• 【 扁方 】扁方为满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，均作扁平一字形。清宫的翡翠扁方，有的则在翡翠上镶嵌金银、碧空寿字、团花、蝙蝠等吉祥图案。与精致华美的宫廷扁方相比，虽然民间扁方大都材质普通，但工艺纹饰依然讲究，题材生动多样。曾经 佩 戴于女子发间的它们，有如一幅幅展开的微小画卷，或色彩斑斓，或黑白分明，饱含艺术生命力，于简约朴素中，见证了满汉文化融合的历史。

• 扁方，也称扁簪，其形平直如“一”字，一端形似书画的卷轴，另一端呈半圆形，是清代满族女子的特色头饰。清代满族女子的发式，经历了从早期“辫发盘髻”“圆髻”“小两把头”到后来 “两把头”“大拉翅”的演变，扁方一开始是用真发梳扎两把头必备的饰物，对整个发式起固定成型的关键作用。在载涛、 郓 宝惠所著的《清末贵族之生活》中，提到了满族女子“平时梳两把头，从前式样简朴，皆以真发挽于玉或翠之横‘扁方’上，并不像后来所谓‘大拉翅’者”。1到清代中期，用青缎蒙在“不”字形铁丝（或竹藤）头板上的旗头开始出现，使用时直接套在女子头顶梳好的圆髻上。这种“大拉翅”发型不再依靠扁方盘扎，但仍需使用扁方来填充和保持头板顶上横梁的平直。

• 自“两把头”流行后，满族女子上至宫廷后妃，下至寻常民妇，都佩戴扁方。光绪年间，举人徐珂在《清稗类钞》中描述帝后大婚时写道“由福晋四人率内务府女官，请皇后梳妆上头，仍戴双喜如意，加添扁簪、富贵绒花，戴朝珠，乃就合卺宴”。嘉庆道光年间成书的《白雪遗音》卷三，录有描写富家主妇穿戴的小曲“奶奶打扮的似天仙，苏州簪，抱闲莲，银扁方，翡翠燕，一丈青插鬓边，镀金圈子白玉环，藕色衬衣青看肩，满帮子插花红缎子鞋”。文康所著的《儿女英雄传》第二十回，描写了满族官宦人家妇女安太太的头饰“头上留着短短的两把头儿，扎着大壮的猩红头把儿，撇着一支大如意的扁方儿”。作家萧红的作品中，民国早期的东北妇女头上依然戴着扁方，“老太太虽然不穿什么带颜色的衣裳，但也个个整齐，人人利落，手拿长烟袋，头上撇着大扁方。慈祥，温静”由此可见扁方在民间的流行程度。

• 扁方为“满族头饰”的界定，原因有三：一是发式对头饰的决定——“两把头”和“大拉翅”必用扁方。受剃发易服“十从十不从”中“男从女不从”的影响，清初满汉女子发式泾渭分明，其后互相模仿融合，但仍各有区分。而区别旗女、汉女有“三看”，看发髻、看服装、看鞋。“一看发髻，旗女梳旗髻，即两把头、架子头、大拉翅，发型高耸张显；汉女则梳平髻，发型低矮含蓄。二看着裙还是着袍……三看鞋”7；二是形制，确定了满族“两把头”和“大拉翅”所用的扁方形制，即可推及其它形制一样的头饰也是满族扁方；三是纹饰特点，形制相似又有特别属于满族文化民俗的纹饰，也可予以确定并推断。

• 目前有确切记述的扁方佩用资料多见于两种发型：“两把头”和“大拉翅”。不仅有文字记录，也有清末的照片实录。19世纪70年代初，英国纪实摄影家约翰·汤姆逊（John Thomson）在中国拍摄了大量的人物肖像，其中就记录了一个满族富商家眷仆妇的居家生活，照片所见，和高耸的“大拉翅”相比，稍低一些的“两把头”更为日常——“两把头”可视为较低矮的“大拉翅”。扁方在这两种发型中都横于佩用者的头顶，佩戴时按一般人右手持物的习惯，手持扁方的轴头从右手侧沿发型后方插入。扁方戴好后，两种发型的正面往往仅露出一点轴头，有时稍微露出扁方的两端，有时则几乎不露；但在发型背面，则可以露出扁方两端上窄下宽、各约寸余的长度。因此，扁方是轴头居于佩用者右手侧，正面纹饰向着佩用者背部来佩戴使用的。这也解释了为什么民间扁方大多数都在首尾两端着力施用工艺和纹饰——既美观又兼顾了经济实惠的需要。其中镂刻竹纹扁方只在两端作斜坡状的局部镏金，即与大拉翅背面露出扁方处的发线相吻合。

