1.
从仰光到蒲甘，不过是一趟大巴，两瓶水的距离。
凌晨三点被扔在娘乌汽车站，有种弹尽粮绝的虚空感。从一堆漫天开价的出租车司机群中杀出去，已是身心俱疲。突然却传来马的嘶叫声，一名马车夫正怯生生地望着我。何不坐马车？
只有星星挂漫天的蒲甘夜空，敲击着路面的清脆马蹄声，如梦似幻。马车夫一边抽打着马，一边和我有一搭没一搭地聊着。马车夫名叫Minlaring，年长我两岁，有一个13岁的儿子。他问我要不要包马车游蒲甘，这当然正和我心意。谈妥了价格，他把我送到酒店门口，约好几小时后来接我。
royal bagan hotel是我住的酒店名字，淡季时200RMB不到的价格，但无论酒店设施还是服务都非常值得竖起一个大拇指。我一般不喜欢在这种文章中点评我住的酒店，但这次就算破个例吧。至少，他们没有像越南人那样古板，恪守一定要12点才能check in的“教条”。因此凌晨五点时我并没有沦落到酒店的沙发上，而是舒舒服服地在宽敞的房间里补了个觉。
当我再度遇到Minlaring时，他已摇身一变为“出租车司机”了。
他早已看出了我的惊讶，“天气太热，出租车有空调，你玩的也舒服。”
想想也是，但价格呢？
价格自然要贵上那么一点点了，但真的也只是，一点点。Minlaring绝对是一个厚道之人，我们并没有在价格方面耗费什么口舌。
来蒲甘，看的当然是各种寺庙和佛塔。长长的伊洛瓦底江以优雅的弧度掠过东岸，带来了一座扇形的蒲甘平原。黄沙和碧草之上，无数座佛塔拔地而起，引过往的每一个游人惊叹不已。
达宾纽寺、阿南达寺、瑞古意塔、葛道帕林寺、摩诃菩提寺……包车游玩就是偷懒又省事，不需要思考下一步要去哪。甚至就连你参观完一座景点时，回到车上司机都会把冰水和湿毛巾递给你。在服务方面，缅甸人从来不会让任何一个异国游客失望。
在瑞山陀塔看日落时，发生了一件匪夷所思的事情。自从我在仰光买了那张MPT的电话卡后，它就一直像个任性的小猫一样淘气。网络信号总是时有时无，到了蒲甘干脆直接呈现无服务状态。我也索性一不做二不休，直接打入冷宫，除了拍照之外它爱干啥就干啥。可是当在我站在瑞山陀塔的最高处，以一种无比愉悦的心情俯瞰整个暮色下的蒲甘平原时，奇迹发生了。我突然发现MPT的信号变成了满格状态，3G字样也出现在了屏幕上方。测试了一下，速度还成。于是立马打开agoda，预定了后天在曼德勒的住宿。这真是神灵开眼，佛光显现。蒲甘不愧为万佛之地，没枉费我头顶烈日脚踩锅底（缅甸进寺庙一律拖鞋，地面温度近乎变态）的虔诚跪拜，让人不由得心花怒放，感怀不已。
于是便收获了一个堪称完美的伟大日落。
2.
