晋西北，地处山西高原的西北边缘，素有“一年一场风，从春刮到冬，无风三尺土，风起土满天”的说法，它包括大同、朔州、忻州三市的16个县（区）。然而，就在这黄土茫茫，重山起伏荒凉之地，却沉淀着悠久而厚重的历史，曾经的边关，金戈铁马，狼烟滚滚。经历几千年的磨蚀，黄土筑就的长城已经坍塌，曾经威严的烽火台成了土堆，关口的青砖已经剥落，剩下的那些对残存遗址中的记忆。
一、 大同及周边
我的晋西北之行是从大同开始的，那是2017年9月，时值初秋，晋西北的寒风并没有想象中的凛冽，更让我吃惊的是，俗称煤都的大同，街道上看不到一点煤渣，干净宽阔的马路，怎么也无法让人与煤都相联。在网上订的住宿离市中心有点距离，不记得是什么街道了，感觉上是有点偏，刚刚傍晚时分，街道店铺早已关门闭户，昏暗的路灯下，几乎看不到行人，客栈不提供餐饮，只好在他们的小卖部花10块钱买了桶泡面，勉强地解决了晚餐。
第二天早上，网上联系好的的士司机来接我，赶紧换了一家酒店，并开始了一天的包车行程，包车费是400元，先送我到应县看木塔，然后去恒山和悬空寺。
大同到应县只有90多公里，车程不到2小时。的士司机对这一带非常熟悉，直接把我送到木塔大门，看着时间好早，在外面吃了一碗凉皮，两根油条。应县凉皮可是应县有名的小吃，佐以豆腐干细丝、香菜，色、香、味俱佳，风味独特。
应县木塔，又称释迦塔，始建于距今约1000多年的辽代，是中国现存最高最古的一座木结构塔式建筑，塔高67.31米，底层直径30.27米，呈平面八角形。全塔耗红松木料3000立方米，2600多吨，纯木结构、无钉无铆，塔内供奉着两颗释迦牟尼佛牙舍利，2016年获吉尼斯世界纪录认定，为世界最高的木塔。
应县木塔
意大利的比萨斜塔，巴黎的埃菲尔铁塔，山西的应县木塔，并称世界三大奇塔。传说应县木塔是鲁班亲手所建，当然这只是一种传说。1000年前的中国，宋辽对峙、兵连祸结，应县由辽国控制，时名应州，距离战事不断的两国边境只有20千米。当时辽国显赫的家族，萧姓后族四房之一的拔里氏国舅少父房，在木塔兴建前后，该房陆续出了三位皇后、三位封王，权势如日中天，堪称“辽国第一后族”。这支后族出自应州，在家乡修建高塔，不仅可以彰显“一门三后、一家三王”的荣耀，为家族祈求福报，还可以眺望边境动向发挥军事价值，所以木塔很可能是由他们修建。对于这样一项古代的超级工程，历史没有留下太多信息，谁也不知道设计者和建造者是谁，但木塔精妙绝伦的构造显示，他们一定是当时最优秀的建筑匠师，因而才有了鲁班的传说。整座木塔无一钉一铆，梁与梁之间犬牙交错，环环相扣，结构紧致而不冗杂。更神奇的是，据史料：元代以后，当地曾发生过十余次较强地震，其中六级以上就有3次，房毁人亡，木塔却安然无恙。1926年军阀混战时，木塔中弹200余发，弹痕累累却仍巍然屹立。仅上世纪50年代，在距塔100米的地方就曾发生过两次特大雷击，人畜毙命，而塔毫发未损。
木塔是佛宫寺的一部分，木塔的大门是一个木质牌坊，两憧和蔼可亲的石狮镇守着大门，门票50元。进入牌坊后的广场中央，矗立着辽国萧太后的汉白玉雕像，这可能是当地人认为自己是萧太后的后裔吧，才有此雕塑。每到春节期间，都要给雕像系上大红斗篷，一来喜庆，二来防寒，甚至把她当成菩萨来供奉。穿过山门，也就是天王殿才真正进入佛宫寺，佛宫寺院整个中轴线上依次为山门、释迦塔、大雄宝殿。寺院前部建有钟鼓二楼，后有大雄宝殿、观音殿、地藏殿。佛宫寺除释迦塔为辽代建筑外，其他皆为明清以后建筑。那天正好碰上在搞佛教活动，从天王殿到木塔大门，铺上了一线红地毯，男女居士、和尚、尼姑整齐地站立两旁，似乎在准备迎接贵宾的到来，因而我也就失去了进入木塔参观的机会，只是从门缝里看到了那座高11米的释迦牟尼坐像，不过，据说为了保护古迹，现在的木塔已停止登塔参观，所以也就没有什么遗憾。
从佛宫寺出来，在周围转了一圈，然后乘车前往恒山。
恒山，五岳之中的北岳。所谓五岳，即东岳泰山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山、南岳衡山，五岳中“岳”意即高峻的山。中国古代，认为高山“峻极于天”，把位于中原地区的东、南、西、北方和中央的五座高山定为“五岳”。魏晋南北朝时期，佛教和道教开始在五岳修建佛寺、道观，进行宗教活动，每个“岳”均尊奉一位“岳神”(或称“大帝”、“神君”等)作为掌管该岳的最高神祇。过去，它们是封建帝王仰天功之巍巍而封禅祭祀的地方，更是封建帝王受命于天，定鼎中原的象征。五岳劈地摩天，气冠群伦。由此也可以看出五岳在古人心目中的地位。后来，这几座山上的天然风景亦逐渐被开发出来，供朝山信徒游览。于是，五岳又成为中国以山岳自然景观之美而兼具佛、道人文景观之胜的风景名胜区。
北岳恒山山势陡峭，沟谷深邃，被称为奇，恒山又是佛道共尊的圣地，所以寺庙、道观共存。其实，北岳恒山从西汉到金元明初历代史书中，都明确记载恒山在河北曲阳县西北的大茂山，到了明代末期，传说八洞神仙之一的张果老就是在恒山隐居潜修的，大臣及文人们引经据典，皇帝御笔一批，则又改成了山西浑源的玄武山为恒山，但秩祀仍在曲阳，曲阳县城的北岳庙，曾是汉代至清顺治十七年（公元1660年），多代封建帝王遥祭北岳恒山的地方，直至清初顺治十七年（公元1660年）始改祭岳于浑源。所以在现在的恒山也建有北岳庙，只是它没有建在平地，而是建在半山腰的石壁之下。