• 除“两把头”和“大拉翅”，满族女子还有“水壶头”“高把头”“大盘头”“高粱头”等发型。“满族已婚妇女必须绾发盘髻，中间横插一根银制的扁方，称‘高粱头’”。但是有关“高粱头”等发型的扁方佩用资料不多，以留存至今的实物看，它们适用的扁方尺寸应较“大拉翅”和“两把头”为小。

• 不同于宫廷使用金、翡翠、珊瑚、玳瑁等珍奢材料，民间扁方材质多见银、铜、骨、木，偶见金、翡翠。有的扁方是铜芯外包厚银皮。满族女作家叶广芩在其作品中曾写：“瓜尔佳母亲留下的扁方有木头的、骨头的和银的，还有一根赤金的。”老舍在《月牙儿》中写道：“去做娶亲太太或送亲太太……必须格外……置办几十两银子一件的大缎子、绣边儿的氅衣和真金的扁方、耳环，大小头簪。”考察留存至今的民间扁方实物88件，在总体形制统一的基础上，可按轴头朝向、轴头款式和尺寸大小进行分类 。按轴头的朝向，扁方可分为右向和左向。绝大部分扁方都是右向的，左向极少，这应与前述扁方的佩用方式密切相关。中是花纹图案相似但轴头朝向相反的两个扁方。

• 按轴头的款式，扁方分空心轴头（卷轴式）和实心轴头（条轴式）两种；在此之下，又可分为与扁方同宽的齐头式和宽于扁方的出头式，以齐头式居多。凡空心轴头，都会在卷轴的两端焊上纹饰不同的小花片，如钱纹、五瓣花纹（或光素无纹形状外凸的小圆片）等，有时小花片会因焊接不牢而在 流传 过程中缺失；而绝大多数实心轴头是由多根等长的细银线 焊结 为截面如花朵的银条制成。

• 按尺寸的不同，扁方可分为四类。

• 第一类是长约一尺的扁方，用于“大拉翅”，外观修长如尺，长度在28.5—32厘米或更长，宽约2.7—3厘米。轴头有卷轴式与条轴式，多齐头。

• 第二类是极富特点的短扁方，长约12—13.5厘米，宽约5—6厘米。和“大拉翅”长扁方相比，短扁方长度减半而宽度加倍，呈现出更为丰敦的外形，轴头都为齐头卷轴式。

• 第三类扁方长宽比形似长扁方，但较长扁方为短，数量众多，有介于前两类之间的各种尺寸，长在12.5—24.5厘米不等，宽在1.8—4.5厘米之间，最常见的规格为长超过21厘米，宽3厘米。轴头款式齐全。

• 第四类扁方长宽比形似短扁方，较短扁方略为修长。长度都在13—14厘米左右，宽约3—4厘米。轴头一律为齐头条轴式，多数纹饰近满工。曾有文献提及民间扁方多见三四寸的小尺寸，并不确切。

• 在工艺上，满族民间扁方与宫廷华丽的镶珠嵌宝风格不同，未见使用镶嵌。银扁方普遍采用烧蓝（透明珐琅）作为面饰。因烧蓝容易松脆脱落，绝大部分留存至今的民间扁方都成了素面，但仔细观察，仍可见到烧蓝在轴头或纹饰下凹处的残留。烧蓝之外，镏金使用也较少。素面扁方多见于丰敦的短扁方，其它尺寸类别少有。铜扁方通常不加面饰。结合佩用的需要，多数扁方在扁身首尾两端錾刻、捶揲、掐丝或镂刻出对称纹饰，再施以烧蓝、镏金。

• 清代民间首饰多以花卉、瑞兽珍禽、人物典故等吉祥图案作为纹饰的题材。满族扁方在主题大体相近的基础上，也有自己的民族特色。扁方纹饰以花草最为常见，不仅独立成纹，也融入节令、博古等其它纹饰，呈现出与满族文化、信仰相关的独特风格；其次是龙凤、富贵等吉语图案；在汉族银饰中多见的人物故事，如“西厢记”“三娘教子”“三国故事”等尚未在扁方纹饰中发现，偶见的人物纹通常是其他纹饰主题的辅助表达。

