包豪斯今天为大家带来西装领的制版方法，如果大家喜欢可以在评论区给小编留言。
天津市包豪斯职业培训学校（以下简称包豪斯服装设计学校）成立于1998年，位于美丽的海河之畔天津市河北区。历经20年发展，现如今已经成长为一家集服装设计培训，服装产品研发为一体的职业培训学校。
多种西装领款式
一般的西装领是V字型，由向外翻折的领驳头和贴合颈部的领子组成。领驳头和领子的造型多种多样，但制版的方法却是一样的。
下图所示介绍了不同的西装领款式。
西装领由多个部件构成：领驳头、领座和翻领等（下图）。
领驳头是上衣前片的一部分。根据款式需要，它的形状可大可小。为了美观，必须很好地拼接驳头和翻领部分（下图）。
挂面
挂面非常重要，因为它向外翻折形成了前片的驳头。挂面与领子缝合，也与衣服的衬里缝合。
在可见的挂面外翻部分，缝线整齐是至关重要的，所有翻折部位表面必须非常平整服帖（上图）。
西装领的制版步骤
根据尺寸，首先准备西装上衣的基础样板。然后在样板上画出所需要的领子和驳领形状（下图黄色部分所示）。
①----确定门襟宽度和西装领的深度。
②----从上衣领口位置开始，延长肩线。
③----在肩线的延长线上量出2.5cm，这个尺寸根据领座的宽度和款式的要求而定。
④----画出领子的翻折线。
⑤----已翻折线为中线，用透明拷贝纸复制出对称的领子和驳头。
⑥----经过领口画一条与领子翻折线平行的直线。
⑦----延长驳领的上边缘线，与翻折线的平行线相交。
⑧----在翻折线的平行线上，量出后领口弧长/2，然后减去0.5cm。
例如：后领口弧长/2=8.7cm-0.5cm=8.2cm
⑨----画出肩线的平行线，作为后领的中线。
⑩----在肩线的平行线上，量出2.5cm，这个尺寸非常重要，因为它由领座和翻领高度决定，数值越大，翻领和领座的差数也越大，领子距颈部越远；相反，翻领和领座差数越小，领子也越贴合颈部。通常采用常数2.5cm。
⑪----连接该点至肩线。
⑫----画⑪的垂直线，量出领座高度（2.5cm）和翻领宽度（约为6cm）。
⑬----画翻折线，与⑪所画的直线平行。
⑭----画⑬的平行线，领外口线就基本完成了。
为了便于缝合领子和衣身，需要将领子样板上有夹角的部分都画圆顺（下图）。
画出前片挂面的形状（下图）
然后用透明拷贝纸将挂面和领子复制下来（下两图）。
在净样板的四边加1cm的缝份，并标记对位刀口。
领面和领座
为了增加领子的牢度，并且使领子看上去更挺括，需要在领面上加粘合衬。对于某些特殊的面料，还可以采用斜裁的方法（下图）。
注意：为了避免缝合领子时，因缝份太厚而影响美观，故在裁剪粘合衬时，要比领面稍小一些，至缝线的位置即可。
西装领和领驳头的推档（下三图） 在推档时，用厘米作为计算单位。
黑线：基础样板，40码
黄线：42码
蓝线：44码
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