恒山并不高，山道也不怎么陡峭，所以上山不是很费力，不过，山上到处是寺庙、道观，供奉的菩萨也差不多，当天正值中午时分，骄阳似火，晒得人出不过气来，所以只是走马观花地逛了几个寺庙就下山了，也许是没有带着虔诚朝拜的心理吧，没感觉恒山有什么很特别的地方。但是，站在山上看看远处的连绵的群山，还是会有一种会当凌绝顶的感慨。
悬空寺离恒山不远，严格地说应该还在恒山的范围之内，因为进悬空寺是限制人数的，所以，参观的人在下面排起了近一公里的队伍，我实在是等不了，所以只好在外面瞻仰贴在悬崖壁上的悬空寺。
悬空寺，素有“悬空寺，半天高，三根马尾空中吊”的俚语，以如临深渊的险峻而著称。建成于公元491年，迄今已有 1500多年的历史，是中国仅存的佛、道、儒三教合一的独特寺庙。悬空寺分为南北两座楼，似凌空相望，悬挂在刀劈般的悬崖峭壁上，三面的环廊合抱，六座殿阁相互交叉，栈道飞架，各个相连，高低错落。全寺初看去只有十几根大约碗口粗的木柱支撑，最高处距地面50来米。其中的力学原理是半插横梁为基础，借助岩石的托扶，回廊栏杆、上下梁柱左右紧密相连形成了一整个木质框架式结构，也增加了抗震度。寺庙下面一块巨石上，刻着李白亲笔的“壮观”二字墨宝。李白的五言绝句夜宿山寺：“危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。”，正好是悬空寺的真实写照。
来到大同，有一个地方是必须要去的，那就是大同云冈石窟。云冈石窟历经1500多年的沧桑，它的由来要从北魏王朝兴衰荣辱说起，五胡乱华（匈奴、鲜卑、羯、羌、氐），可以说是古代中原遭遇最黑暗的时代了。西晋孱弱的国力，被北方的少数民族摧残得稀烂，原本统一的中原，被切割成十几个割据，支离破碎。北魏是当时一股强大的势力，占据东起华北平原，西至甘肃宁夏这片黄河流域的沃土。北魏是拓跋鲜卑人建立的王朝政权，公元398年开国皇帝拓跋狴定都平城（今大同），武州川是当年拓跋鲜卑人从平城到内蒙古和林格尔的一条重要的交通要道，北魏时皇家就把武州山视做神山、灵山。并且在今云冈石窟所处之武州山造佛塔，建须弥山殿，修讲堂、禅堂，可以说云冈石窟初创于皇帝拓跋狴，但真正开凿是文成帝和平初（460年），兴盛于孝文帝执政时期。
云冈石窟共有二十窟，按照开凿的时间可分为早、中、晚三期，不同时期的石窟造像风格也各有特色。早期的“昙曜五窟”气势磅礴，具有浑厚、纯朴的西域情调。中期石窟则以精雕细琢，装饰华丽著称于世，显示出复杂多变、富丽堂皇的北魏时期艺术风格。晚期窟室规模虽小，但人物形象清瘦俊美，比例适中，是中国北方石窟艺术的精华和“瘦骨清像”的起源。此外，石窟中留下的乐舞和百戏杂技雕刻，也是当时佛教思想流行的体现和北魏社会生活的反映，其中第三窟是云岗最大的石窟，第五窟是最大的佛像石窟。云冈石窟的造像气势宏伟，内容丰富多彩，堪称公元5世纪中国石刻艺术之冠，被誉为中国古代雕刻艺术的宝库。
在大同市区有公交车直达石窟大门，购票进入大门是昙曜广场，广场正中昙曜塑像笑迎各方来客，云冈石窟最初开凿的推动、组织、经营者，就是这个北魏复兴佛教的名僧昙曜。一群年轻的和尚、尼姑正对着雕像磕头，从他们严肃的表情，可以看出对这位名僧的崇拜和虔诚。跨过山门，两排汉白玉石柱依次延伸约有500米，再走过古朴典雅的七孔桥，高大的寺院山门就出现在面前，这是坐落于云冈石窟大景区的湖心岛中央的灵岩寺，整个寺院为三进院落，除了山门以外，还有作为中殿的“千佛殿”和作为后殿的“大雄宝殿”。穿过寺院才真正进入石窟区，从大门到石窟，这段路足有2公里长，当然也可以花10元坐电瓶车进来。整个云冈石窟景区非常之大，如果慢慢地游玩，用上半天的时间都不为多。由于年代久远，石窟里很多菩萨雕像都已损坏，要嘛缺胳膊少腿，要嘛眼珠被人撬走，不过经历了1500多年的风雨、战乱，能保持现在的格局，已经是相当不错的了。
大同自从北魏建都开始，在以后的历朝历代，都是北方的军事重镇，辽金时期的陪都，元代的西京，所以*物文**古迹众多，特别是大同的城墙，是我国现存较为完整的一座古代城垣建筑，现存城墙是明代大将军徐达在汉、魏、唐、辽、金、元旧城基础上于明洪武五年增筑起来的。自明朝从它诞生的那一天起，北方蒙古游牧部落就成为它的北边心腹要患，迫使明王朝东起鸭绿江、西迄嘉峪关，沿长城边线陆续设置了九个边防重镇，委派将领，统兵守御，而大同就是九边之一。因大同是游牧民族入侵中原的必经之地，大同也就很自然地成了防范、抵御北方游牧民族的重要边关，大同的城墙也随着战事不断，而多次加深、加高、加长。
在我看来，大同的城墙并不比西安城墙逊色，在大同的几日，每到傍晚时分，我总喜欢在城墙下遛弯，特别是夕阳西下时刻，一抹殷红色的夕阳照在城门楼台上，湛蓝的天空中，飘浮着大块大块的蓝褐色云朵，似乎与城门楼阁一般高，在秋风中不断地飘动，变化，当夕阳映入地平线时，云朵也慢慢染上了金黄，映照在城墙上，像铺上了一层金色的地毯，独自在城墙上散布，看着一处处寂静伫立的亭台楼阁，再看看华灯初上时的大同古城，享受着秋风拂面的轻盈，心情十分地安静、畅快，是啊，这个时候的大同也是最美的。
一、 亲历走西口