• 满族文化中，花木植物的地位不同寻常。最突出的表现是满族的柳崇拜。在满族的创世神话《天宫大战》里，创造了万物、神和人类的天母阿布卡赫赫，就是柳树天母 。她是长白山上一棵柳树所变。满族还有“柳叶生人”的神话，柳叶的形状隐喻女阴，表达了满族对女性生殖的崇拜，是生命之源的象征。满族换索（子孙绳）祭中所祭祀的“佛朵妈妈”，就是祭柳，以保佑家族子孙太平安宁。崇柳还表现在满族的各种祈子风俗里，例如女子出嫁时要吃柳叶饽饽，要准备柳叶菜来招待亲友，如果妇女不孕，传统医方是把柳叶炒干烘在肚子上等 。扁方上的柳叶纹也是民间崇拜的反映。

• 满族女子喜爱戴花。这一习俗源自满族者固鲁女神（刺猬神）拯救天地的民间传说。者固鲁女神们曾化身为一朵美丽的白芍药花， 并变成千万条光箭，射入被花朵吸引前来的九头恶魔耶鲁里的眼睛，天地由此得救 。因而扁方上的花卉，不仅代表美丽，也蕴含了辟邪保平安的民俗意识。除与汉族传统纹饰一样常见的梅、兰、竹、菊、荷、牡丹、海棠、萱草等图案，也有富于地域特色、 取 材于东北野生花卉的鸢尾、五味子、朱兰（白芨）、龙胆草、柳叶菜（如柳兰）等纹饰。扁方的花卉纹大多写实，有缠枝的、有折枝的，也有富于设计感的连缀式纹样。有的细腻婉约，有的热烈奔放，各有风格。

• 【 梳 篦 】齿稀的称“梳”，齿密的称“篦”，梳理头发用梳，淸除发垢用篦。用骨、木、竹、角、象牙等制。梳篦是古时人手必备之物，尤其妇女，几乎梳不离身，便形成插梳风气。并能插于发间作首饰。

• 明徐矩明《事物原始》引《实录》云：“夫赫胥氏造梳，以木 为之 ，二十四齿，取疏通之意。”这里说的赫胥氏，是上古时期的部落首领之一。

• 另外，也有说梳子是轩辕黄帝的王妃方雷氏发明的。据传，她在一次大餐后偶然捡起了掉在地上的大鱼骨，在头发上理了几下以后发现乱蓬蓬的头发一下就顺了，便受到启发，命工匠把木头制作成鱼骨形状，用来梳头。

• 对栉（梳子和篦子的总称）用法的详细记录，可以在《礼记·玉藻》里找到：“日五盥，沐稷而靧粱，栉用椫栉，发晞用象栉。”这句话的意思是：一天洗五次手，用洗稷（一种谷物）的水洗发，用高粱水洗脸，湿发时用白木梳，头发干了就用象牙梳。可见，周时就已经很讲究，不仅有了木梳、象牙梳，还按头发质地细分了使用范围。

• 其实，梳子的材质还有许多。在古代，富人大多用金、银、玉、动物角、名贵木材等材料制作梳子，而普通人家多用普通的木材或是竹子。

• 起初，梳子的主要功能是整理头发，但这种别致的用具逐渐演变成为头饰。梳、篦与簪、髻、钗、珠花、金钿、步摇等并称为中国八大发饰。

• 以梳 篦 为饰品，在唐至后五代时期达到了顶峰。女性头上可以戴上多个形态不一的梳子，形成复杂的发型。唐代诗人王建的组诗《宫词》中，有一首是这样写的：“玉蝉金雀三层插，翠髻高丛绿鬓虚。舞处春风吹落地，归来别赐一头梳。”诗人元稹也写道：“玉梳钿朵香胶解，尽日风吹玳瑁筝。”从这些句子不难看出，插梳为饰是当时的风尚。

• 北宋时一度流行冠梳，喜欢把冠和梳子搭配在一起使用。这种发型用漆纱、金银、珠玉等材料制成垂肩高冠，在额发上插放梳子，梳齿上下相对，多时达到四至六把。由于插梳过长，左右两侧皆插，加上高髻、峨冠 与及 诸多首饰，这种装束不仅奢靡，而且成为累赘。宋王 栐 《燕翼 诒 谋录》就记载，宋仁宗时期，宫女们插在头上的角梳（羊角或牛角制成）竟然有一尺以上的长度。仁宗“亦恶其侈”，规定不能以角为梳，且长度不得超过四寸。

• 梳篦 有过极端的华丽，也在日常生活中返璞归真，成为爱情、亲情的见证。古人把头发称为“青丝”，取“情思”的谐音，送梳篦包含着互许终身、白头偕老之意。

• 另外，古时候， 梳篦 是男女间的定情信物，古代女子出嫁前，家人会为她梳头。“一梳梳到底，二梳白发齐眉，三梳子孙满堂”，梳子寄托着家人的美好祝愿，传递着朴实的亲情。

