古花今拾，值得多来几趟的晋地古建
这些年已来过山西不知道多少回，太原、忻州、大同、吕梁、长治、晋中、晋城、运城、临汾，似乎都去过。都说“地下*物文**看陕西，地上*物文**看山西”，这话一点都没错，论其地上古建保存的数量和质量，山西要是谦虚点说自己第二，全国估计没有人敢说第一。
之前在山西旅行时也看过不计其数的古建筑，感觉山西旅游业一直缺乏统一的规划，对于这些古建，大多没有严格的保护，就更没有系统的维护。当然对于我们国家大部分地方来说，没有维护就是最好的维护，自从我看过比我家小区还新的赵州桥后，我就对某些职能部门失去了所有信心，也正因为领导们没有开大会说要把*物文**好好维护一下，山西的大多数古建筑才得以继续保持着原汁原味的旧时味道。就像一位绝世美人，大部分人都宁愿她慢慢老去，脸色慢慢增加岁月的痕迹，也不愿有人强行给她拉皮垫鼻整容，变成一个不伦不类的怪物。
算算走了这么多趟，竟然连 山西 的三大唐构还没去过，真是罪过，赶紧趁着再来山西，搞一趟轰（悄）轰（无）烈（声）烈（息）的山西古建筑拾遗运动吧。
夜抵太原，吃点儿啥好呢
这一趟从武汉飞太原，不过一个多小时的航程，晚上9点半起飞，11点多一点就到了太原武宿机场。这个时间点对于我和C哥（C哥再次登场，请热烈鼓掌）这种夜猫子来说，有点尴尬，晚饭晚了一点，宵夜又早了一点，毕竟跟C哥在 长沙 鬼混时，宵夜的标准时间是夜里三点以后。
尴尬归尴尬，不早不晚，就表示（晚饭的量+宵夜的量）÷2，吃这么多正好满足算法。只是不知道太原的半夜，能吃到点儿啥？
然后，东航的航班不出意外的晚点三个小时，我望着后半夜几乎空无一人的太原街头，要不换个思考方式，想想待会儿早上吃点啥？
南禅寺，那一缕穿越时空的微光
上次来山西忻州 ，还是很久很久以前， 从北京六里桥长途汽车站坐长途车到五 台山*拜参**文殊菩萨的道场，当时倒是听说过佛光寺和南禅寺的大名，只是由于这两座唐代古建距离五台山太原 ，我们又不是自驾，最后只能遗憾放弃。若干年之后，这次自己开了车，当然第一站就要去看看咱们国家现存最古老的木制唐构。
都说地上*物文**看山西，不需要其他证明，只要把目前中国仅存的三座木制唐构全部在山西境内这一点拿出来，就可以驳倒所有反对者。目前已有定论的三座唐代木制建筑，其中佛光寺和南禅寺距离不远，都在忻州的五台县，而剩下一座广仁王庙，则在运城的芮城县，这三座唐构都是在建筑内部找到了明确的唐代记年的文字证据，属于确证无疑的唐构。
当然还有一种说法，就是长治平顺县还有一座天台庵，之前没有找到准确的记年证据，只是从建筑形制上推定为唐构，所以称为山西三个半唐构里那半个。听说近年总算在大梁上找了记年，可惜是五代时候的后唐记年。
但是，不管现存的木制唐构究竟是三个，还是三个半，抑或是四个，反正统统都是山西的，桌子板凳都是木头，他大舅二舅都是他舅。
出发去五台县的早晨，阳光明媚，从太原开车不过一百多公里的距离，就可以到达南禅寺。下了高速，越走越偏僻，最后甚至都走到了山路上，也难怪这座年代最久远的唐代木构能够历经战火、灾害、*乱动**保存下来。
南禅寺和佛光寺可以买联票，分开买的话，南禅寺20元，佛光寺40元。感觉来到山西，这里的人们对于古建筑早已司空见惯，也没有什么大惊小怪的保护措施，即使是中国现存最古老的木建筑，也只是随便剪了个票，就让我们进去了，这要放在其他地方，还不得全身上下红外线紫外线绿外线蓝外线照个遍才能放行嘛。