然后背上行囊，来到了缅甸中北部重镇、第二大城市曼德勒。
由于本文的最后重头戏，还是要放在从曼德勒到锡袍（HSIPAW）的铁道旅行上来。所以曼德勒的常规旅行部分虽然精彩纷呈，在此还是要叙述的尽可能简明扼要，多用照片语言来说话。
坦白说来，到曼德勒之前，对这个城市曾有一个美好的憧憬。听说这里的华人较多，有缅甸最好的玉器市场，因此猜想基础设施一定相当不错。可真的置身于瓦城街头，却发现比起仰光来各方面都存在不少差距。改装的皮卡仍旧是当地人沿途出行的主要交通工具，街头巷尾比仰光多了不少摩托车。
在曼德勒山上，邂逅了一个15岁的“小沙弥”。一聊天，发现对方竟然会中文。再深聊，小男孩却是个如假包换的中国人，家乡来自于云南文山，佤族。他问我有无听说过佤族，我却马上在脑海里想起了一个能歌善舞的乐队——山人。小男孩并不是在此出家的僧侣，而是和父亲一起来缅甸禅修的。有意思的是，他向我哭诉说他的爸爸和妈妈在旅行中产生了不愉快，妈妈一气之下跑泰国独自旅行去了。家家都有本难念的经，文艺神经质的家庭更是一出天然的喜剧剧本。
与“小沙弥”相对的还有一位“老沙弥”。和我四目相对的时候，一直面带微笑，相当慈祥。一开口，便问我是不是德国人。这多少让我觉得有些雷人，德国人？我哪门子像德国人？
马哈木尼佛寺很赞，信众很多，大开眼界。马哈根达杨僧院，因为靠当地人布施而出现的“千人僧饭”的壮观场面，引无数摄影团竞折腰。一组来自台南的老年摄影团，个个都举着相机开启微距模式，简直要在众位僧侣的脸蛋和脑门上盖章了，看得身边不少老外直摇头。在这一点上，海峡两岸的爷爷奶奶们简直相互辉映，各不相让。实皆山上，被司机当成日本人说了一路感谢日本修庙神马的（山上有陈列二战日军灵位的佛塔），得知我是中国人后尴尬到不停给我道歉。但因瓦古城却实在喜欢的要命，可还是被马车夫念叨了至少50遍「中国有钱缅甸穷」，每念一遍还掐我一次大腿。不过就算大腿给我掐肿我也毫不介意了，并且愈加欢乐开怀。你瞧这马哈昂美寺，实在美得让人看不够啊！
情人桥的日落却很一般。和蒲甘的震撼人心相比，顶多也就差强人意吧。
3.
那就重点来说说曼德勒到腊戌的这段老铁路吧。
毫无疑问，体验一回曼腊铁路，将是这趟缅甸之行的压轴大戏。这条英统时期修建的老铁路，已经不声不响地默默服役了100多年。期间经历过二战的洗礼，内战的破坏，称得上命途多舛。终点站腊戌，距离祖国已经是近在咫尺了。但即便到了今天，从腊戌返回祖国仍旧麻烦重重。因为与中国瑞丽相对的缅甸木姐口岸，并非是国际通关口岸，只能办理边民临时通行证。故从木姐回国，必须要依靠有一定关系的旅行社出面，才能“搞定”。对我而言，尽管腊戌是一个具备相当吸引力的城市，也在当年二战时期作为中国远征军抗击日军的重要战场，发生过几次异常惨烈的战斗。但由于本身并没有做好从腊戌、木姐一线出境的打算，因此这趟铁道旅行，从节省时间的角度考虑，并没有选择坐火车到终点站腊戌，而是来到了无数国外背包客前往的圣地——HSIPAW（锡袍）。
从曼德勒开往腊戌的列车，有着一个相当让人抓狂的开车时间——凌晨四点。而假如不晚点到达终点站腊戌的时间，将是晚上七点（事实上是一定会晚点的）。因此作为一趟白天开行的列车，并没有加挂卧铺车厢。外国游客需要凭借护照购买车票，一般车站会主动出售给你所谓的高级软座车票。从曼德勒到锡袍，也不过5000K，价格约等于人民币28元，还是相当的物美价廉。