• “篦诚琐缕物也，然丈夫整鬓，妇人作眉，舍此无以代之，余名之曰鬓师眉匠。”（《清异录》）古时候，梳子不是女子独有，男人也会随身携带，以便整理仪容。陆游便在诗中多次提到梳发，有“觉来忽见天窗白，短发萧萧起自梳”“客稀门每闭，意闷发重梳”等流传后世。

• 发宜常梳。这不仅是为了整洁美观，也是利于健康的好习惯。苏东坡就很推崇梳头的养生作用，其《六月十二日酒醒步月理发而寝》诗写道：“千梳冷快肌骨醒，风露气入霜蓬根”，就是在说，散开长发频频梳理，梳得头脑清醒、筋骨强健，秋风露气吹到白发根上，头发也长得更加茂密。

• 【抹额】抹额，也称额带、头箍、发箍、眉勒、脑包，汉族服饰，明代较盛行。妇女包于头额，束在额前的巾饰，一般多饰以刺绣或珠玉。《续汉书·舆服志》注，胡广曰:"北方寒冷，以貂皮暖额，附施于冠，因遂变成首饰，此即抹额之滥觞。"亦称"抹头"，束在额上的巾。《新唐书·娄师德传》:"戴红抹额。"《席上腐谈》:"以绡缚其头，即今之抹额也。"在宋代的仪卫中，如教官服 幞头 红绣抹额，招箭班的皆长脚幞头，紫绣抹额，就是用红紫等色的纱绢，裹在头上的抹额。一说是从原「包头」演变而来，最初以粽丝编结而成为网住头发而已，初时尚宽而后行窄，其实用性为束发用，并兼之装饰性，取窄小一条扎在额眉之上。此装饰物自明代始有。

• 抹额即束额巾，古时武士多用之，《中华古今注》卷上"军容抹额"条:"秦始皇巡狩至海滨，亦有海神来朝，皆戴抹额绯衫大口 袴 ，以为军容礼，至今不易其制。"

• 抹额在唐代武人中亦常见，李贺《画角东城》诗云:"水花沾抹额，旗鼓夜迎潮。" 《资治通鉴》卷二一五"玄宗天宝二年"条:"陕尉崔成甫着锦半臂，缺胯绿衫以赐之，红袹首。( 袹 首，今人谓之抹额。)" 唐宋时期，抹额为男子 幞 头内所衬的头饰，而且官阶不同，抹额色彩、工艺也不同，如宋代教官用红绣抹额，招箭班为紫绣抹额等。宋代男子崇尚系裹头巾，抹额多用于妇女。宋代妇女的抹额在制作上比先前讲究，通常将五色锦缎裁制成各种特定的形状，并施以彩绣;有的还装缀珍珠宝石，渐渐向首饰靠拢。

• 明代是抹额的盛行时期，当时的妇女不分尊卑，不论主仆，额间常系有这种饰物。这个时期的抹额形制也发生了很大的变化，除了用布条围勒于额外，还出现了多种样式:有的用彩锦缝制成菱形，紧扎于额:有的用纱罗裁制成条状，虚掩在 眉问 :有的则用黑色丝帛贯以珠宝，悬挂在额头，还有一种抹额，以丝绳编织成网状，上缀珠翠花饰，使用时绕额一周，系结于脑后。这种抹额被称之为渔婆巾，或者叫渔婆勒巾，其实物还有遗存。冬季所用的抹额，通常以绒、尉，毛毡等厚实的材料为之;有的用绸缎纳以丝绵，外表施以彩绣;考究者还装缀珠翠宝玉，两端则各装金属搭扣，用时围勒于额，绾结于后。抹额的造型也有多种:有的中间宽阔，两端狭窄;有的中间狭窄而两端宽阔，后者在使用时多将两耳遮盖。因为这种抹额兼具御寒作用，故被称之为暖额。富贵之家的女子则崇尚用兽皮制作暖额，常用的兽皮有水獭、狐狸、貂鼠等，貂狐之皮最被看重。这种毛茸茸的兽皮暖额围勒在额部，宛如兔子蹲伏，因此，又被形象地称之为卧兔。甚至还有以金银雕花制成抹额的，镶珠点翠，熠熠闪光。除抹额外，还有一种金约，类似抹额形制，但比抹额还要窄些。

