现在的学生，可以说是……太机智了。在中国国际配饰设计大赛的DESIGNER TALK设计师分享沙龙里，他们发问的尖锐程度，实在让人惊诧万分。
不过，没有关系，兵来将挡，水来土掩。导师们脑回路极快的回答，也用实力证明，想要在设计界里开挂，有实力很重要，有思想也很重要，若是加上能言会道与高情商，那是最好。
Q: 有的首饰，在设计师群体里大受追捧，但是消费者却反应冷淡，作为设计师要如何面对设计师群体与普通消费者之间的审美差异？
滕菲：
艺术家、中央美术学院教授、硕博导师、
首饰专业创建人学术带头人
个人作品被国内外多家美术馆、博物馆及私人藏家收藏
“这是一个挺难的问题，设计师是专业与行业的引领者，所以，应当坚守自己的理念和观念去引领受众，让他们产生共鸣，接受我们的想法。
在定位清晰，而且适当的前提下，做细微工作的时候，设计师做一些审美上的引领，这就是对差异的折中化处理。
也就是说，在面对大众市场的时候，设计师在没有条件去做一些细化工作的时候，需要有所妥协，然后去为更多的人服务。在这个过程中，需要注意的是对设计有所节制，和分寸感上的把控，从这两个方面上处理问题应该是有效果的，在两者上做到平衡，那么，容易被市场所接受。
就像马未都老师说过的一句话，你想做，就做给懂你的人就可以了。坚持自己才能把这件事情做到极致，才做到最好。”
Q:学习首饰设计，要积累什么方面的知识？
邹宁馨：
北京服装学院教授、学科带头人
中宝协第一届首饰设计委员会副主任委员
国内“大佬”级别珠宝设计师
“珠宝设计是泛行业的，所以，有比较多的其他学科的知识。现在，我们对珠宝设计却停留在简单的画画和平面上。
实际上，我所理解的珠宝设计应该是造型艺术、雕塑的概念。要注重结构上的设计，也就是3D空间设计，所以，平时学习首饰设计的时候，应该积累对珠宝的空间思考。”
Q: 当今对首饰的材质与佩戴方式已经没有特别强烈的局限了，但是新材料和新佩戴方式在商业市场中，仍然存在很多问题。那么， 在未来市场中对新材料与新佩戴方式的首饰会有哪些要求？
滕菲：
艺术家、中央美术学院教授、硕博导师、
首饰专业创建人学术带头人
个人作品被国内外多家美术馆、博物馆及私人藏家收藏
“这也是很难去回答的问题，但是呢，首先会对佩戴者与使用者有要求，就是对你自身的素养、整体造型以及形象的诉求，跟首饰材质、形态和佩戴方式有基本的配合。
所以，也不是说，新材料和新佩戴方式就是单一的、孤立的，从设计的角度，它更需要为受众考虑，也就是以人为本的关怀，这是交互、双向的。”
Q: 也就是说，消费者还要看自己合不合适新佩戴方式？
滕菲：
艺术家、中央美术学院教授、硕博导师、
首饰专业创建人学术带头人
个人作品被国内外多家美术馆、博物馆及私人藏家收藏
“当然，这也是最关键的。”
Q:在未来商业首饰领域，可动性首饰有什么发展前景？
Reuben DAHAN：
知名高定珠宝设计师
1990年进入珠宝行业
在Jean Vendome等知名品牌任职
“可动性首饰的未来更多的是一些组合与拆组的问题。比如说，在这次大赛里，我们也收到一些作品，它同时是耳环，也可以是项链的吊坠，同时也可以是别针。
因此，它是具备多样化的运用，那这个可动性的首饰，也是表现在这方面，将成为它未来商业化的趋势。”
Q:如何让箱包设计作品，更加商业化，而不失艺术感？
李雪梅：
北京服装学院服饰艺术与工程学院副院长、
硕士生导师
2012年被中国皮革协会评选首届“中国十佳优秀皮具设计师”
“收到这个问题的时候，我的脑海中立刻跳跃出经典问题：生存还是死亡，这是一个值得思考的问题。
哈哈，所以我猜，提这个问题的同学，显然是把商业与艺术放置在对立面上了，在他的理解里，艺术和商业就是生存还是死亡的非此即彼的关系。但是我个人认为，商业和艺术的关系大可不必这么对立。
它不是一个并排放在一起对比和选择的关系。我建议同学们可以这样来看艺术和商业的关系，即前因后果的关系，对设计师来说，是先要有艺术价值，之后才有商业价值。
从作品来说，当我们更加需要产品的物质性满足时，作品当中的艺术性可能是隐性的，没有那么重要。但是，当我们去消费功能之外的附加价值时，艺术性就变得显性了。
所以，从作品来说，它是前因后果的关系，从设计师来说，也是这样的。当你的作品的艺术性、艺术价值以及创意性真正优秀的时候，就一定被商业领域关注和认可，那么，你就有商业价值。当你的作品缺乏艺术价值的时候，也就没有商业价值。
对时代而言也是如此，在有些时代可能艺术价值是隐形的，它没有那么重要。但是到了另外一个时代，尤其是到了我们生活的时代，艺术就是非常重要的显性价值。
