Day40（5.11）X214两公里处——某修路工地 91.7公里
【逐渐出现的希夏邦马峰，震颤的“高原蓝”，傍晚找路的纠结与慌乱，寒冷黑夜中工地的救助，饿到一口气七个包子。。。】
早上醒来，一直不愿起。昨晚做了很多梦，没有一个记得内容，感觉像是发生在某个遥远的时空。磨磨蹭蹭穿衣，外面阳光很好，有风。边吃东西，边收拾装备。10点50分才出发。
伴随着从不同方向吹来的风，慢慢骑着。蔚蓝的天空，白云朵朵，一望无际的荒原。心情和视野一样，已飘到漫无边际的远方。享受着脚下的行程，甚至不用去想目的地应该在哪。不过上午出现了一个破坏心情的小插曲。正沉浸在无尽的风景中时，一辆面包车从身边经过，随后停在前面不远，车上下来两个藏族青年。自己完全不知道是什么情况，只见那两个藏族哥们站在路边，用略显奇怪的表情看着我，应该是注视着，但并没有打招呼。当走近时，一个藏族哥们才说话，原来是问我是否搭车。不知他们是从哪里看出我需要搭车，没好气地回了一句不用。没想到他们继续劝我搭车。按捺住想要发火的情绪，回怼一句“要是想搭车干嘛骑车出来！”。
直接骑过去，那辆面包车在原地停留一会才重新启动，似乎在商量着什么。不去管它。望着面包车渐渐远去的背影，感觉有那么一点点厌烦。也许他们只是想帮我一下，亦或是想赚一点外快。不过看情况赚外快的企图更大一点，而自己根本不需要任何帮助，正享受着美妙行程，怎么可能搭车。强制被搭车严重破坏了愉悦的心情。也许是自己想得有点严重，过度解读了，总感觉他们有那么一点看不低自己似的。这次被搭车完全与那次在羊湖的暴风雪夜不同，当时确实处在危急困境中。
将近中午，又有一辆小型越野车停在前面，自驾游。一位自驾的哥们，从广东过来，要去*疆新**。聊了一会，临走时送我一罐八宝粥，互相祝福中告别。这罐八宝粥正好可以使自己的午餐丰盛一点。
中午时分风越来越大，道路两边不时会出现一个个小型“龙卷风”，卷起的沙尘在路面形成一片片“沙流”，一次次被迫从沙尘中穿过。一直在寻找可以避风吃东西的地方。1点半左右，在一处道路转弯处停下，车子靠在路边，拿着食物沿着不太高的路肩下去，随后坐下吃东西。没有理想的避风场所，此处高出的路肩多多少少可以成为屏障阻挡一些风沙，至少能减少大部分的沙尘和食物一起吞进肚子，至于其他的只能一口口“呸”出来了。
告别自驾的哥们后，就开始更加仔细地关注着周围，尤其是远处的山峦。因为广州哥们告知，这条路上可以看到希夏邦马峰。希夏邦马峰是一座海拔超过8000米的山峰。相对于其他海拔在8000米以上的山峰来说，有一点特殊之处，就是希夏邦马峰是唯一一座完全在我国境内的8000米级山峰。其余的8000米级山峰要么位于境外，要么处于边境线上。像我们熟知的珠穆朗玛峰，北侧在我国境内，南侧在尼泊尔境内。
偶尔会有一些比较突出的山峰，但完全没有那种傲人的气势，根本不像一座8000米的巨峰。下午2点多，突然注意到左侧一座山峰，覆盖着厚厚的白雪，在云层的围绕下是那么神气十足。感觉应该是希夏邦马，但又无法确定。带着期待继续往前，随着视野的扩大，越来越肯定就是希夏邦马，傲人的气势无可比拟。望远清晰的山脊，是那么陡峭，真不知该如何攀登上去。
远处的希夏邦马峰
接下的行程就进入了“悲喜二重天”。喜的当然是可以无限欣赏希夏邦马那伟岸的身姿，悲的是要不断与各种模式下的风作斗争。一会逆风、一会侧风，一会“龙卷风”、一会“沙尘暴”。5点左右，冲过一片漫天沙尘后，右侧仿佛很远又仿佛很近的地方出现了“一线蓝”，是那种震慑心扉的“蓝”。应该是个湖，用手机地图查看一下大概方位，果然，佩枯措。第一次如此这般地被*藏西**的湖震撼到，一种以前根本无法想象的蓝，那种直插骨髓的震颤。即使之前在面对绝美的羊湖时都没有这种感觉。不是有多美，而且确实也不如羊湖美，只是整个身心一下子被吸引住，有种想要把自己整个融进去的冲动。第一次如此真实地感受到造物主的伟大和极致。