• 明代时，抹额也开始为妇女使用。起初女子用额帕，以 综丝 制成，结成网状，罩住头发，后来采用布帛，冬季为乌绫，夏季则用乌纱。到了明末，额帕多用二幅，每幅方一尺左右，斜折成宽一寸左右的条状，一幅戴于内，另一幅覆于外，又作方结加于外幅的正面。如此日日戴上卸下，显得有点麻烦，因此，妇女们便根据自己的发额头围的大小剪裁，夹衬较厚的锦帛，一般用乌绒、乌绫、乌纱等制作，称为头箍，又称为"乌兜"。使用时，一戴即可，一取即脱，极为便捷。头箍的形式变化多样，最初流行宽的，后来又崇尚窄的，还有在两侧多裁出两个护耳的款式。富贵权豪势要之家的妇女在戴头箍和乌兜时，常点缀金玉珠宝翡翠等首饰。冬季所用的除上述质料外，更多则采用兽皮，考究者用貂鼠、水獭，俗称"貂覆额"，或称"卧兔儿"。

• 清代，贵族妇女和百姓人家都流行这种服饰，在戏曲和影视剧中都能看到抹额的装束。比较典型的是在《红楼梦》的电视剧中，宁荣二府的老夫人和少阿么们都有各种不同材质的抹额，比如王熙凤的"攒珠勒子"。且宝玉还有一个颇为华贵的"二龙抢珠金抹额"。在戏曲中也能处处见到这种装束。

• 【钿】起源于南朝，用金银玉贝镶制成的花形饰物，状若花朵，小巧精致，一般取多个直接装饰在绾好的头发上。《天工开物》中有注：“凡玉器琢余碎，取入钿花用。”白乐天《长恨歌》：“花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。”也称金钿、螺钿、宝钿、翠钿、玉钿等。唐·白居易〈琵琶行〉：「钿头云篦击节碎，血色罗裙翻酒污。」唐·韦庄〈清平乐·何处游女〉词：「妆成不整金钿，含羞待月秋千。」

• 【金约】清代后妃穿朝服时佩戴的头饰之一，在戴朝冠时需先戴金约，用以束发，形似圆形发卡。是一种佩戴在额头上的女性装饰品，金约的形制为一个圆箍形，金属制，呈数节状，箍上镶嵌宝石，后部有垂下来的珠串、缎带。清代文献也写为「额箍」，满语为「gidakū」，其词是从「gidabumbi」这个词发展来的，原意为「箍住」。

• 在入关前，清代第一次构建官方服饰制度的崇德元年，在女冠服的部分，就提到了「monggolikū」。从满语的角度而言，金约和领约应该在入关前都有使用，而在制度上，是领约先进入官方制度，金约则要在入关之后才逐渐形成制度。

• 清代乾隆朝规定，宫廷里的皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔，高级宗室的妻室和女儿，宫廷外的一品至七品命妇，在穿着朝服时均应佩戴金约和领约。而在民间，穿着吉服的时候，偶尔也会单独使用金约或领约。

• 根据清代官方规定，金约的等级从其装饰和垂珠来进行区分，金约由金箍和后部垂缀的串珠两部分组成，以其上镂雕的金云纹和镶饰的珠宝数目以及脑后所垂贯珠的形制区别等级，反映了后妃等级地位的高低。皇后的金约上有镂金云13个，各饰东珠1颗，间以青金石，金约后方垂珠用金衔绿松石结，珠五行三就，每行大珍珠1颗，中间金衔青金石结2个，每结东珠珍珠各8颗，缀角用珊瑚。而普通大臣之妻的金约上，只是中央有镂金火焰结子1块，饰珍珠1颗，左右镂金金龙凤各1条，金约后方的垂珠，就仅以青缎带代替。此外，皇贵妃、贵妃为三行三就，妃为三行三就，嫔为三行三就，依次递减。

• 【钗朵】隋代发钗作双股形，有的一股长一股短，以利方便插戴，湖南长沙隋墓曾出土银质镶玉的发钗，钗首作花朵形，名为钗朵。中晚唐以后，安插发髻的发钗钗首花饰简单，另有专供装饰用的发钗，钗首花饰近于鬓花。金银钗作花朵形，称为钗朵。每一钗朵都是一式两件，结构相同而图形相反，以便左右对称插戴，这种金银钗以镂花见胜。

• 【流苏】由彩丝或羽毛做成的穗状饰物，常装置在马车、楼台、旌旗或帐幕的边缘。汉·无名氏〈焦仲卿妻〉诗：「 踯 躅 青骢马，流苏金镂鞍。」《儒林外史·第五三回》：「床面前一架几十个香橼，结成一个流苏。」也作「排须」、「胥头」、「须头」、「苏头」。

