“清明螺，抵只鹅。”春天，万物复苏，诸多河鲜野味经历了一个严冬的蛰伏蓄养，味道分外鲜美，成为舌尖上的美味，唤醒了蜇伏心中已久的味蕾记忆。
“一味螺蛳千般趣，美味佳酿均不及。”螺蛳可与葱、姜、椒、酱油同炒，也可煮熟挑出螺肉，可拌、可醉、可糟，无不适宜。在江淮地区百姓心中，“螺蛳肉，头道韭，黄帝来请，也不走”。螺蛳炒韭菜，占据撼不动的地位，因为这道美食早已打上了时代烙印，是忘不了的乡愁，也有奶奶的味道。
我家住在运河边，哥哥放学后就会带着我去河边摸螺蛳，我负责捡他扔上岸来的螺蛳。河水很清，碧波荡漾，游动的小鱼小虾、岸边芦苇和菖蒲芽尖上吸附的小螺蛳，清晰可见。那些螺蛳在水下显得很大，捏几只放在小桶里，就是小不点。运河里的螺蛳干净，不足之处就是个头小。哥哥为了能摸到大一些的螺蛳，裤管卷到大腿根，下到深水区，这是要冒着随时被过往船只荡起的波浪晃荡栽进河里的风险。好在他会水，只当洗了一把澡。
后来，哥哥找到网纱，做了一个捞勺，就常去郊外小河里捞螺蛳了。那里土质肥沃，河水清清，春日暖阳下，一眼看得见底的水中，大一点的螺蛳有的仓门大开，朝着太阳，像在日光浴；有的一动不动，像打盹入定的僧人。看着这样的情景，我时常忘记了捡螺蛳，直到哥哥叫到：“又捞到一个*毛老**子！”才回过神来。“*毛老**子”，是长满青苔的螺蛳，都说它年龄大懒得动，长出绿青苔的胡须。没有青苔的壳黄，有光泽，仓房又鼓圆，它们喜欢走动，足肌发达，吃的就是这筋道。所以，我既捡还负责检验，大的都被剔掉，拳头大的便留下，做成小螺号，吹出悠长雄浑的声音。不用多长时间，我们就满载而归，满满一小桶，足有四五斤重。
螺蛳拿到家，接下来就是奶奶的事儿了。不急于烹调，倒在脸盆里，用清水养上两三天，滴上一两滴香油，让螺蛳将肚子里的絮状秽物吐尽，每天换水，一直到水清。通常有两种吃法，一种是钳开螺蛳尾巴，直接爆炒嘬着吃，嗍的是那汤汁的鲜美。钳够了一瓷钵，就是晚上的菜。剩下的用开水烫一下，挑出螺蛳肉，第二天中午炒韭菜，这可是爷爷的最爱，有这道菜上桌，他必拿出酒瓶来，酒杯斟满，夹一筷菜，抿一口山芋干老酒，兴致上来，再来一段《小白龙探母》，酒没醉他，他已醉在美味中了。
我最喜欢吃晚上那道螺蛳菜。用奶奶缝补衣服的针，先挑开螺蛳盖，再挑出里边的肉，这样吃，自然比母亲和哥哥直接放嘴里嘬得慢。那个味道啊，又鲜又香，还有点辣丝丝的。
“奶奶，我还要吃！”那些年，我都在“奶奶明天再弄”的整个春天里，吃得意犹未尽，幸福满满。
清明前后，正是河塘里螺蛳肉质最为肥美的季节，不论怎么个吃法，都是美味，但我还是忘不了奶奶烧出的那个味道。
来源：扬州市江都区融媒体中心
作者：黄迎红