“一线蓝”的佩枯措
视线完全从希夏邦马转向佩枯措，一刻也不想离开。无尽贪婪地用眼睛捕捉每一寸蓝色。经过几处被黄沙掩盖的路面，逐渐爬坡。六点左右，路边出现一个小院子，有旅店的招牌，但没有停下。时间还早，可以继续前行。将近7点爬上一处小平台，应该观景台。此处可以清楚地同时看到佩枯措和希夏邦马峰，果然一个欣赏“湖光山色”的好地方。
湖光山色，右侧是希夏邦马峰
本来以为这里是最高点，接下来就是下坡路了。但没想到之后的道路起伏不定，一开始还不确定究竟是上坡还是下坡，不过越往后越感觉在上坡。每转过一个弯就期待接下来会是下坡，但依旧上坡。体能越来越差，更不安的是连一个小建筑都看不到，更不要想会有吃饭和住宿的地方了。难道又要和昨天一样睡在路面下的涵洞里？但现在居然连涵洞都成了一种奢侈，因为根本就没有涵洞。只能退而求其次，开始仔细观察周围有没有适合搭帐篷的小山坳。
8点半左右艰难爬上一个坡，有悬挂的经幡，可以确定这里就是最高点，终于可以下坡了。休息时从对面上来一个骑摩托车的藏族小伙，向他询问通往萨嘎县的道路。小伙告诉我当看到一个大牌子时往里拐就是了。我又问前面有可以住宿的地方吗。他说那条路走几百米就有一个卖东西的，应该可以住宿。
余晖下不知名的最高点
谢过小伙，下山。天慢慢暗下，越往前越迷茫，不知会走到哪里。9点左右，路边出现一条岔路，但没有藏族小伙说的大指示牌，无法确定通向哪里。不敢贸然进入小岔路，昏暗中只能顺着主路极目往前张望，隐约中发现前面大约一公里左右好像还有一条路。有点纠结，继续主路还是岔路。只好停车，准备查看一下更具体的情况。但四处张望，一无所获。想找人询问，四下无人。也不知道怎么想的，索性放弃了车子，索性直接走着往前，想要去看一下前面一公里左右的那条路，但步行的速度远没有自己想得那么快。也许是为了想节省一点体力，不想骑着车子来回折腾。开始怀疑是否已错过了那条通过萨嘎县的道路，但努力回想之前并没有见到有岔路和牌子。
急促步行一二百米，身后过来一辆摩托车，急忙招手，但那人只是摆一下手，快速从我跟前经过，随后消失。不过只是想问下路，又没有其他要求，干嘛像躲瘟疫一般。继续往前走，又一辆小汽车从身后过来，依旧急忙招手，依旧没停。不至于吧，只是问个路。尽力控制住那不知该发向何处的怒火。紧接着后面又来了一辆小汽车，招手后，像无视一样经过。情绪已从失落变成了失望。但没想到，这辆车前行几十米后居然又停下了。慌忙跑过去，顾不上客套，上来就问去萨嘎县走哪条路。
司机大约40岁左右，戴着一副眼镜，文质彬彬，说话很亲切。先是解释说，他是租车自驾，要去吉隆县，对这里的路线不是很清楚，所以不知道怎么去萨嘎县。但司机很热心地用车上的导航帮我找路。导航之后更不知所措了，线路和实际道路完全不符。司机为了找到路线，导航好几次，还把导航目的地从萨嘎换成吉隆，以确定导航没问题。摆弄几分钟，无果而终，司机略带歉意。司机让我今晚先到吉隆，确定路线后再去萨嘎。不管是萨嘎还是吉隆，今天肯定都到不了。吉隆虽近些，但要翻过一个山口。不仅时间上不允许，现在的身体状态也完全不可能。