走西口是“中国近代史上最著名的五次人口迁徙”事件之一，从明朝中期至民国初年四百余年的历史长河中，无数山西人、陕西人、河北人背井离乡，打通了中原腹地与蒙古草原的经济和文化通道，带动了北部地区的繁荣和发展。在这种迁徙中，尤以山西人为多，而山西人走西口的主要通道就是经杀虎口进入蒙古草原，另一条就是向东，经大同、张家口出关，其中杀虎口是主要通道，又因为杀虎口在长城的西边。所以史书上把这段历史叫做走西口，跟著名的“闯关东”“下南洋”一起称为三大人口迁移活动。同时走西口也演绎着多元文化的历史，孕育着晋商诚实守信、艰苦创业的传奇故事。当年晋商富甲天下，而大多数的晋商就是从杀虎口发家的，杀虎口成为晋中商人经营商贸和发财的一个跳板，所以杀虎口也被称为"晋商的摇篮"。晋商保障西征大军的后勤供给，繁荣驻地，也发展了自己，因而杀虎口也就有了日进斗金斗银之说。
杀虎口，也称西口。位于山西省朔州市右玉县境内晋蒙两省交接处，杀虎口两侧高山对峙，地形十分险峻，其东依塘子山，西傍大堡山，两山之间开阔的苍头河谷地，自古便是南北重要通道，建于明朝，古称参合口。因其特殊的地理位置，杀虎口闻名遐迩，已有两千多年历史。但是今天的杀虎口已经没有了过去的古朴，因为搞旅游开发，整个杀虎口城门被翻新重修，看似气派，但历史原貌却遭破坏殆尽，一条宽阔的大同至呼和浩特的公路穿城门而过，马路的两边建起了商铺、旅馆、博物馆，给人的感觉就是一座新建的贸易村庄。
从大同到杀虎口，需先坐车到右玉，然后再转车到杀虎口。那天天空下着大雨，到达杀虎口已是下午3点多，城门前空空如也，宽阔的马路上几乎没有车经过，整个村庄沉浸在寂静中，尽管那些房舍都是新的，但还是给人一种鬼城的感觉，心情由此感到十分的压抑，甚至后悔来到这人造的“古迹”村。在路边找到了一家客栈，价格倒是便宜，一个双人间才50元，老板是一个警察，他负责当地的治安。这个客栈有十几个房间，还有停车场，加我才两个人住在里面。
虽然杀虎口搞成了花架子，但离杀虎口约2公里的平集堡，几乎还是保存着原样，早在几年前，同煤集团曾经对这里进行了投资开发，无奈游人太少只好半途放弃，据说现在又在整修中，有了杀虎口城楼的先例，古朴的平集堡会搞成什么样就不得而知了。
从博物馆旁边的一条小路过去，有一座叫通顺桥的石桥，当年走西口的人祈盼走出西口，通通顺顺，故小桥被取名为通顺桥。据说这里是走西口的起点，一段约700多米，该古道为走西口和晋商到内蒙古库伦，也就是现在的乌兰巴托，以及俄罗斯等地经商的必经之路。走在这条用石头铺就，凸凹不平的羊肠小道上，让人不免想起那首“走西口”的民歌 ，它唱出了一对新婚夫妇生离死别的悲苦，与近代山西人出外谋生的艰辛。再往前走不远，就可看到一个砖砌的门楼，这里是杀虎堡的西门，也叫中关。杀虎堡由杀虎堡、中关、平集堡三堡组成，三堡的堡墙连成一体，为连环堡，过去这里“汉夷贸易，蚁聚城市，日不下五六百骑”相当地繁荣昌盛。现堡内已破败不堪，杂草丛生、残垣断壁，大多都成了农田菜地。再往南走就进了平集堡，这里还有200多户人家，但街上很少看到行人，堡内的建筑物有些苍老，但还是能感受到过去的繁华。平集堡南门外通往右卫城镇远门的古道上，有一座叫广义桥的石桥，建于明代，桥面中部拱起，块石铺面。桥上设22根望柱，望柱柱头上的石猴、石狮、仙桃、等石雕物件栩栩如生，充满灵性，桥下是已经断流的苍头河支流。尽管雨已停，平集堡附近的土路仍然泥泞，举步维艰，这并没有打消我继续游览的兴趣，周围的山峦起伏，明代长城破落的烽火台，随着起伏的山峦若隐若现，似乎是让你明白这里曾经是古长城的一部分。其实这里的山并不高，充其量也就相当于我们这里的丘陵，但是沟壑众多，也许正是这些沟壑阻挡了胡人的进攻。
杀虎口自古就战火不断，特别是在明正统至嘉靖年间，先后多次被蒙古*队军**攻下来。为了抵御游牧民族的南侵，也多次从此口出兵征战，故而起名‘杀胡口’，这个胡字代表的是北方的少数民族。“刀戈沉沙边城带血，关山度月古堡含悲”这幅书在杀虎关上的对联，道出了古关的沧桑岁月。苏武持节在此出使匈奴时，写下了著名的三别，其中《别妻》，“结发为夫妻，恩爱两不疑。握手一长叹，泪为生别滋。”诗中的生死别离，让人不由潸然泪下，就是最早的走西口的吟唱。抗匈奴飞将李广从这里出征时的吆喝，昭君从这里出塞时哀怨的琵琶声，已经湮没在车辙深深的古道上，深藏在残缺的长城、古堡，烽火台中，伴随历代塞外的风雨，也造就了昂盛一时的西口文化。
一、 老牛湾-长城与黄河握手的地方
老牛湾国位于山西省和内蒙古交界处，以黄河为界，南依山西偏关县，北岸是内蒙古清水河县，西邻鄂尔多斯高原的准格尔旗。是一个鸡鸣三省的地方。黄河从这里入晋，内外长城从这里交汇，晋陕蒙大峡谷以这里为开始，黄土高原沧桑的地貌特征在这里彰显，同时也有着大河奔流的壮丽景观。
从右玉到老牛湾没有直达车，需先到朔州市的平鲁，再转车到偏关，然后再在偏关转车，但是偏关汽车站没有到老牛湾固定的班车，只有站外的私人面包车，可以包车或拼车去老牛湾。后来才知道从偏关到老牛湾每天有一班中巴车，每天早上7点从老牛湾发车，下午3点从偏关太虎坡广场戏台返回老牛湾，从偏关汽车站到偏关太虎坡广场有一段距离，需坐出租车前往。