这座南禅寺工作人员日常居住的老屋，随随便便也就是明代的建筑，听他们的口气，就像厂里给我家分的房一样没什么了不起。
现存的南禅寺很小，小到就只剩一座大殿，而偏偏就是这座乍看不起眼的小小大殿，就是中国现存最古老的木制建筑，就在这座同样小小的院子里，静静处理了1200多年。
南禅寺始建年代不详，重建于唐德宗建中三年，也就是公元782年。大殿建筑虽然只是当时最普通的单檐歇山顶，却处处透露着古朴大气，尽管唐德宗在位时候，经历“安史之乱”的大唐早已不复当年之勇，但是在建筑上仍然保留着辉煌的大唐气象。
大殿中的雕塑也是唐代留存下来的精品，从一尊金刚法相的断臂中，可以清晰看到这些雕塑都是木胎泥塑。大殿中有17尊塑像，中央莲花法座上端坐的是释迦牟尼，阿难、迦叶两位弟子随侍两侧，再两侧胁侍菩萨，然后是骑狮的文殊 菩萨 和骑香的普贤菩萨，前侧还有两尊怒目金刚等，技艺极其精湛，能历经岁月保留到今日，也着实难能可贵。
大殿中不允许拍照，我们遵守规定，只能尽量多看几眼这些精彩异常的雕塑，默默把他们刻在脑海中。
看唐代建筑，就不能不看斗拱，甚至可以说斗拱的样式是分辨建筑年代的第一眼标志。南禅寺大殿的斗拱，一看就明确符合“雄健有力，出檐深远”的标准，充满了厚重的年代感。
南禅寺这座普普通通的村庄小庙，也正因为他的普普通通，甚至在当时文献中都没有记载，这才躲过了唐武宗的灭佛，又躲过了接下来一千多年里的无数劫难，给我们留下了民族的瑰宝。
站在雄健的斗拱之下，仿佛时光回溯，却又匆匆流逝，煌煌中华，一眼千年。
蓝天白云之下，有幸靠近这座千年古刹，蓦然有苍鹰飞过，静默无言。
佛光寺，大唐余音，绕梁千年
南禅寺到佛光寺，几十公里路程，开车也要一个小时，最后同样也是开进了山里。
传说当年梁思成一直辗转在 中国 的大地上，只为找到真正的唐代建筑，敦煌莫高窟、蓟县独乐寺、大同华严寺、应县木塔、嵩山少林寺初祖庵、正定隆兴寺曾给过他极大的希望，但最后统统被确定为宋辽金时代的建筑，尽管也是年代久远的珍贵*物文**，却不是梁思成心中所期盼的那个辉煌灿烂的朝代。
纵观东边的日本国，由于国内战争基本属于村战级别，各地大名上洛后，名义上都奉天皇为主，不会大肆破坏，而且由于其岛国性质，号称有“神风”护体，基本没有外敌的侵害，故导致日本国内的古建筑有很多都能保留下来。
直到梁思成和他的妻子林徽因女士，机缘巧合，在敦煌莫高窟61号窟西壁上的《五台山图》上看到大佛光之寺时，他们又重新燃起了希望，也许梦寐以求的唐代木构就在五台山。
梁启超和林徽因风尘仆仆赶到五台县时，时逢1937年6月，每一个中国人都知道那一年在华北大地上发生了什么，日本人的魔爪马上就要伸向神州大地。 日本 学者说，中国已经没有唐代木制建筑，要看唐构，只能去看奈良的法隆寺；日本的军国主义者，正在紧锣密鼓地策划着“卢沟桥事变”，而梁启超和林徽因探寻唐代古建的旅程，几乎成了一场与恶魔的赛跑。
在五台县南台豆村，梁启超和林徽因找到了佛光寺，虽然从寺院东大殿的形制上几乎可以判断这就是中晚唐时期的建筑，但要最终确认眼前的这座建筑确是他们魂萦梦牵的唐代建筑，梁思成和林徽因还需要找到确凿的证据。
最终功夫不负有心人，林徽因在东大殿的大梁底部发现了被尘土覆盖的唐代墨迹，写着“女弟子宁公遇”，而在殿外石刻经幢上又再次发现了宁公遇的名字，而且石刻镌刻着明确的记年，“唐大中十一年”。
林徽因和宁公遇，两位女性相隔千年的交汇，帮助中华民族找到了遗留的瑰宝，向她们致敬!