谢过司机，不再继续往前步行，而是转身回去骑车。随着黑暗的不断降临，仿佛重物般地压下，自己已有些慌乱。在心里不断提醒自己，之前没看到岔路口，停放车子的岔路口又肯定不是，那就只有继续往前。自我安慰很虚幻，但现在也只能这样让自己尽量稳定下来。很快后面过来一辆越野车。既然已招手那么多次，也不差这一次。招手后，越野车直接停在身前。一位藏族司机，问过后才确定前面那条路就是通向萨嘎县。
来回折腾好长时间，天色已完全暗下。随着最后一丝余辉的消逝，气温一下就降了下来，彷佛突然之间进入到凛冬的严寒，零度以下肯定有了。骑车往前，根本提不起速度。身体的热量散失很快，更感无力。到达路口，果然是在修路。路基很宽，但路面都是土石。路口处有一个广告牌，这时才明白过来，给我指路的藏族小哥说的大牌子是广告牌，而自己一直以为是标识牌或道路牌，所以才会出现不确定的犹豫和迷乱。
天完全黑了。手电昨晚就已没电，只能尽量靠眼睛识别黑暗中的道路轮廓。路在修，本就不好走，坑洼之处、石子、土块又根本无法看清，骑起来更加艰难。更绝望的是，前方毫无亮光，哪怕一丝，黑洞般的迷茫，不知藏族小哥说的商店在哪。一想到可能会直接露宿野外，内心完全拒绝。道路两边被挖得“面目全非”，根本没有可搭帐篷的地方。没有电倒不是问题，但食物不够，水也已近“枯竭”。不仅仅是住宿的问题了，已事关生存。
努力让被寒冷侵袭的身体控制住“桀骜不羁”的车子，在“暗流涌动”的路上踽踽前行。绝望的情绪再一次占据“高地”，只不过是更深更彻底的绝望。多么渴望有盏灯在前方等待着自己。不知骑了多远，更不知骑了多长时间。知觉在麻木，时空在此刻是那么得深邃、直至无限。
就这样漫无目的、浑浑噩噩一个小时左右，突然看到左前方几点亮光，努力让自己确认那不是心中的光亮，而是真实的灯光。灯光所在距离道路不远，但已完全不顾着找路，直接直线过去。经历一段“跌宕起伏”，终于到达。不是居民的房子，只见一个院子，外面停放着几辆大卡车，应该是修路的工地，有工人在住。车子停靠在墙边，敲门。听到里面有人说话，喊了几声，有人出来。上前询问能否借宿一晚。我的出现显然使他们很是惊讶，不过镇定后还是让我进屋。屋里五六个人，围坐炉子旁，炉火烧得很旺，顿时暖和许多。再次询问有吃的吗，可以付钱。有人说有包子，他们自己做的，送给我吃。
随后一人带我去到另一个房间，给我拿包子。一个一个包子递过来，管不了那么多，更不在乎身上脏不脏，直接用双手抱在胸前。递过第五个包子，问我够吗。没有回答，或许在思考，更或者是在用沉默表示一种态度。也许是发觉了我那依旧渴望的眼神，那人又拿了两个包子放在了我胸前的那堆包子上。抱着七个拳头大小的包子，回屋坐在炉边。坐下后，马上变换姿势，只用一只手加胳膊兜着包子，另一只手拿起包子吞天没地般地往嘴里塞。感觉从未吃过如此好吃的包子！完全无顾忌，狼吞虎咽。看我这般吃像，有人倒杯开水放在跟前。
吃包子时，他们就各种问题。我也从对话中知道他们都是从甘肃过来打工的，年龄大都在30到50岁。当他们得知我要去阿里时，就开始了各种劝导和教育，让我早点回家，不要再往里面去了。最主要的原因就是阿里那边有狼，然后他们就开始亲身经历般地讲述起各种遭遇狼的故事。七个包子很快进肚。见包子吃完，有人问饱了吗。我说差不多，饱了。其实自己早已不知道饱的感觉，尤其是经历这种饥寒交迫，只能算是感觉到肚子里有了点东西，但确实不好意思再吃了。
食的问题解决，就剩宿的问题。聊天时，有人说院子里正好有个帐篷没人住，里面只有床，可以让我住那里。时间已很晚，近11点。车子推进工地帐篷，里面没有电，只能用手机照着，稍微收拾一下，在一张只有木板的床上铺上防潮垫，放上睡袋，已没有任何其他多余动作，直接钻进睡袋。