从右玉到偏关，一路风景不错，这一带地处晋西北黄土高原，近内蒙古，过去这里的生态环境恶劣，是风沙成患的不毛之地，现在已是满目苍翠的塞上绿洲。一路上可见时断时现的长城遗迹，因为这边风大，所以风力发电场也不少。我们的车在离平鲁约40公里时，拐进了一条县道，穿过著名的凤凰城，也就是老平鲁县城，距今已有520多年的历史。在历史上，这里北控大漠，据守西口古道，南接雁门紫塞，捍卫北方疆土。西汉为中陵县地，属雁门郡，并长期为汉室与匈奴等北方民族拉锯争战之地。在明清时期，凤凰古城是西口古道上的一座集商贸和军事的重镇，城内居住军民近万人。南来北往商贾、驼队云集这里，交易歇脚，熙熙攘攘、一派繁华景象。当时城内寺庙众多，仅北固山就有千佛洞，财神庙，祈雨台等大小十八座庙宇，常年香火不断。不过我只是路过，并没有下车游览。这条县道交通管控非常严格，马路上每隔500米就有一排摄像头，长达40公里的道路上，该放置多少个摄像头啊，这在我国的交通史上，也应该是一个奇葩的创新。
偏关，也称偏头关，与宁武关、雁门关合称中华三关，是明代长城外三关之首，被称为“三晋之屏藩”、“晋北之锁钥”。当年杨家将就是在这块土地上兵来将往，浴血疆场，威镇三关，已成为家喻户晓的世代佳话。但今天的偏关县城已经没有什么古迹可寻，当年的偏关城门楼都藏在了县城深处，要不是面包车师傅的提及，差一点就与它擦肩而过。偏关到老牛湾有约50公里的路程，面包车师傅是一个40多岁的汉子，也是个有心人，他说很少有人包车前往老牛湾，正好想借这个机会，带老婆到老牛湾去看看，问我同不同意，我当然爽快地答应了他，也正好利用他回去接老婆的机会，在偏关县城里转了一圈。
从偏关到老牛湾的路是一条山路，海拔是逐步上升的，应该是吕梁山脉的一部分。到达老牛湾客栈时，老板正在翘首盼望，以为我今天不会来了。客栈是一排平房，大概有十来间客房，位置正好在老牛堡的上面，可以俯瞰老牛湾，四周是山峦，田地，黄河从下面穿堡而过，说来也奇怪，这里没有蚊子，苍蝇也很少，老板说哪怕是炎热的夏天也没有，这是我没有想到的，看来我带的防蚊水是多余的了。
老牛湾河谷两岸壁立万仞，有时候都有点怀疑是人工锉成，黄河之水出河套至此，拐弯流经深山峡谷奔腾南下，经过黄河无数年的冲刷，鬼斧神工地在黄河两岸造就了上百米高的大峡谷。万里长城自告别东海之后，翻千山越万岭在这里终于和滔滔南流的黄河第一次见面，并在这里沿陡峭突兀的山峦延伸，与黄河并行向南。
老牛湾的牛头在山西这边，据说从对面的清水河镇看更像牛头，清水河镇位于内蒙，其景区也叫牛头弯，景区建设比这边完善，但很多都是后来的人工建筑物，比如新建的城墙，庙宇等，所以我更喜欢山西这边的原始。老牛堡正好是在牛头上，左边的下面是奔腾的黄河，与清水河镇相隔的是一条黄河相汇的支流，支流在此形成一个半圆形，然后蜿蜒东去。耸立在两河交界处的老牛弯堡，建成于明成化三年（公元1467年），它紧靠在黄河大峡谷的悬崖峭壁上，牛头鼻上用石头建有一个望河楼，有点像现代的碉堡，监控着两条河的一举一动，很多老牛湾的照片都是用它作为标志。望河楼的后面就是老牛湾古村，村落建筑依山就势，错落有致，所有建筑就地取材，全部用当地的石头、石片堆砌而成。造型各异的民居古院因势向形，石墙、石院随形而就，石碾、石磨、石仓、石柜等随处可见，屋顶在石板上面铺上厚厚一层泥巴，长满了杂草，估计屋内应该是冬暖夏凉，整个村庄可算是一个经典的石头建筑博物馆。不过很多房屋都已荒弃，村中基本没人居住，据客栈老板说，村中大部分人都搬到了附近居住，主要原因是生活不太方便，特别是用水。在黄河支流山西这边的山上，可见很多断头的长城遗迹，靠近悬崖峭壁上的一个烽火台，已成了拍摄牛头弯日落最好的拍摄点。我是第二天傍晚才去拍的，只可惜支流的河水已经干涸，使美景大打折扣。
老牛湾这段黄河水非常地平静，平静得象一塘死水，高峡出平湖，黄水变清水，这可能就是下游万家寨水利枢纽的功劳。老牛湾村有好几条小路可以下到黄河边，这里还有个小码头，过去老牛湾附近的村民都是捕鱼为生，现在家家户户都在办农家乐，捕鱼倒变成了游客的一个娱乐项目。村民们还置办一些小汽艇，花钱可以绕牛头弯转上一圈，最远的还可到达万家寨水库，以及黄河第一弯的乾坤弯。
四、300万年的宁武冰洞
从老牛湾到宁武县也是要转好几趟车，好多年没有像这样赶过车了，似乎格外感到新鲜，还有点兴奋。早上7点从老牛湾出发，客栈老板特地给中巴车师傅打了招呼，希望在经过乾坤弯时停几分钟，好让我拍几张照片以满足我的心愿，中巴车师傅果真在那停了几分钟，心中真是感激不尽。9点多钟到达偏关县城太虎坡，然后叫了辆出租车赶到汽车站，可是已经没有了当天到宁武的班车，售票员给我出主意，可以坐车到五寨，再转汽车或火车到宁武。正好有趟车要出发，所以我也没怎么想就坐上了这趟车，没想到的是，这样一个行程，却给了我一个很多年没有感受的体验-绿皮火车。五寨到宁武的火车距离不到60公里，坐火车比坐汽车肯定要舒服很多，最让我开心的是火车站票竟然只有3块钱，比起汽车要便宜不少，虽然几分钟停一站，好在上下车的人并不多。在车上认识了一位家住太原的公务员，得知我是一个人出游，羡慕不已，此人30多岁，过去也是一个背包客，大学毕业后就一直在省政府工作，结婚生崽，再也没有出去旅游的机会，顶多就象现在一样在省内出出差办点公务。小姐姐长得不错，长发飘逸，气质也很好，对山西的情况了于指掌，对我下面的行程给了很多很好的建议，有了小姐姐的陪伴，一个多小时的车程很快就过了，临下车时，她还主动与我握手告别，祝我旅途愉快。
宁武过去也是北宋的外三关一个重要关口，与偏头关、雁门关合称中华三关，宁武关名扬四海，外有阳方口要塞，内有宁化堡天险，它是屏障三晋大地的兵家必争之地应该是具有深厚的文化积淀的古城，遗憾地是这里已经是一个现代化的城市，找不到丝毫古城的感觉，唯一的古迹，宁武关城门楼也淹没在现代建筑物中。