走到大佛光寺的山门前，突然有些感动，仿佛我正在奔赴一场穿越千年的约会。
进入第一重院落，就可以发现大佛光寺不同于南禅寺那种乡野小庙的恢宏气势。有学者考证，大佛光寺应始建于北魏，是当年北魏拓跋氏的皇家寺院，只是看这个规模和布局，还真有点皇家那个意思。
院中的经幢是唐乾符四年的旧物，“乾符”是唐僖宗在位时的年号，而乾符四年就是公元877年。仅仅只看唐僖宗这个“僖”字的谥号，就知道后世上对这位皇帝评价不怎么高，“僖”字字面有平安稳定喜乐的意思，翻译成大白话就是这个皇帝在位期间啥事也没干。
而且唐僖宗在位期间，连续遭遇黄巢起义，老家长安都丢了，只能跑去四川浪荡，起义被*压镇**后，刚回到长安不久，又遇着襄王作乱，他又跑出去围着长安绕圈子，这哪里是平安喜乐的八字，这明明就是颠沛流离跑路的命，一点都不僖。
第一重院子里的文殊殿重建于金天会十五年，也就是公元1137年，大殿采用单檐悬山顶，殿内梁架采用的是大跨度的八字柁架，殿内立柱比一般结构减少了八根，从而形成了巨大的供奉空间。
大殿内两面山墙和后墙上的罗汉壁画为明朝宣德五年，也就是公元1430年绘制，距今也差不多有800年历史了。
迈过窑洞式的二道山门，登上陡峭高耸的石阶，石阶之上就是国之重宝——大佛光寺“东大殿”了。
沿着差不多有70几度的台阶登顶，回头望望寺院正对的起伏山峦，虎踞龙盘，藏风纳水，心想这风水的确不错，拓跋家还真会选地方。
东大殿前挂着斑驳古老的匾额，上书“佛光真容禅寺”，这种沉重的历史感，不比外面那些描金彩绘的牌匾精彩一万倍吗？
再看这仿佛飞龙在天的巨大斗拱，结构比南禅寺更加繁复，出檐更加深远。
站在斗拱之下，就这么默默注视历经千年的唐构，看上一整天也不会觉得腻烦。
对比2023年的东大殿和梁思成、林徽因历经危难发现东大殿时拍摄的照片，八十多年过去了，几无差别。也难怪，佛光寺从始建至今已经超过1500年，即使只从唐大中十一年到现在也已经快1200年了。
一个半甲子的时光，在佛光寺的历史里，不过是弹指一挥间。而我们再看看这八十多年的近代历史，真是沧海桑田，物是人非。我们经常感叹古老建筑保存之难，再看我们自己的血肉之躯，更是惊人的脆弱和短暂，对比之下，甚至有了可笑荒谬的感觉。
祖师塔上并没有明确的记年，依形制推测应是北魏时候的建筑。
这些年看的寺庙多了，说实话只要看到“浩气参天”这种匾额，就知道里面十有八九供奉的就是二爷。
偏殿外墙上还有古人题写的七言绝句几首，如今也得以完整保留了下来。这首《赏桃花》水准还挺高，只是不知是哪一个甲子年的游人留下的墨宝？
佛光真容禅寺，既然你已经屹立了一千年，那么我希望你接着屹立下一个一千年，继续用佛光守护我们的国家和民族。
阿育王塔，一路向北
依依不舍离开佛光寺，如果时间允许，我其实更愿意坐在东大殿前，默默看穹顶之下和远山之上的风起云涌。
但是旅行也有旅行的计划，下一站的代县也是赫赫有名的历史文化名城，号称代县有三宝：阿育王塔、边靖楼和文庙，绝对值得专门驱车一路向北，去看个究竟。
跟着导航来到代县县城中心位置，旁边就是热闹的县城主街，导航显示阿育王塔已到达，可我们下车前前后后找了半天，也没有发现这座始建于隋文帝杨坚在位时期的佛祖真身舍利塔到底在哪里。
经过询问路人，才知道原来阿育王塔竟然在人家代县的县委大院里面，这保护的算是很妥当了[笑哭]
县委门口的保安大哥听说我们是来看阿育王塔的，很热心的指点我们进大门走到头右拐。
阿育王塔是由隋文帝杨坚敕建的佛祖真身舍利塔，原是木制佛塔，在元代至元十二年改建为砖塔，塔身为覆钵式，具有明显的藏式佛塔的风格，可见当时的蒙古高层已经深受藏传佛教的影响。