列车很快驶出曼德勒火车站，在一片漆黑中踽踽前行。那些开车前还在忙着各种勾搭旅伴的外国背包客，此刻也都以一种松弛的状态，闭目养神。我也敌不过睡意的来袭，迷迷糊糊中进入了梦乡。这梦显然诡异十分，一阵阵鞭打声不断地在脑海中回荡，难道梦到了SM场景？睁开眼睛，发现全车人都把脑袋伸向了窗外，还一个个笑出了声。这下才明白过来，哪里是什么梦境啊，分明是超现实的现实：列车停在了一座小站中，一群工人在忙着装货。这货不是木材和蔬菜，而是一群咩咩叫的绵羊。工人们手中挥舞着小皮鞭，嘴里各种听不懂的连哄带骗，费了九牛二虎之力才把这群不听话的羊儿赶上了车。
经此一折腾，全车人又重新焕发了活力，各种英语、缅语和未知语不绝于耳。而天的另一边，黑暗渐渐被晨光所驱散，列车在慢悠悠中驶进了群山怀抱之中。这是开往眉谬的一段著名山地铁路，前后共拥有四层人字形展线。列车也适时在尾部增加了一台火车头，一推一拉，以加大功率，方便爬山。据说这条铁路也被LP写在了里面，所以车上这些老外还是蛮懂行的，纷纷拿出相机和手机，拍摄起窗外的山岳铁路美景。在这种工业文明征服大自然的波澜壮阔面前，每一个旅人身上的疲惫，都在顷刻间消失地无影无踪了。
大概9点左右的时候，列车停靠在了著名大站——眉谬。果不其然，车上有近半数的背包客，选择了就此下车，投身于这座英伦风情小山城的夏日情怀中。而另一方面，又有无数背包客在此上车，将继续体验这条彬乌伦到锡袍的山地铁路。有意思的是，列车在眉谬站又加挂了一软座一硬座两节车厢。而新上车的背包客，自然也都跟随这节新加挂的软座车厢，对号入座。
让我略感意外的是，列车在眉谬站足足停靠了近90分钟。与车上的工作人员闲聊，才明白九点是缅甸人习惯吃饭的时间。不少缅甸人坚持日食两餐：上午九点第一餐，下午三点第二餐。这也难怪几乎全车的人都选择在此“弃车而去”，跑到站台上休闲。甚至有些人还悠哉悠哉地溜达到了火车站的外面，在饭店里悠哉悠哉地吃完早饭，再悠哉悠哉地回到火车上。
当列车再度发动起来，朝着沟泰克方向前进的时候，我才终于意识到，让一个人这辈子都绝对不可能忘却的“缅甸火车之旅”总算降临了……这可能是你这辈子都没体验过的一种“危情时刻”：列车像个醉汉一般撒着欢跑儿，车厢以一种要翻车的频率剧烈摇晃起来。如果说越南火车已经让游客在东倒西歪中找不到北了，那么身在缅甸火车上，简直就好比把一个人扔在了一艘十级风暴的渔船上。你不但将体会一种前所未有的左右摇晃，还要接受上下摇晃，甚至前后摇晃的考验。其摇摆幅度之大，持续之久，前无古人，后无来者。即便如此，车上的乘客大都保持着良好心态，或者干脆把这种难能可贵的特殊体验，当成一种别出心裁的乐趣。毕竟，你上哪儿才能找到一车人陪着你一起鸡飞狗跳，还乐此不疲啊！
但缅甸火车的有趣之处，显然还远远不止于此。在东南亚乘火车，怎么也得体验一次传说中的“挂车”啊。由于大部分时候车门都可以打开，所以总会有不少当地人以及好奇的游客选择以各种奇怪的姿势坐、挂在车门口。这是一种非常奇妙的感官体验，能够不知不觉中体会到一种铁道游击队员般的英雄气概。可实际上，这当然只是一种光天化日之下自己欺骗自己的鬼把戏。真正的牛人永远都在不经意间，突然从车门口消失在你的视线中。往外一看，他已经以云淡风轻的姿态在陆地上行走了。
4.