自从到了山西后就没有吃过一餐米饭，一日三餐基本以面食裹肚，俗话说，“世界面食在中国，中国面食在山西。”，山西的面食在全国很有名气，品种多、花色新，很适合我的胃口。除了鼎鼎有名的山西削面外，在平鲁吃了一种叫“莜面栲栳”的面食，浇上羊肉蘑菇臊子，软筋适口、满口浓香。在右玉也吃过莜面栲栳，不过那是蒸的，蘸着酸辣汁，口感筋道而爽口。这次到宁武少不了也要寻找面食新品种尝尝，果然找到了一种叫“高粱面鱼”的面食，这是一种粗粮细做的经典面食，是忻州一带招待客人的“佳肴”，配以酸辣蒜泥汁和细黄瓜丝，清爽利口，别具风味。在山西的这十来天，吃了不少的面食，煮的、蒸的、油扎的、小麦粉、玉米、高粱面、豆面、荞面、莜面等等，很多都不记得了名字，但是有一点，就是吃不腻。
宁武县城没什么好玩的，我只是把它当作去万年冰洞的中转站，万年冰洞在宁武县城西50公里处的春景洼乡麻地沟村，从宁武有专车到春景洼乡东寨镇后，还得另外包车或拼车去冰洞。在离冰洞不远的地方，有三个叫悬崖村的景点，即王化沟村、五花山村、曹家梁村，均属宁武县涔山乡，三村相距很近分别都建在百米高的悬崖绝壁上，其中只有王化沟村是收门票的，另外两个村稍远点，规模也要小些，因为是一个方向，所以包车游是一个不错的选择。
宁武万年冰洞形成于新生代第四纪冰川期，距今约三百万年，故名万年冰洞。冰洞分为上下五层，洞内四周全是冰，冰柱、冰锥、冰瀑、冰笋、冰花等千奇百怪、婀娜多姿，在五彩灯光的照射下，更呈现出梦幻般的景象。最奇特的是，以当地的气候条件论，根本构不成结冰的环境，可洞内却四季冰封。而在离冰洞北面几百米之处，有一系列千年火洞，那直径3-20米大大小小残留大坑，半焦的树干，烧倒的枯木，以及还冒烟冒火的火坑，是地下煤层自燃的产物，居然对冰洞的形成没有一点影响。但要去看千年火洞，还需翻过一座没有路山才能看到。
冰洞的大门在马路边上，但到冰洞还需走约一公里多的山路，当然也可坐电瓶车上去，洞口有棉大衣可租，游客分批进入，要等前面的人出来，才放第二批人进去。
在前往悬崖村的路上，有个普应寺，普应寺本身没有什么好看的，但普应寺后面山上的古栈道也许可以一游，不过需要走一段山路，还要爬368级陡峭的台阶，如果有时间，体力又充沛，还是值得上去看看的。
宁武悬崖古栈道，有点像太行山的挂壁公路。据古籍记载：栈道为连通多座山峰上的寺庙而筑，原长 42 华里。近年修复 2 华里供游人参观游览。栈道在峡谷阳面的悬崖绝壁中间，对面是茫茫林海。游人可从小石门村后上栈道，沿绝壁中间行进，走过铁索吊桥，穿过大石门天堑，再沿栈道前行，通过摇摆柱，进了悬空寺仙人洞，然后经过陈列悬棺的岩洞，过龙王庙，最后从栈道式悬棺群旁边下到谷底。我因为时间的关系没有上去，着实有点遗憾。
悬崖村，又叫王化沟古村落，这一带属于管涔山，其主峰是芦芽山。管涔山山势险峻，林深叶茂，沟壑纵横，它也是贯穿山西境内汾河的发源地。王化沟村就座落在管涔山的半山腰，这里海拔2300多米，四周被群山环抱。悬崖村是顺着山势建成的村庄，房屋基本用岩石砌成，通道是木头构建，从下面看就像仙界中的空中阁楼。沿着悬崖下的小路进去，再攀爬蜿蜒的石梯，快进村时有一个门楼式的木门，木门正对面的石头房子门口站着一位老汉，看我进来对着我傻笑，我当然不会错过这绝好的机会，主动上前给他打招呼，老汉很热情，让我到他家坐坐，说是老汉，其实才刚满50岁，看起来象个70岁的老头，精精廋廋，满面红光。家里就他一个人，老婆已去世，儿女们都在外面打工，他说村子里基本都是老人，几乎没有年轻人，村子里有几个客栈，饭馆，但都是外地人租赁开办的，这里一年来不了几个游客，在这里过夜的人就更少，大家都是好奇，来这里转一圈就走了。我问他这村子怎么会建在半山腰上，他说：“我们都是伐木工人的后代，那时候为了方便，就这么住下来了，慢慢地就成了一个村庄，究竟这个村子有多少代，有多少年历史，我也搞不清楚”。临出门时，老头指着一堆树根向我推销，说这是一种草药，具体名字也没听清楚，说实话，地道的山西话还真不好懂。
从他家出来，前面是一条木栈道，后面有一条山路可以上山，山坡呈约40度的角度，大概足有2-300米深，依次建了不少房子，再后面就是峭壁了。木栈道有一米多宽，有些木板已经腐朽，但也换了不少的新木板，栈道是悬空的，下面是用木头支撑，栏杆也是木头的，看起来还是蛮结实的，沿着栈道靠近山体这边，都建有房屋，建筑材料也都是石头。在村子里转悠并未觉得有多险峻，只有站在木栈道上，才能确定这里确实是建在悬崖峭壁上的村庄，悬崖大概有2-30米高，村子正对着豁口，一条盘山公路途经豁口，这里除了山就是树和裸露的岩石，基本没有农田，这里空气是很好，但是生活太不方便，难怪村里没什么人，很多房子都已废弃无人居住。
从悬崖村下来，看时间还早，包车的师傅主动提出带我去看看汾河源头。一路都在山沟里穿行，路过一个荒弃的古村落，从那些残垣断壁，以及那些还未倒塌的房屋来看，应该是有一定的年代了。沿途奇峰嶙峋，古木耸天，溪水潺潺。