元至元十二年，也就是公元1275年，如果对历史有些了解的朋友可能会知道，这一年冬天，蒙古三路大军包围了临安城，南宋灭亡在即。也许建在代县的佛祖真身舍利塔，并不能保佑远在南方的南宋朝廷，中国历史上最文采风流的时代，就要彻底结束了。
边靖楼，万里长城第一楼
边靖楼原是代县城里的鼓楼，初建于明朝洪武七年，成化七年被焚毁后重建，至今仍保留着完整的明代建筑风格，是中国现存最大的砖木结构楼体。
边靖楼南北分别悬挂“声闻四达”和“威震三关”的匾额，其中“威震三关”匾额长10米，高3米，号称“亚洲第一巨匾”。
“声闻四达”就是字面意思，一般的鼓楼上都会常见这种匾额，而“威震三关”则指的是晋北地区的雁门关、宁武关和偏头关，也就是内长城的三个关隘。
山西当地经常把代县的边靖楼和正定隆兴寺的铜塑千手观音和应县木塔并称，有“代县鼓楼应县塔，正定府的大菩萨 ”的谚语。这次来代县，有幸把上面三个名胜都给整齐活了。展示一下应县木塔和隆兴寺千手观音像，怀念那段自由自在到处行走的岁月。
买了边靖楼和文庙的通票，就可以登上边靖楼的二楼去玩耍，近距离接触三丈台基之上这幢被称为“万里长城第一楼”的明代鼓楼。
边靖楼修筑台基用的都是这种“官”字砖，砖的背面还印有烧砖工匠的名字，这是严格的生产责任制，如果出现质量问题，这些烧砖工匠都免不了要被追究责任。
忍不住说一个鬼故事，如今二维码追溯严格管理，这码那码，弄得大多数厂家苦不堪言，结果出了质量安全事故，一扫码发现空空如也，啥信息也没有，说是那啥总部花了公家几千万做的系统崩溃了，啥时候修好不知道。不知道洪武朱老爷子听说此事，会不会气的活过来。
代县文庙，儒林没有外史
趁着天色擦黑前，还是要赶去代县三宝的最后一站：代县文庙。这座文庙始建于唐朝，元至正二十七年重修，明清及建国后都有修缮，目前保留的主体建筑群大都是元代的，是华北地区现存最大的州一级文庙。
在赶往文庙的路上，在一条小巷子里还偶遇武庙一座，大门紧闭，但看牌匾“壮穆忠武”就知道供奉的应是民族英雄岳飞*武岳**穆，因为后世岳飞先后被封谥号“武穆”和“忠武”。
最先从官方角度为岳飞平反的是宋孝宗，他仅登基两个月便顶住养父兼太上皇赵构的压力办了这事，虽然后面被赵构压制了二十五年，但是仅为岳飞洗清冤屈这一件事，就值得后人为他称道。
到了清朝以后，由于爱新觉罗家自称是完颜家的耷拉孙儿辈，也不知是主动还是被动，民间的武庙慢慢都变成了供奉二爷，至于抗金英雄岳爷爷就只能靠边站了。
代县文庙之所以出名还是因为年代久远十分珍贵的缘故，至于它的布局，还是文庙最常见的三重院落形式，进入大门后便是棂星门。棂星即是天上文星，棂星门意为孔子乃是天上文曲星下凡。
棂星门正门两侧各有一方四爪金龙琉璃嵌壁。封建社会里还有皇帝才能用五爪金龙，剩下即使是圣人也只能配四爪龙，圣人最讲究的就是礼，礼不可废，孔子的道场绝对不可能逾矩。
棂星门后是戟门，春秋时期君王外巡，止宿处插戟为门，后来引申为显赫尊贵的场所都要设置戟门。文庙是读书人的圣地，多插几支戟也不过分。
入戟门后进入中院，中院里标志性的便是玉带桥和泮池。
依照周礼，天子建太学，四周环水，称为“辟雍”，而诸侯建之学宫，只能南面泮水，故称“泮宫”。因孔子曾受封为文宣王，故文庙依诸侯礼制建“泮池”。
《诗经·泮水》篇有“思乐泮水，薄采其芹”等句，意指古时士子摘采泮池中的水芹，插在帽缘上，以示文才。有的孔庙在池畔砖壁上嵌着“思乐泮水”的石刻，或是干脆在桥上建“思乐亭 ”，便是出自这个典故， 比如那座南方最大的云南建水 文庙。古代科举考试前，参加考试的学子们过玉带桥桥去祭拜孔子，穿过泮池，称为“入泮”。
