本篇主要讨论T恤面料对印花的影响（设计师端） （正文1681字，读完预计8分钟） ，想了解更多可以收藏并点赞，谢谢！
1.*疆新**棉事件在外贸圈已经不是新闻了。
为何*疆新**棉屡遭针对？很简单，因为在过去，美国是世界第一棉花生产国。
而这些年来，中国*疆新**棉花大力发展，全球20%以上的原棉来自中国，其中80%来自*疆新**，特别是出自*疆新**生产建设兵团。由于日照充足，*疆新**长绒棉品质广受好评。
近二十年以来，中国已经是世界棉花第一生产国，这时候，国外*制抵***疆新**棉的出发点自然明了。
看起来是经济贸易纠纷，实则还是边缘政治作祟。不过打归打，闹归闹，地球的自转不会停止，我们的衣服还是要穿的。
1.1 长绒棉到底好在哪里？
舒适感和品质感。长绒棉主要指埃及棉和*疆新**棉，与一般棉花相比主要在于纤维长，在相同日照条件下，多长了一两周，成熟度高，棉绒长，手感好。跟丝光工艺不同，长绒棉自带丝光光环，天生丽质。
（粗绒棉基本淘汰了，仅做参考）
1.2 不同的棉到底差在哪里？
“纯棉”不仅仅是概念，按国标而言应该是100%棉，但事实上95%以上（某猫）都好意思说纯棉了，当然个别脸皮厚的75%以上也敢说纯棉，或者说全棉。
*疆新**长绒棉基本是中国最好的棉花（要知道中国目前是世界上最大的产棉国），匹马棉（PIMA棉）是极品特长绒棉的统称，产量极低。埃及棉基本是国际品牌的定制面料首选，但是毕竟产量有限，各大品牌的全球供应链自然投向了*疆新**长绒棉。
2.点线成面，论纱线的重要性
棉花得纺纱之后才能织布，精梳纱跟普梳纱的差异就有了，不管啥等级的棉花，“精”总比“普”要好。纱线的粗细，织布的密度便是决定面料品质的重要指标。
纱织，指纱线粗细，支数越高，纱越得细，对原材料要求就越高，不信你找个麻绳纺布试试。
2.1纱织越高质量越好，可参考金跟铁的密度和价值。一般60支以上算高支面料。
从印花角度而言，喷墨在高支面料上的精细程度高，图像细节表现力强，也就是所谓的图像分辨率和解析度可以更高。
通俗的讲，在显微镜下，高支面料单位面积可承载的有效墨水更多，一个墨滴一个坐标，不会跑偏，对印花图像的精准性更强。而支数较低的面料接受喷墨印花有效性可能需要打个折扣，在某些程度上便影响了画面效果。
2.2密度是指经纬向单位长度内的纱线根数。高支是高密的前提，纱织越高，才能织出更高的面料。
当然，凡事有临界点，高密过分了就不透气了，于是有了防风防水功效。
从印花角度而言，喷墨在高密面料上着色稳定，墨量控制精准。有效提高墨水的使用效率，在单位墨量内能更有效地提升图像的色彩细节，从面料缝隙内流失的墨水大大减少。
更通俗的讲，在显微镜下，面料可谓是地面（纱线）与河流（空隙）的层次，下一场大雪（喷墨过程），地面白茫茫一片，而河流依旧清澈，整个大地便是沟壑万千，直到雪足够大（墨量足够多）的时候，整个地面河流才会浑然一体。而密度就决定了这个雪下多大，并且是否能均匀地覆盖大地。
3.丝光、莱卡、硅油到底能不能用？
很多时候遇见设计师反馈，能不能印，会不会掉色。负责任地说，在没有看到病人的时候，很难确定这个病人能不能治，更何况，他可能并没有毛病。
3.1遇见最多的其实是硅油问题，也就是常用柔软剂的一种，为了增强消费者手感舒适而添加的纺织助剂。这对二次印花（不管是胶印还是直喷）的色牢度是一个巨大的挑战，硅油越重，色牢度越差。面料大货生产的时候建议采用亲水性柔软剂，至于有硅油的是否一定不能印，这个其实就是量变质变的问题，欢迎深入探讨。
（比如上图这种水都渗不下去的面料就别印花了）
3.2丝光（非丝光棉）工艺是通过碱性烧毛处理的后整理环节。碱颗粒残留在面料上，可能会导致前处理液（固色剂）与之发生二次污染，导致面料变黄，局部色彩异常。同理，裁片的断绒残留在面料上，也会导致印花后出现白点等残次品。
3.3莱卡（带不同比例的氨纶）棉带弹力，广受好评，但由于织造原料不一致（棉和化纤混纺），染色剂在不同温度下的反应也不一致，混纺面料中深色染料可能会发生游离，量变导致质变，不同比例的混纺面料在实际应用中的会有不同的颜色表现差异。一般5%左右莱卡棉问题不是很大。同理，莫代尔面料由于弹力过大，变形严重，对图像品质要求较高的设计师需谨慎使用。
GMAKE视觉研究所 出品
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