• 与步摇功能类似，步行时微微摇摆，使女性显得更加妩媚和优雅。其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗。古代妇女的流苏首饰。是附在簪、钗之上的一种金玉装饰，制作华丽。《释名释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则摇动也。”《后汉书舆服志下》：“步摇，以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪，一爵（雀）九华（花），熊、虎、 赤罴 、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽。“王先谦集解引陈祥道曰：”汉之步摇，以金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉以垂下，行则动摇。”唐白居易《长恨歌》：“云鬓花颜金步摇。”步摇，初行于贵族妇女，后也行于民间。

• 【顾姑冠】又作顾姑、故姑、固姑、 罟 罟 、罟姑等。金、元贵族妇女所戴的帽子。高二尺许，形顾姑"亦写作圆，以铁丝或桦木为骨，外包红罗，缀以珠翠等。。以木条作框架，用桦树皮围合缝制而成，下为圆筒形，上为“Y”形。外包 饰 红色或者褐色印花棉。

• "今敦煌莫高窟、安西榆林窟等元代壁画及传世南熏殿《历代帝后像》图中均有具体描绘。宋孟珙〈蒙鞑备录〉:"凡诸酋之妻，则有顾姑冠，用铁丝结成，形如竹夫人，长三尺许，用红青锦绣，或珠金饰之。其上又有杖一枝，用 戏 青绒饰。"《长春真人西游记》:"妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以皂褐笼之。富者以红绡，其末如鹅鸭，故名'故故'，大忌人触，出入庐帐须低回。"明叶子奇《草木子. 杂制 》:"元朝后妃及大臣正室，皆带'姑姑'、衣大袍，其次即带皮帽。'姑姑'高圆二尺许，用红色罗盖。"当时一位西方的旅行探险者威廉-路布鲁克在他的《东方国家纪行》中称姑姑冠为"宝卡"，并说如果是基督徒，还在姑姑冠"宝卡"的侧面坠以铁制或木质的十字架，表示戴姑姑冠"宝卡"者的信仰。并描绘头戴"宝卡"的蒙古族贵妇的形象:许多妇女一起骑马行走，从远处看去，就像戴着头盔举着长矛的士兵......。

• 对于 罟 罟冠 产生于什么时期、哪个民族，一些学者给出了自己的观点。日本学者江上波夫认为《后汉书·乌桓传》中的"句决"与蒙古 顾姑 为同一物，苏日娜认同这一观点。金启 孮 认为"姑姑"是高车妇人所戴头饰 之遗 。伯希和(P. Pelilot 1878-1945)的得意门生、法国著名蒙古学家韩百诗(Louis Hambis 1906-1978)在法文本《柏朗嘉宾的<蒙古史>》中给"poqtaq"所加注解中说"这种头饰早在六世纪中就于噘 哒 人中出现了"，噘哒(又译挹怛、挹阗)是五六世纪时西域一个由游牧部族建立的国家。韩百诗认为 噘 哒妇女所戴的角帽与 罟罟 冠是同一物。查阅有关史料可知， 噘 哒角帽与 罟 罟冠所代表的含义有本质的区别。《北史》噘哒国的条目这样说:"其俗，兄弟共一妻，夫无兄弟者，妻戴一角帽，若有兄弟者，依其多少之数更加帽角焉。"在《魏书》中也有同样的记载。另《隋书》"挹怛国"条中记述道:"兄弟共妻。妇人有一夫者，冠一角帽，夫兄弟多者，依其数为角。"这种角帽显然与 罟 罟冠相差甚远。高车、 噘 哒都是西域的民族，可见西域的不少部族都有戴高帽的习惯，在二十四史中还可以检出一些相关的条目。但这些冠饰是否为 罟 罟冠的原形，很难下一个肯定的结论。

• 从远古时代起，在北方草原、大漠南北，生活着众多不同族源的部落，他们世代繁衍，共同谱写着广袤大漠上壮丽的乐章。这些民族、部落各自的生活并不是孤立、封闭的，他们之间相互影响，生活方式、服装饰品等都会互相渗透。 罟 罟冠到底产生于什么时期、哪个民族，是一个很难说清的问题，但从 罟 罟冠后来的发展和使用上，蒙古族是最为典型的。从现在掌握的史料来看，最早明确描写罟罟冠的是《蒙古秘史》。在成吉思汗(1162-1227)九岁时(1170年)，他的父亲也速该(?-1170)被塔塔儿人毒死，族人抛弃了诃额仑、铁木真母子，《蒙古秘史》中用非常动人的语言描写了当时诃额仑的坚强意志和努力生存下去的决心:"诃额仑夫人生得贤能，抚育其幼子每也，紧系其固姑冠，严束其衣短带，奔波于斡难上下，拾彼杜梨、稠梨，日夜(辛劳)糊其口焉。"在困苦的条件下，妇女外出寻觅食物要带罟 罟 冠，可见，它是当时普通蒙古妇女必带的头饰。此时的罟罟冠并不太高，装饰性也不是很强，只是普通已婚妇女所戴的帽子。