汾河源头位于东寨镇西北约1公里处，据《山海经》云：“管涔之山，汾水出焉”，所以后人认为这里就是汾河水的源头。源头处是一个水塘，塘上的石壁上刻有四个大字“汾源灵沼”，石壁中雕有一个龙头，龙口中喷出一股清泉，终年流淌不绝，源头的山上有一座寺庙，名为雷鸣寺，始建于明朝。源头上修了个源头阁，阁楼下面是个四方形的水池，中间的源头用个巨大的半圆形玻璃罩子罩了起来，水池里的水经水道流入前面的水塘，这里的水清凉透骨，清澈见底，四周群山起伏，郁郁葱葱，小桥流水，风景宜人。
五、中华第一关-雁门关
雁门关在小学的教科书就已得知，这么多年来，一直就有个心愿想亲眼看一看，这次终于得以实现，也算一个小小的满足吧。要去雁门关需先到代县，而代县也是一个有着千年历史地方，能够一并游览也是一个不错的行程。宁武有到代县的直达车，所以也非常方便。
代县，国家历史文化名城，秦统一六国后，天下设立三十六郡，代县属太原郡。秦王政二十六年（前221年），代县始建县，名曰广武县。西汉时期为藩属国代国管辖，隋朝以后均属于州郡，所以历史上还是有着隆重的一笔。
代县地势险要，由东北向西南倾斜，南北部为山区，中部为平原。南部山区属五台山脉，北部属恒山山系，雁门关居于其间，北踞塞外高原，南屏忻定盆地，素以关山雄固、军事要冲而闻名于世，古老的滹沱河穿县而过。作为边陲重镇，历代曾有无数英雄名将在此建功立业。东周战国时，赵襄于诱杀其姐夫，吞并代国。赵国名将李牧，据险保卫了赵国江山。汉高祖刘邦出雁门被围困平城。隋炀帝被围代州，召李渊救驾。郭子仪、薛仁贵转战代州。北宋杨家将在此唱了一曲千秋忠义之歌。李自成在代州大战十余天后才直抵京城，有史书记载的大小战争就达1700余次。在现代史上的直、奉、晋军阀混战，抗战时期雁门关伏击日寇、夜袭阳明堡飞机场等等，都发生在代县这块土地上。
代县县城保护得很好，进入县城就有一股浓厚的古风吹来，尽管有些街道是新修的仿古建筑，但还是能感受到代县人对古城的爱惜之情。县城并不大，但要走下来还是要花费一点时间，除了几条主要的街道外，城中还有不少小巷，很多古建筑都隐藏在这些古朴的小巷中。主要街道是以边靖楼为中心，两条主街道在此交汇，小城也是由此扩展开来。
边靖楼始建于明洪武七年（1374 ），成化十二年（1476）重建，清康熙、雍正、嘉庆、道光年间均加修缮。它座落在县城的中心，楼北面挂有巨匾一方，上书“威镇三关”四个苍劲有力的大字。楼为砖木结构，梁架精巧，建造雄伟，楼高40米，登楼可北望雁门，正对着的是鼓楼后街，南俯滹沱，南边是大南街，这里几乎都是仿古建筑，基本是一条小吃街，长途汽车站也在这条街上。
在代县还有一个始建于唐朝的文庙，离长途汽车站不远，也算是游客的必打卡之地，该庙共有三重院落，前院主要建筑有棂星门、戟门、泮池等。中院是文庙的主体建筑，内有祭祀孔子的大成殿，金碧辉煌，布局疏朗，大成殿两侧的房舍，原本是学生读书的地方。后院则是祭祀历代大儒的地方。前院有现存唐代古槐两株，历经沧桑仍枝叶繁茂，尤其北面古槐树心已空，仍生机勃勃，千百年来被民间视为代州文脉灵气所在，吸引古今众多考生在树上挂红许愿。中院正北为大成殿，大成殿的正中为孔子彩塑，左右设曾子、孟子、颜子、子思“四配”彩塑。文庙布局基本完整，颇具规模，现存建筑为明代遗构，个别建筑为清代所筑。
其它有点规模的古建筑，有始建于隋仁寿元年的阿育王塔，和在老爷庙街上，建于元代的武庙。
雁门关在代县的北边，离县城约20公里。代县北部的内长城蜿蜒起伏，犹如一条苍龙，将雁门山、馒头山、草垛出连成一体，北拒塞外高原，南屏忻定盆地。素以关山雄固、军事要冲而闻名于世。这里峰峦叠嶂，山岩峭拔，峡壑阴森，历来为兵家必争之地。传说，因这里山太高，大雁南来飞往，只能从此关隘飞过，因而得名雁门。关城雄踞于危峦绝峰之巅，两边峻峰对峙，其形若门，东西两面将十八隘连为一体，真有一夫当关、万夫莫开之势。关城周长1公里，石墙高7米，洞门三座，乃东门、西门和小北门。东门额匾刻"险"(天险)，门上建雁楼，门外东侧，建有靖边寺，祀将赵李牧。西门匾刻"初"(地利)，右侧建有关帝庙。小北门额横刻"雁门关"三个大字，左右镶嵌砖镌联语一副："三关冲要无双地，九寨尊崇第一关。"关城正北为营房，东南有校场。整个关城位置险要，建筑雄伟。关城左右边墙雉堞，烽墩壕堑，诚有"城随山势转，关并塞云齐"之威。其实除了雁门西楼以外，其它建筑基本上都是后来新建的，当然气势在那里，还是能给人有古关的感觉。
不过我去的那天，正好赶上大雨，从南大门进去要走好几公里的山路，越往上走雨雾越浓，雨也越下越大，浓雾中隐隐露出建筑和树木部分的轮廓 ，这是一个高台，走进去看似乎是个观音小庙，清秀洁白的观音菩萨，孤独地坐在莲花台上，凝视着外面分不清世界的雾雨，整个山峦上只有我与观音相伴，点根烟算是给菩萨上了一柱香，默默地对视了几分钟，再次进入雨雾中。此时的能见度非常低，是所以不得不小心翼翼在岩石铺就的路上慢慢攀行，大约又走了20多分钟，在拐弯处终于看到了一架破败的板车，板车后面岩壁上雕刻着“雄关雁门，天下闻名”八个苍劲有力的草书，它的旁边有一块镶嵌在岩石的石碑，上书“雁门关”。地下的路已不是人工铺就的石块，而是削剥的天然大石头，凸凹不平的石头上，两条车撤深深地印在了这块巨石上面。再往前走，正面有一个石阶梯，阶梯上是一栋庙宇式建筑，这就是传说中，祭祀战国名将李牧的靖边祠，祠宇建筑规模不大，山门前有石砌平台，上竖石制旗杆一副，设石狮一对，正中左右各筑踏朵台阶，并配以石雕石栏柱石栏板。这里面供奉的不只是李牧，还有薛仁贵、杨家将等西周至明朝2600多年间守关名将。同样，在整个庙宇里看不到第二个人。庙宇正好在雁门关的东门下，城楼与李牧祠， 均在日寇侵华时焚于一旦，现在看到的是后来修复重建的。攀上城楼，四处仍然弥漫在浓雾中，除了附近隐约可见的城楼、庙宇、树木，其他的什么都看不见，雨还在下，鞋和裤子早已湿透，在这渺无人烟的雨雾中，不知不觉地产生了恐怖感。在这2600多年的硝烟中，雁门关前游倘着多少游魂野魄，想想就有点恐惧，因而就此返回。虽然没有看到完整的雁门关，但也算是了却了一个心愿，尽管有些遗憾，却为下次留下了借口和余地。