过泮池，再穿过大成门，就可以看到文庙的主殿大成殿，殿前立着孔子塑像，阶下四爪双龙浮雕，殿内悬挂“万世师表”的匾额，这就是全国各地文庙的标准配备，代县也不例外。
如今国内塑像唯一有标准像的就是孔子，其他满天*佛神**和先贤将相都是凭雕塑工匠自身心中概念来操作，而孔子的标准照来自唐朝吴道子的《先师孔子行教像》。
崇福寺，斜风细雨念弥陀
夜宿朔州，这里已经是古诗里朔风呼啸、金戈铁马的塞外了，想吟一首《塞外曲》，可惜胸中墨水不够，最后千言万语花一句，真-哔哔（河蟹）-冷!第二天，我就像个（河蟹）一样，在摄氏10度的阴雨天里，穿着短衣短裤去崇福寺看鼎鼎大名的弥陀殿。明明太原忻州还是近三十度的天气，咋滴一过雁门关，就恁冷，塞外的朔风真是名不虚传。崇福寺一进大门就是金刚殿，正面当然还是供奉着弥勒佛，两侧则是“风调雨顺”四大天王。
崇福寺主大殿弥陀殿，是中国现存辽金三大建筑之一，另两座分别是山西大同 的华严寺和辽宁义县的奉国寺。
崇福寺始建于唐麟德二年，即公元665年，金熙总皇统三年（1143年）加建了弥陀殿和观音殿。金朝完颜亮公元1150年题写的匾额“崇福禅寺”悬挂至今。
提到完颜亮，盆友们是不是觉得有点儿耳熟，没错他根本就不是《射雕英雄传》里杨康他老爹，是不是突然有种对号入座原来是你丫但是发现错鸟很尴尬的感觉[笑哭]感谢好友@翩然一沙鸥的指正。
完颜亮实际是金朝第四位皇帝，弑君得来的皇位，终于被部下弑杀又还了回去，死后被改封海陵王。
弥陀殿宽七间，进深四间，相机开着广角都拍不完整，殿顶为九脊歇山式，殿内佛坛上塑有，"西方三圣"贴金坐像三尊，护法金刚两躯，胁侍菩萨四尊穿插侍立其间，塑像壁画均为金代原物，历尽沧桑，至今仍光彩夺目，堪称绝品，是一处极为难得的金代艺术殿堂。
弥陀殿内不允许拍照，在网上找了些素材给大家看看。顺便说一下，西方三圣从左到右分别是大势至菩萨、阿弥陀佛和观世音菩萨。
坐落在崇福寺最深处的观音殿同样也是金代建筑，殿顶上的琉璃人物和螭吻精彩至极，就是放大数十倍拍照，很考验手机防抖性能。
雁门关，几度风雨几度春秋
离开崇福寺，为了避免待会儿被冻死在雁门关，还是开车绕去了朔州室内的商业街，这里特步、安踏和鸿星尔克的店面都整整齐齐排列在一起，进去买了人家最后剩下唯一一件夹克，套上之后，感觉人终于活了过来。
从朔州出发，驱车几十公里就到了雁门关景区，这里集世界文化遗产（万里长城雁门关段）和中国 AAAA*级A**景区光环于一身，虽然听说都是翻新的，但是走过路过，还是决定来看一看别错过。
山里的天气真是奇怪，明明游客中心还是阳光明媚，上了景区车转过两个弯，就是大雾加飘雨的天气了。原来在书上看到古时候雁门关的守军大多患有风湿病，不知道原因何在，而亲自来过一趟便已大致了解病因在哪里，这雁门关所处的位置正是群山的山坳中，所有水汽都集中在此，一年到头都是大雾，难得见到几次阳光，常年驻扎在此的人，如果不得风湿都是医学奇迹。
雁门寨大门外，到处都是杨家将的塑像，从杨继业开始，然后从大郎到大郎，还有杨六郎的儿子杨文广，杨文广的儿子杨宗保，都赫然在目，英姿威武。
虽然杨家将在历史中明确记载的只有杨业、杨延昭和杨文广三人，但是我觉得既然是中国人耳熟能详且津津乐道的演义故事，那么把所有杨家将都放在这儿给大家眼前一亮也没有什么，毕竟雁门关正是小说里杨家将与辽军血战的地方。
