对于北方人来说，在寒冷的冬天，最舒适的心和胃，除了火锅，还有热气腾腾的大锅菜。大锅菜在不同的地方有不同的名字。大胡伊菜是华北中原地区人们熟悉的教学方法。龙虾是东北的主体，河北和山东的一些地方称之为煮蔬菜。
不同的名称因地而异，烹饪过程也相似。核心是大锅翻滚的汤浸泡了各种各样的配菜堆积在山上，烹饪的差异也存在。当这个锅胡伊菜时，土豆、球和其他配菜将被油炸或煮熟，用于玉石加工。
煮蔬菜与其名称相同，专注于煮沸大水火的过程。钝器对要处理的成分并不太挑剔，但它需要更多的时间，慢火，直味。在旧冬天，原料短缺。土豆和卷心菜粉丝的铁三角可以自己组合，也可以与任何其他材料搭配。萝卜、土豆、豆腐、豆子和营养汤具有很强的或轻微的穿透力，可以给冬天单调的味蕾带来快乐，基本上可以在火锅里烹饪，它可以在大锅里炖，但是和火锅相比，大锅菜不怕被留下。
甚至剩菜也更美味，制作简单，炖锅三天也很方便。相反，他们成为许多家庭日常冬季餐桌上的常客。如果你问人们最喜欢在哪里吃派对食物，河南、山西、陕西和其他中原地区的人，可能没有人愿意接受谁想做派对食物。它起源于中原。
据说胡伊菜最初被称为油炸胡伊菜，是在南宋。人们因为愤怒和愤怒而忠诚。烹饪时，油炸蔬菜、肉类等，并将它们混合在一起。像对待秦桧一样对待他们，吃他们的肉和血来感谢他们的观点。在河南和山西的大部分地区，传统晦涩菜肴的肉味来自五花肉。将五花肉切成薄片，将下游锅中的油与肉中已经产生的油混合。肥肉逐渐变白变清，没有香味，并覆盖着配菜。肉汤的味道在汇合的过程中慢慢渗透到配菜中。
在物质短缺的时代，这种蔬菜中的油星是对味蕾和味道的双重救赎。随着材料的逐渐丰富，肉开始在晦涩的蔬菜中占据越来越大的重量。在河南和山西南部各地都可以看到油炸肉丸的身影。无论是在家还是在餐馆，脆肉也是胡伊菜的常客。