• 罟罟冠与任何物品、服饰一样，都有一个较长的发展、演变过程。开始是民间流行的普通妇女日常所戴的防风、保暖的帽子，由于它位于人体的最显眼的部位，最能反映出佩戴者的身份、地位和经济实力，因此人们将一些对象装饰在上面，使得它的装饰性增强，高度逐渐增加。随着蒙古势力的增强、地域扩大，贵妇人们对穿着越来越注重，罟 罟 冠的装饰也越来越华丽，贵族和富裕人家的妇女争相将珍贵的饰物如珍珠、琥珀、宝石、羽毛等装饰于其上，使之逐步演变为蒙古贵族妇女喜爱的冠帽，并成为贵族妇女身份和地位的象征。民间使用的罟罟冠则较简陋，且随着时间的推移，逐步为轻巧、方便的软帽取代，从而使罟罟冠，成为贵族妇女的专用冠帽。

• 出现这种变化可能有两个原因 : 第一，最初由普通的帽子向高发展是由宗教思想决定的。古代许多民族都信仰萨满教，作为一个原始宗教，它对人们的心理意识、原始文化以及服饰用品、生活习俗等的形成都产生了很大的影响。"萨满教是民族文化和民俗形态的母源。""由于蒙古萨满教同蒙古族古代生活直接联系在一起，因而也是蒙古族传统风俗习惯和生活交往形式形成的基本原因之一。"所以，一顶普通保暖、防风的帽子，在原始宗教思想的影响下，逐步赋予了宗教的内涵。天神在上，头顶是人体离天最近的地方，身高有限，但头顶上的帽子是可以变化的，因此帽子的高度在增加，人们祈求离天界更近。像 罟 罟冠这样以增加高度来达到与天界缩短距离的宗教思想，在欧洲也出现过，欧洲几乎同时期高高的圆锥状帽子"汉宁"具有同样的宗教含义。第二，后来贵族所戴的罟罟冠继续增高及华丽的装饰则是为了满足贵妇们显示社会地位、财富的心理需要。经过长期的发展、变化，随着元朝后期的社会动荡，罟罟冠开始走下坡，但最终退出历史舞台仍经过很长一段时期。到1419年罟罟冠仍在使用中，永乐十七年三月明廷"赐忠义王兔力帖木儿锦帛各七十匹，并赐其母及妃金珠、固姑冠服并绮帛有差"。此时， 罟 罟冠仍是明朝赐给蒙古王的礼物，说明在明初蒙古贵妇仍使用 罟 罟冠。到明正统八年(1442年)，明廷赐蒙古可汗及眷属的物品中，"罟姑袍"仍是非常重要的一项。

• 罟 罟冠到底什么时候消失，无法找到明确答案，但至少在明万历甲午年(1594年)成书的《北虏风俗》中还记载娶媳妇"归时妇披长红衣，戴高帽，……"这里所说的"高帽"是新媳妇所戴的冠饰，象征着女人从姑娘到妇人的转变，因此必为罟罟冠。同书"帽衣"中又说:"其帽如我大帽，而制特小，仅可以覆顶，又其小者止可以覆顶，赘以索，系之项下;此男女所同冠者。"可见此时男、女帽已无大的区别，小到仅可覆顶。可以肯定，此时 罟罟 冠已退出人们日常服饰的舞台，它只是作为已婚女性的象征，在新娘出嫁时使用。

• 中外大量史料对 罟罟 冠有详细的记载，它们用当事人的好奇眼光， 对罟 罟冠这一当时流行在蒙古妇女中的冠饰进行了较详细的描述，为我们研究当年的历史、人文、服饰等提供了难得的数据。

