在上海中心城区的北翼、鲁迅公园的南侧，静静地躺着一条“中国历史文化名街”——多伦路。
说起上海的老洋房，很多人会首推“思南公馆”和武康路的优秀历史建筑，殊不知在虹口区多伦路上也有二十余幢栉比鳞次，风格各异的精美老洋房，其相隔距离之紧密，历史底蕴之深厚，建筑风格之绝伦，绝不亚于“思南公馆”和武康路优秀历史建筑。
周三，趁着冷空气过后气温回暖的机会，咱们绕有雅兴地到多伦路走街串巷。比起南京东路步行街，那里既没有门庭若市般的繁华，也没有车水马龙般的拥挤，有的是一幢幢巴洛克风格的欧式老洋房，还有鲁迅、茅盾、柔石、丁玲等彪炳史册的文坛名人雕塑，真可谓“一条多伦路，百年上海滩”。
短短500多米的多伦路呈L形，其两头都与四川北路交汇，这幢“夕拾钟楼”就坐落L形马路的拐弯处，它以鲁迅先生的著名文集《朝花夕拾》而得名。
漫步在石块铺成的街道，眼前无论是一座座文坛巨匠的雕塑，还是一幢幢欧式老洋房，都会让你联想起上世纪二、三十年代大批左翼作家在这里激荡文字，同仇敌忾的历史画面。
咱们悠悠地在各个角落闲逛了半天，发觉把多伦路冠名为“文化名人街”一点不过分。你看，这里有中国左翼作家联盟会址，有中华艺术大学的旧址，还有当年孔祥熙、白崇禧、汤恩伯等名人的公馆，更有鲁迅、茅盾、叶圣陶、夏衍、柔石、丁玲等一大批文坛大咖留下的笔墨和足迹。
如果再把周恩来、瞿秋白、赵世炎等老一辈革命家曾在这里居住或活动过的史料亮一亮，足以让如今的多伦路更加一鸣惊人，蓬荜生辉。
昔日高朋满座的孔祥熙公馆，如今门可罗雀，空无一人，试想，不是长年搁置难道会如此冷落萧条，资源浪费可惜啦！
多伦路93号的老洋房，曾是上世纪三十年代著名“七君子事件”之一的王造时先生居住的。透过紧闭的玻璃门，发现里面竟是乱物堆积，杂乱无章，显然无人居住，据说有房产争议哦！
法国古典建筑风格的汤公馆（汤恩伯），现已成为某位“大款”的豪宅，而其边上一幢相同风格的白公馆（白崇禧），却被一家医院所占用，立面结构被搞得画蛇添足。
“师傅，侬三菜一汤的工作餐味道不错哈！”见到汤公馆围墙大门敞开着，我悄悄地走进去与正在吃饭的保安套起近乎：“介大洋房，里面住了几户人家啊？”
“迭种老洋房哪能会群住呢？就住一家！”正在吃饭的保安抬起头睨视我，露出茫然不解的眼神，仿佛在说：“侬迭个人介勿懂行情啊？”
“现在里头住的是不是大老板啊？”我趁机想从这位保安口中再掏点内部新闻：“做啥生意的？是上海人还是外地人啊？”
“勿是大老板啥人买得起？阿拉是保安公司派来的，不关心迭种事情，只要工资不少，饭能吃饱就唻！”看到一位游客擅自朝里面走，保安立马站起来吆喝：“喂！喂！不要朝里头去啊！被房东看到，阿拉要被炒鱿鱼哦！”
瞧瞧！日本友人内山完造先生恭恭敬敬地站在书店门口，呵呵！是在等待你的挚友——鲁迅先生过来小叙吧？
这座巴洛克风格的原“恒丰茶庄”始建于光绪年间。
“老电影”洋房是多伦路上非常有名的一家咖啡馆，你如到多沦路可一定要进去喝一杯香醇的咖啡，感受一下张爱玲时代的老上海味道。
“中国左翼作家联盟会址”门前打个卡。
这一排有着欧洲近代城市外观特征的古典建筑，其实里面都是典型的上海石库门住宅。咱也进去兜了一圈，嘿嘿！里面有好几条纵横的弄堂，住家满满，老上海石库门味道蛮浓咯！
多伦路是由英国传教士窦乐安在上世纪初出资造起来的一条路，当初命名为“窦乐安路”，1943年改名为多伦路，这里是左翼作家联盟活动的集聚地。
据说，凡是老外看中的地方必有教堂，多伦路也不例外。你看，与众多欧式老洋房形成强烈反差的，就是这座大名鼎鼎富有中式建筑风格的基督教堂——鸿德堂。
有着上百年历史的中国宫殿式教堂，黄墙、红柱、青瓦三色浑然一体，据考证，如此建筑风格的教堂在国内仅此独家，中西合璧，实属罕见。
“来！来！来！奈可以走进来看看，没有关系咯！”站在门口台阶上的两位志愿者阿姨见我们停足马路边观赏教堂，正笑眯眯地向我们打起招呼 。
好！恭敬不如从命，那咱们就走进去瞧瞧。
“奈口罩有伐？来，阿拉送侬一只。”好客的阿姨一边递给我口罩，一边关切地问：“奈相信耶稣伐？今朝阿拉还有几本圣经书，我去给你拿一本好伐？”
“阿姨，侬勿要客气，千万勿要去拿！”我连连婉拒：“今朝阿拉还要到别的地方去，书带在身边太重，下次再来拿好伐？”咱给热心的阿姨打个“太极”。
“椅子都消过毒了，还铺了塑料纸，你们尽管放心进去坐坐，看看录像。”
邂逅如此热情好客阿姨，我不由得捂心自问：“在多伦路，除了教堂以外，还有哪家也如此好客呢？咱再去碰碰额骨头。”
嘻嘻，侬要失望咯，还是找一家饭店去解决午餐急需吧！
观赏洋房宅院，敬仰红色文化，怀旧陈年往事，在多伦路走街串巷走一走，感受一下上海民国年代的底蕴。
在这条路上还有瞿秋白的寓所，李白烈士的故居可以去逛一逛！