更好吃，夏至这一天尤其好吃。
夏至的凉面，用的是新麦的面粉，爽滑劲道，吃完面后，碗里剩的那口汤更是精髓，带着蒜味、麻汁味、荆芥味以及陈俨的咸菜味，这种复杂的味道给人带来的满足感，实在难以比拟，哧溜哧溜吃完，擦嘴时，感觉有一种美妙的音乐从身体里传出，那是五脏六腑在愉悦地合唱。
夏至的至，原形是一支箭竖插在地上，因为箭影，古人观察并确立了最早的节气之一。尽管我没有见过箭影，但感觉应该就像一根凉面，光影虽短，光阴却长，穿过家乡和我如今生活的地方。
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