所以，作为一个时尚设计专业的学生，用自己的艺术创意来获得商业上的认可是应该有的正确意识。艺术性和商业性最终一定会在作品中获得共生，而不需要非此即彼。
Q:如何保护好国内箱包独立设计师的知识产权，被抄袭之后，设计师的维权真的难吗？
郭飞飞：
皮具品牌GOFEFE创始人
发布联名系列于中国国际时装周及纽约时装周
“这个问题我深有感触。独立设计师之间相互抄袭和一般是太不可能的，因为他们的生存之道就是差异化，所以，大家尽量避开这种元素、风格与创意的雷同。
所以我觉得被抄袭，主要来自于商业品牌。这种抄袭分为三个层面：第一种是该品牌的定位不及你，比如很多淘品牌一直盯着设计师品牌的设计，然后抄款。我们的定价是3280元，抄袭的淘宝款是200多元，大概是我们的十分之一的样子。
这样的商家非常多，而且销量惊人。所以这时候，我们会怎么反击呢？是这样子，如果抄袭的品牌，他直接利用了设计师的素材和照片，可以和平台方，比如淘宝或者申诉，要求下架，这种比较好维权。但是如果他们款式改动比较大，也自己拍了模特图或者产品图，维权就非常困难。这种时候，我觉得设计师的心态要放轻松，因为毕竟他们的定位和我们差距比较大，不形成竞争。但是如果抄袭方是一比一完全照办你的设计，那就需要我们出示之前申请的外观专利了。
所以被抄袭以后，我们首先要考虑的一个问题是，我们有没有为该设计申请外观专利。比如我们每一季大概有十多个新款出来，一般需要一两千左右申请到一个专利吧，那几万块钱就投进去了，申请外观专利需要不小的一笔资金。如果别人不抄袭呢，这个钱就像保险一样放在那里，并且隔一两年还需要重新申请。所以这个层面的抄袭，设计师要考虑的是维权的时间成本和经济成本。
第二个层面的抄袭是这个商业品牌，他们的价位跟我们差不多，他们开了很多家店，他们也可能有一个大的设计师团队，不断的在市场上寻找独立设计师的款，然后在你的设计基础上不断改进，他们卖的东西和你的价位差不多，或者只比你便宜几百块钱，对你就有非常大的威胁。这个时候怎么办？那我自己来回答，撕吧！
明白吗，就是撕，但是这种撕，是有规划的去撕。首先律师函发过去，就是你要肯定这个设计是属于自己的创意和造型， 有80%的以上的相似度，而且他们推出的时间点要比我们晚，那这个时候，我们运用法律途径，尽管后面的维权过程很难，但是要先把事情做出来。
当然这款没有申请好外观专利也可以，你可以收集证据，比如说，这个款是在上海时装周，或者中国国际时装周发布过的新款，有一些爆点，有我一整套的设计理念和流程，包括一些你和工厂来往的邮件，对一些款式的描述，这些后期都可以作为证据。同时，这些证据也是舆论的证据。同时也能占领舆论的制高点。尽可能的运用新媒体平台的特点：快速，低成本。
如果这个品牌相对市场占有率大，知名度高，它其实对我们品牌知名度的推广有一定帮助。
还有第三种情况，就是品牌的知名度和定位，体量远远超过你，那更要撕。在撕的过程中，看看是否有另外的可能，比如对方可能会提出购买该设计，或者进行一定程度的合作。
所以，遇见抄袭，撕不撕要看对手，撕大的，不撕小的，撕有意义的，不撕无意义的。”
Q:如何让消费者更亲睐独立设计师品牌呢？现在很多设计师在国外注册品牌销售还不错，但是一旦到国内市场都难以做活，怎么办？
吴英男：
Rfactory 品牌创始人及设计师
被行业称为“明星粉丝收割机”
“小众与大众比起来是存在很多不一样的地方，实际上，潮流是由多个小众东西与元素引领起来，慢慢被大众品牌看到并且认知，最终一下子引爆市场。
所以，小众品牌需要找到核心点去撕裂它，同时，值得强调的是，找到品牌自身独特定位，这样才有意义。找到自己基因和价值，然后不断利用最大力量去放大它，去撕裂它。”
Q:国潮和国风的区别？现在很多国潮品牌做的东西都很潮，但是没有感受到国风，那么，请问这真的算国潮吗？
鲁闽：
清华大学美术学院教授、硕士生导师
文化部形象设计专家委员
“这个问题非常棒，有点像学术上的探讨，‘国风’，这个词非常专业，国风是指一个国家的风格。
两千多年前的《诗经》上就有国风，国风在里面写的是什么呢，主要是两千多年前，我们的祖先怎么生活、劳动和谈情说爱。那么再延展到国家风格，每个国家都有自己的民族、民俗和民风，甚至，信仰与精神也是风格的体现。
那么，我来说一下‘国潮’，国潮的概念更多是在网络上，这个‘潮’是潮流。其实说中潮更合适，就像日潮、韩潮、法潮和意潮，应该是这样。从严谨的学术角度说，中国潮再往下延伸，可能就是国潮当中的品牌，就跟国风又不一样了。”