进入雁门寨内，雾气似乎突然变得厚重起来，到处都是雾蒙蒙的，就连城墙上的望楼都躲进了雾中，变得模糊而神秘。
如果按照古时的地理位置，雁门寨还属于雁门关以北，也就是长城以北，妥妥的塞外地区，而这座雁门寨在 和平 时期，充当农耕与游牧之间边塞贸易的集散地。
在雁门关城门洞里行走的感觉，就像是所有感官被收拢到一个高大又逼仄的隧道里，突然就失去了跟外界的所有联系，这一方天地似乎就是世间的所有，而沿着起伏不平的青石路走到尽头，蓦地又豁然开朗，世界仿佛一下子奔涌到我的眼前。
位于雁门天险之外的镇边祠，原是明朝正德六年修建的李牧祠，李牧原是战国时赵国大将，常年镇守雁门，抵抗匈奴对塞内的入寇。
日军侵华时，李牧祠被毁，仅余地基，1999年重建，除了依然主供李牧外，还增设了杨业、潘美、卫青、霍去病等大将的供殿。
说到杨业的演义形象杨继业，潘美的演义形象潘仁美，在戏文里可是一对真正的冤家，潘仁美是个妥妥的反派，正是由于他的见死不救，才导致杨继业壮烈殉国，而现实中的潘美却是北宋开国大将，灭南汉，抵辽军，生前韩国公，死后被封郑王。比起功勋，杨业只能管人家叫大哥。
如今在镇边祠里，杨业的武安堂和潘美的武惠堂仅仅挨在一起，两人在这里做了邻居。
登上宁边楼，看整个要塞关隘在山雾中时隐时现，遥想当年守关的大将们，是否也时常到此查探塞外敌情。
在长城的数座要紧关隘中，雁门关是战事最频繁的所在，风风雨雨数千个春秋寒暑，也不知发生了多少惨烈悲壮的故事，如今我们只是来此匆匆一瞥，便已有沧海桑田的深沉感受。
平遥一夜，匆匆过客
路过平遥时，已是夕阳斜坠，便入古城住了一宿。之前数次来过平遥，以为对这座古城已十分熟悉，没想到再走一次，又有了更多不一样的感受。
稷王庙，民以食为天
驱车赶到稷山县，直奔城中的稷王庙。稷王庙是奉祀我国农业始祖后稷的庙宇，该庙原在县城以南50华里的稷王山上，相传是后稷在此山教民稼穑，后稷死后也葬于稷王山。传金代时，稷王庙迁入县城内，到元代时有过大规模修缮和增建，而到了清道光二十三年，又再次重建。
稷王庙作为清代重建翻修的建筑，在唐宋辽金元明建筑如浩瀚烟海的山西，从年代来看，简直不值一提。不过稷王庙也有自己卓然独立的三绝，即琉璃、石雕和木雕。稷王苗主殿顶部的琉璃瓦饰似为明代遗物，而主殿内通长没有使用大梁，被称为“无梁殿”。
而殿下的双龙镇宅石刻，至少应是元代以前的遗物，殿前还有两根浮雕盘龙石柱，腾龙绕柱盘旋，气势狂傲，精彩纷呈。
大殿门楣上的木雕，应是清代遗存，大多都是后稷生平和历史典故。在山西遗留的明清古建中，类似木雕十分常见，大多都很形象精彩。
青龙寺，开启壁画之旅
青龙寺位于稷山县城西4公里马村，开车经过这里，如果不睁大眼睛仔细看，很有可能错过这座小小的山门。
青龙寺始建于唐朝，当时就以壁画远近闻名，后世元、明、清都有修缮和补绘，如今大殿和中殿内遗留的壁画多为明朝补绘，少部分为元代遗迹。
整座青龙寺只有一位大姐看守，也不收门票，大姐拿着扫帚在寺院大门前清扫灰尘，看着我们过来，只说了一句，大殿里不能拍照，便不再管我们了。
青龙寺里当然得有水纹盘龙石雕，这尊石雕原是寺院石影壁的一部分，而且雕刻的是极少有的“鱼龙变”。
大殿东壁壁画是《佛说法图》，西壁《弥勒变》，根据南壁题记可知，大殿壁画几乎都是明洪武十八年补绘或重装。
中殿四壁壁画为《水陆图》，壁画内人物多达300余，西壁上为三世佛，西壁下为道教万神，北壁上为十八罗汉，北壁下为十殿阎罗和六道轮回。以下是青龙寺壁画的网上素材。
马村砖雕墓，事死如事生