唐代诗人李贺的《雁门太守行》 ：“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。角声满天秋色里，塞上胭脂凝夜紫。半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意，提携玉龙为君死。” 写出了雄关的豪迈气势，但岁月无情，世事沧桑，当年的显赫与辉煌都已化为荒草，和几线石头残墙，却依然激发着我们回想那个铁血时代的英豪。如今56个民族早已融为一体，那段沧桑岁月只能是任后人凭吊。
五、五台山祈福
说起五台山，可以说是家喻户晓，其算是既不信佛，也不信教，那也阻断不了去五台山探秘的兴趣，我即是如此。
五台山是国家自然与文化双重遗产，中华十大名山，中国佛教四大名山，世界五大佛教圣地。《名山志》载：“五台山五峰耸立，高出云表，山顶无林木，有如垒土之台，故曰五台。”五台山景区范围太广，寺庙太多，游人一般都是选择性的前往游玩，其算是信徒也是有目的地的前往朝圣祈福。因为是热门景区，各类客栈、旅馆、酒店众多，所以去那里旅游不愁找不到住宿，同类住宿价格也基本一致。
代县离五台山并不远，只有200来公里，不知何故，汽车站居然没有五台山的直达车，所以我也就只能包车前往。后来才知道可以坐火车直达，在火车站也有直达汽车，看来我是被汽车站员工伙同私车司机欺骗了我。可恨的是，这司机只把我送到五台山景区大门，从景区大门到五台山中心台怀镇还有5公里的路程，没有公交车，只能靠走路，或拦车前往，所以如果包车前往，一定要说清楚到台怀镇。
五台山的显通寺、塔院寺、文殊寺、殊象寺、罗睺寺是五台山最著名的五大寺，黛螺顶是台怀镇的制高点，是俯瞰台怀镇全景的最佳去处，在外围的南山寺、龙泉寺、金阁寺是比较有特色的三个寺，它们呈三角形布局，三角形的中间就是台怀镇。以前外围三个寺都有环保车可去，后来与当地私家车发生矛盾，造成全镇环保车全部停开，所以到外围三寺只有包车或拼车，才有可能前往。
我的行程是从外围三镇开始的，首先到南山寺。南山寺有两个通道可以上去，一条是走正门，爬石梯上山，另一条是盘山石路，开车可以直达后门，我就是从后门进去的。
南山寺是五台山的一座大寺，距台怀镇约2公里。该寺始建于南北朝时的梁，整个寺院共有7层，分为三大部分，下三层名为极乐寺，中间一层名为善德堂，上三层称作佑国寺。其规模之大在五台山首屈一指，而且悬于陡峭山坡，层次分明，错落有致，各殿之间迂回曲折，小径通幽，令人有一种神秘莫测的感觉。佑国寺在最上面，这里可以凭栏远眺五台中的四台，也可俯瞰整个南山寺的全貌，这里的汉白玉石雕遍布寺庙，精妙细致，值得仔细品味，雕刻之多，为五台山寺庙中的一绝。中间层的善德堂基本是一个过堂，最下面的极乐寺烧香拜佛的人比较多，据说大雄宝殿上的”真如自在”四字，为慈禧皇太后御笔。
从南山寺出来后的第二站是龙泉寺。很有意思，到了龙泉寺后，正准备买票，突然想起还是抽根烟后再进去吧，售票处里是一个和尚，旁边还站着个本地人，正准备点烟，那个本地人凑上来说，你这烟挺贵的吧，我点了下头，并抽出一根给他，他笑眯眯地双手接过，放到鼻子下猛闻，然后收到胸前的口袋中，我问他怎么不抽，他说这么好的烟回家再抽。我又拿出一根递给那和尚，和尚说出家人不抽烟，我说70块钱一包的烟咧，要不尝尝？和尚啊的一声，连忙双手接过香烟，也是在鼻子下猛闻，还连声说谢谢，谢谢，然后一边放进抽屉里，一边说现在不抽，等下了班再抽。接着与他们聊了一会天，我拿出钱买票，那和尚连忙摆手说，算啦，算啦，进去吧，今天来这里的就你一个人。就这样两根烟，免了20元的门票。
龙泉寺始建于宋代，原为杨家将的家庙。明朝时重修，清末、民国初期扩建，成为南山寺的下院，寺内建筑均为清朝和民国时期的遗物。龙泉寺最为引人注目的，是矗立于一百零八级石阶之上，山门外的汉白玉石牌楼。这座四柱三门的石牌楼，是山西定襄县宏道镇的胡明珠等用了六年时间（公元1916——1922年）刻成的。牌楼上有楼头，有拱券，有端庄的佛像，有生动的鸟兽，有繁茂的花卉，有累累的珍果。据统计，这座牌楼上有蟠龙八十九条，柱础石墩上有狮子二十只。牌楼上的各种图案不但精美，而且刻工细致。花蕊、草叶，细如发丝，薄如轻纱，走兽、飞鸟，生动活泼，呼之欲出，为罕见的石雕艺术珍品。牌楼石梯的正对面，有一堵青砖影壁，影壁中间镶嵌有一石雕刻，文殊菩萨骑狮居中，人物花卉满布四周，构图严谨，神情逼真，也是一件不可多得的雕刻精品。
第三站是金阁寺，正准备离开龙泉寺，前面走来几个女游客，拦住车问我去哪，听说是去金阁寺，连忙跟我说要拼车，她们也正要去金阁寺，我巴不得，司机也没意见，就这样来山西这么多天，第一次有了同伴，还是3个漂亮的妹妹，以为是件好事，结果成了她们的*用御**摄影师，她们是浙江人，来五台山已经是第三天了。