1975年，著名的旅行作家保罗·索鲁来到了缅甸。这位极其擅长描写铁道旅行的美国人，历经艰难险阻，在遭遇了缅甸政府军和掸帮自治武装的层层盘查、差点被当成间谍被抓起来之后，终于抵达了他梦想中朝觐的圣地——沟泰克铁路大桥。这座传说中的铁路大桥，修建于十九世纪的1899年，是当时无人匹敌的世界第一高桥。索鲁后来在书中惊叹道：“在粗旷的岩石和丛林中，它像一只银色的几何状怪兽，神奇地架在那里。”
如今，这头银色的怪兽，已经出现在了前方视线中。列车将在一段弯曲的展线之后，昂首驶入这座大桥。
这是一座货真价实的铁路钢架桥，外观上与中国滇越铁路上的白寨大桥，以及乌蒙山的天生桥铁路大桥，都有极大程度的相似处。作为一座百年老桥，它在两侧均未设置任何防护措施，一切的一切，都遵照100多年前的老样子。即便它曾目睹日本人的专列跌入万丈深渊，也曾被他们的飞机炸了个千疮百孔。
毫无疑问，沟泰克钢架桥轻而易举地便将全车人的视线聚焦一处。不少外国背包客甚至开始欢呼起来。我也按捺不住兴奋的情绪，接连跑过身后的几节车厢，来到了一节布满蓝色木头座位的硬座车厢。看到我在拍照，一位带小孩的缅甸妇女，主动把靠窗的位子让给了我。而她对面的一位老人，则一直用夸张的肢体语言提醒我大概何时会出现值得拍照的景点。后来我才意识到，这应该是一位不能张嘴说话的聋哑老人。
就这样，无数次出现在梦中的大桥，此刻是真真切切的呈现在眼前了。望着让人脚下发麻的碧绿河谷，既有三分高处不胜寒，又平添七分豪情万丈。此时倘若不来上一发震*怒天**吼，岂不是在老天爷面前装逼了？什么饥饿，什么炎热，都统统滚犊子去吧！再往前一看，不管是游客还是老人小孩，都兴奋地如单细胞动物般呆萌，除了一腔欢欣雀跃，别无其他。
当然保持“铁石心肠”的恐怕只有大车司机了。他必须小心翼翼地控制好车速，让列车如泄了气的乌龟那般以15码的速度行驶着。这可并非为了让你更好的拍照和观景，而是要确保全列安全、平稳地通过大桥。
5.
再之后，列车到锡袍，便只剩下了一马平川。由于时间比较紧迫，在锡袍未做过多停留，也并没有去和其他背包客一起爬山。留点遗憾给以后的“二刷”吧！
在缅甸每多待一天，便会多一些新奇体验。对这个陌生国度的认知，也会有全新的翻篇。但正如之前的一些游历经验告诉我，就算你在这里潜心生活十年，你对这个国家，仍旧也只能是一种管中窥豹。
因此，试图在这短短的两篇游记中，将缅甸说出个所以然，当然是一件不可能的事情。我也只能把自己的一些所见所感，尽可能如实的记录下来。并且，这也只是一种极为主观的，选择性记录。
最后，不妨把这仅剩的一点篇幅，留给我在曼德勒的一点感悟吧：
“在曼德勒的最后一个下午，最开心的事情竟是和贫民窟的三个小孩一起踢足球。确切的说还称不上足球，只是一只充了气的小号玩具皮球。旁边有两个小女孩，在狼吞虎咽着别人吃剩的食物。这里是缅甸第二大城市曼德勒，是无数富商交易玉器的地方，却依然拥有着令人感到心酸的贫民窟。如果你在凌晨三点走过她的街角，会看见地上横七竖八地躺着熟睡的人们，像一堆发酵的尸体。旁边的野狗凶狠地嘶吼着，仿佛在向你*威示**这才是属于它们的地盘。一切看上去都那么触目惊心，可这些却都是事实。不过这些年来，也走过了一些穷困的地方，见到了太多颠沛流离。所以有时候过剩的圣母心也并不可取，我们也不能主观的用自己的生活标准去评判甚至绑架别人的生活。谁又能证明他们不快乐呢？想想小时候，那个没有电脑手机空调甚至没有电视的年代，我们不也无忧而快乐地过来了？所以这个下午，当我发现这帮孩子最快乐的时刻，并不是拥有了花园洋房，也不是捧起了黄金万两。而是从我脚下潇洒地抢到球的那一瞬间，那是他们不可*渎亵**的光荣之路。”