从青龙寺出来，右拐弯一百米，便是同样鼎鼎有名的“马村砖雕墓”。马村砖雕墓实际是此地医药世家段氏的家族墓葬群，截止目前已发现14处墓葬，发掘了其中9处，时间大致绵延至金世宗大定年间，大致相当于南宋孝宗淳熙年间，距今已有800-1000年。
景区实际位于一大片农田中间，门口只有一位小姐姐坐镇，不要门票，但是花30块可以让小姐姐带着进墓穴讲解一番。
眼下马村砖雕墓开放四座地下墓穴，越是先辈越靠近地表，而越是晚辈则越是深埋。
刚刚走进墓道，就已经感觉到透骨的寒意，再加上灯光昏暗，甚至耳畔还有轻微的水滴声，很难不让人产生不好的联想。我们疑惑小姐姐怎么能天天在这里工作还如此可爱动人，小姐姐笑着说，我一个人也不敢下来哈哈。
每个墓室内都没有棺椁，只有一张石床，墓主人及夫人就直接陈放在石床上。砖雕墓内最精彩的则是环绕石床的砖雕。
正所谓“事死如事生”，中国古人将生前已享受的和渴望享受的都刻在自己的墓室里，莲花如意、车马行头、宅院戏台等等，不一而足。
而且砖雕中的人物大多栩栩如生，既有最早的生旦净末丑，也有丫鬟管家，还有老爷带着大夫人二夫人一起其乐融融地看戏听曲。
砖雕墓内最有名的形象就是一位侍女从半开的朱门后探出半个身子，似是再关注前院的动静。
我们询问小姐姐能不能拍两张照，小姐姐说，按照规定是不可以拍照的，不过我等下讲完就先回去，你们不忙走的话，可以再多逛一逛。我表示听懂了。
永乐宫，千古绝唱朝元图
没有来到芮城县之前，无法想象在这座小小的县城内居然坐落着两件惊世国宝，一是与南禅寺和佛光寺并列的三大唐构之一的广仁王庙，二是殿内绘满朝元图磅礴壁画的永乐宫。
永乐宫，因原址在芮城县永乐镇而得名，后来由于修建三门峡水库，而整体搬迁至现址。
永乐宫始建于元代，宫殿施工和壁画绘画历经110年，直到明代才全部完工。
我们来到永乐宫无极殿前，正巧遇着茫茫多的阿姨老师们，都穿着中式服装走秀，我们看了一会儿，发现各个年代的服饰都有。阿姨们都很自信，还招呼我们下来一起走，我们看了看自己身上夹克衫套防晒服的造型，还是决定不下去给大伙儿丢人了。
无极殿内四壁绘制《朝元图》，描绘群仙朝拜元始天尊的情景，青龙、白虎两尊神兽驱前，南极大帝、东极大帝、紫微大帝、勾陈大帝、玉皇大帝、后土皇地、东华木公、金母元君等八位主神身侧环绕着288尊大小神仙，先后分为四层，齐齐朝拜元始天尊。整个场景与北宋画家武宗元的《朝元仙仗图》十分相似。
从网上找来《朝元图》素材，供大家欣赏，国之重宝真是令人惊叹。
无极殿后是纯阳殿，殿内壁画以连环画的形式，描绘了纯阳教主吕洞宾的生平和仙迹。
广仁王庙，梦回唐朝
广仁王庙距离永乐宫仅仅两公里，可与游人众多的永乐宫相比，这里却门可罗雀，对此我们确实感到有些惊讶，广仁王庙可是全国仅剩的三座唐构之一，虽说规模跟佛光寺不能比，但好歹人家是唐代的。
广仁王庙位于古魏城的城垣遗址内，始建于唐文宗大和五年，也就是公元831年。由于只是一间乡野小庙，广仁王庙在所有文献都不见记载，也正因为如此，才躲过了无数劫难，得以幸存至今，成为国宝。
广仁王庙一侧还展示了南禅寺、佛光寺、广仁王庙和天台庵的斗拱模型，可以看出还是佛光寺的斗拱最复杂和华丽。
本次山西寻古之旅，从唐代南禅寺开始，至唐代广仁王庙结束，也算是有始有终了。
不过在浩如烟海的山西古建里，我这么多次山西行程加起来，也不过只走了皮毛的一部分，唯一确证的只有“地上*物文**看山西”这句话的绝对正确，如果有人不信，就请他自己到山西来看一看。
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