金阁寺最远，离台怀镇约15公里，海拔也是最高，有1900米，建于唐代宗大历元年（766年）。寺庙建筑式样是参照当时印度最著名的寺庙那烂陀寺，由印度那烂陀寺纯约法师监工、建造。五代后几经重修，虽基址未变，但建筑风格已非原貌。明嘉靖四年(1525年)重修，清至民国年间多次修葺，现存建筑为明、清遗构。
进入金阁寺，除了我们几个人外，再没有其他人，包括寺里的和尚，各个殿堂的门窗都紧闭，我们只能在外面游览。大悲殿应该是寺庙的主殿，两层楼堂，雕梁画栋，色彩纷呈，特别是一楼墙上，用植物藤条编织的花鸟图案，非常精细，令人惊叹。由于不能进内参观，只能是走马观花式的转了一圈，还真有点游故宫的感觉。
这样的安排玩得非常的轻松，中午回到台怀镇，找了家餐馆，点几个菜，再喝上一瓶啤酒，然后在旅馆休息到下午3点，坐缆车上黛螺顶。
黛螺顶是五台山历史悠久，闻名遐尔，别具一格的一座古刹，曾名大螺顶，乾隆十五年改名为黛螺顶，一直沿续至今。黛螺顶天王殿前门有联云：登螺顶仰观天空眼界自阔，临宝地俯览台怀胸襟更宽。登上了黛螺顶，也就自然而然地理解了这对门联的含义。
黛螺顶是五台山东台顶延伸下来的一个小小的山峰，垂直高度只有400米，但站在黛螺顶俯瞰，似站立在千尺高的悬崖上，清水河谷游人点点，星罗棋布的庙宇、白塔，尤于玩具般细小，红墙、琉璃，好一派佛国风光。那所谓的大智路像一条三角形的白色布条，从宽到窄，由山顶一直牵扯到底部。大智路呈60度角，共有1080个台阶，全部用五台山青石砌成，要想从山脚登山来，绝非易事，一些女信徒一跪一拜地登顶，让人看得心里发毛，也许这就是信仰的力量。
黛螺顶是香客、游人必到之处，也是五台山最热闹的地方，如果追寻历史，这里香火旺盛的功劳，首先应该归功于乾隆皇帝。当年乾隆想要朝拜五台顶，因山高路险，几次不能成行。因此，下令修建了黛螺顶，请来五台顶上的五座文殊菩萨，齐聚五方文殊殿，这样就将五位菩萨都朝拜了，为此，乾隆皇帝还在大殿前特制御碑，亲笔题诗：“峦回谷抱自重重，螺顶左邻据别峰。云栈屈盘历霄汉，花宫独涌现芙蓉。窗前东海初升日，阶下千年不老松。供养五台曼殊像，阇黎疑未识真宗。”，确实，五方文殊殿香火最为旺盛，很多人挤不进大殿，就在外面焚香，甚至还双手执香念念有词，360度绕圈礼拜。
考虑到台怀镇处在谷底中，四面高山围绕，不太好拍夕阳景色，因而径直下山。在寺庙比较集中的显通寺附近逛了一圈，这里除了显通寺，还有罗睺寺，以及喇嘛庙广仁寺等。
显通寺是五台山寺庙群中最大的一座寺庙，这里的和尚牛逼得很，稍不如意，就有可能被他训斥，我就有此一遭。我蹬在一张门口，想找个好的角度拍寺院中一座铜塔，就遭一个和尚训斥，说我挡住了他的路，蹬在地上拍寺院是大不敬，真是无语。而在罗睺寺，进大殿没有捐钱，也遭到了一和尚的横眉冷对，骂骂咧咧。看来佛界也不是清净之地，也许传说中的寺庙承包，还真有这么回事。
五、最早的皇家园林-晋祠
宋代欧阳修游晋祠有感，专门做了一首7言诗：“古城南出十里间，鸣渠夹路何潺潺。行人望祠下马谒，退即祠下窥水源。地灵草木得余润，郁郁古柏含苍烟。”，这是前面的几句。确实，晋祠离太原市中心有25公里距离，在火车站坐公交车差不多要两个多小时，而且下车之后，还要走至少一公里多地才能到达。为此，我专门准备了一天的时间。
太原是一座有着4700多年历史的古都，历朝历代的州府，盛世唐朝的发源地，因而风景名胜众多，其中尤以晋祠独树一帜，名声显赫，对于山西的历史，以及三晋文化，都有着极为深刻的影响。
晋祠，原名为晋王祠，初名唐叔虞祠，是为纪念西周晋国开国诸侯唐叔虞（后被追封为晋王）及母后邑姜后而建，邑姜为西周姜子牙的女儿。到北魏时期就有了一定的规模，在南北朝的北齐得到进一步的扩展，后经隋、唐、五代、宋、金、元、明、清及民国诸时期，历经2000多年的擘划营造和修葺扩充，遂成当今规模。
晋祠周围绿树萦绕，环境优雅，小桥流水，楼阁交相呼应，景色宜人。晋祠中的圣母殿是全祠的主殿和核心，也是最值得品味的一个景点。圣母殿是晋祠现存最古的建筑，也是北宋木构建筑中的代表作。为奉祀姜子牙的女儿，周武王的妻子，周成王的母亲邑姜所建。殿外有一周围廊，是中国古建筑中现存最早的带围廊的宫殿。殿宽七间，深六间，极为宽敞，却无一根柱子，其屋架全靠墙外回廊上的木柱支撑，廊柱略向内倾，四角高挑，形成飞檐。屋顶黄绿琉璃瓦相间，远看飞阁流丹，气势雄伟。殿堂里的宋代泥塑圣母像及31尊侍女像、4尊女官像，是中国现存宋代泥塑中的珍品。侍女或梳妆，或洒扫，或奏乐，或歌舞，形态各异。殿前八根柱上的木雕盘龙，是中国现存最早的盘龙雕柱，雕于宋元佑二年（1087年）。八条龙各抱一根大柱，怒目利爪，周身风从云生，一派生气，距今虽已近千年，鳞甲须髯，仍跃跃欲飞。而在圣母殿周围古树林立，其周柏唐槐都有一千多年的历史，尽管很多古树都没有了树皮，饱经风霜，仍然枝繁叶茂，苍劲挺拔。
晋祠除了圣母殿、千年古树“卧龙周柏”外，还有终年不断流的难老泉、李世民书法真迹碑刻、中国现存古桥梁中的孤例的鱼沼飞梁十字桥、四隅各立一尊的宋代铁铸武士等等。这些古迹流经岁月，风雨沧桑，大部分都已斑驳沧篱，显得有些陈旧，有些飞檐、廊柱都已显现开裂迹象，真希望这些古迹能得到很好的保护和修饰。
晋西北17天的行程，仍然是走马观花似的仓促，博大精深的中华文化，在晋西北只是沧海一粟。期待来年一定再探晋东南中华脊梁的太行山。