• 在 罟 罟冠的上升、发展期，其使用率是相当高的。约翰·普兰诺·加宾尼(John of Piano Carpini 1182-1252)在1246-1247年出使蒙古时，妇女们出门或在有外人的场合下，罟 罟 冠是必带的头饰，它是区别男人和妇女的主要标志，作为已婚女性的标志，罟 罟 冠必定是在女人从未婚到已婚的决定时刻戴上的，因此戴罟 罟 冠应是婚礼上一项重要的仪式，并且，为新娘戴罟 罟 冠的应该是娶她的男人。拉施特(Rashid al - Din Fadl Allah 1247-1318)在《史集》中讲到:阿八哈(1234-1282)登上汗位后收娶了父旭烈兀(1217-1265)的妃子秃乞台哈敦，"他给[他的]头上戴上孛黑塔黑[固姑冠]以代替脱忽思哈敦，把她立为皇后。"同一卷中又记述阿合马(?-1282)" 取 了勤疏的女儿、秃合察的母亲--忽都鲁，[后来]她被怀疑行使巫术被抛进河中。阿合马是在即位时取她的，曾给她戴上了孛黑塔黑(固姑冠)"。从这两段记载中可以清楚地看出，再婚女性在婚礼上同样也是以戴上 罟罟 冠为标志的，可见， 罟 罟冠对于女性婚姻具有十分的重要意义。

• 蒙古族妇女在外人面前必须戴帽子，当然在一些特定场合是必须戴 罟 罟冠的，从当年威廉·鲁不鲁乞(William of Rubruck 1215-1270)的记述中可以看出这一点。蒙哥汗(1209-1259)时期许多人信奉聂思脱里教，当教士为蒙哥汗的大夫人实行洗礼时，在举行完仪式后，"天已经大亮了--她开始取下她的头饰(称为孛哈)，因此我看到她光着头。于是她命令我们退出，……"加宾尼也说:已婚妇女们"不戴这种头饰时，她们从来不走到男人们的面前去，"因此，罟 罟 冠并不是一顶普普通通的帽子，其作用也不单单是防寒、遮日、挡风，最主要的功能是已婚女性的一个标志。戴罟 罟 冠是传统礼俗之一，是神圣的，因此外人对它的触摸，尤其是男人对它的触摸，肯定是对戴冠者的一种不敬，李志常(1193年－1256)在《长春真人西游记》中说 罟 罟冠"大忌人触"。

• 【头花】头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由于清朝发饰发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．于是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。

• 头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并于十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥着主体。这样互相搭配即使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。

• 汉族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。汉族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是汉族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了汉族妇女"野花满鬓，老少无分"."五旬以上"犹"满髻插花，金钏宝趟"。"即便年近七旬，甚至"颠发尽秃，光赭如匏"仍"寸髻北指，犹满插花朵"。在辽北地区，有些汉族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。汉族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种"金银花缕"。即用纸胎为表，有的 似 铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，汉族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰于发髻之上。随着清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，汉族妇女所插戴的头花也随之抬高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上 戴仡 与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。

• 清晚期，国库困窘，国力日衰，人们的生活自然受到影响，为了 撙节 开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在中国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达到顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好，颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。

• 北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友(松、竹、梅图案)头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们的喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针 梃 扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。

• 汉族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的"绒花"，与满语中的"荣华"近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在汉族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花:立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存于世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称"乱真"之花。据说，唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。

• 【假髻】古代汉族妇女的一种人工制造加配于头上的发髻。供妇女装饰或代真发。古称"编"、"副"，汉以后称"假髻"、"假紒"，唐人又称"义髻"，明清又称"鬏髻"。先秦以奴隶的发丝，后世多用马尾、金银丝或纱作成髻形，戴在头上，供妇女装饰用。魏晋流行的"蔽髻"，髻上半装有各种 金翚 首饰，各有严格制度，非命妇不能用。唐天宝以后，流行假髻。宋仍以高髻为美，大多掺有假发，其髻上常饰以金银珠翠制成的各种花鸟形状的簪钗梳 篦 。明代假髻有丫髻、云髻。清初仍流行。

• 古称“编”、“副”，汉以后称“假髻”、“假紒”，唐人又称“义髻”，明清又称“鬏髻”。先秦以奴隶的发丝，后世多用马尾、金银丝或纱作成髻形，戴在头上，供妇女装饰用。魏晋流行的“蔽髻”，便是一种假髻，髻上半装有各种 金翚 首饰，各有严格制度，非命妇不能用。唐天宝以后，胡帽渐废，流行假髻。宋仍以高髻为美，大多掺有假发，其髻上常饰以金银珠翠制成的各种花鸟凤蝶形状的簪钗梳 篦 。明代假髻有丫髻、云髻等，其中有一种称做“鼓”的，以铁丝织成圆圈，外编以发，做成固定的装饰物，比原来发髻约高出一半，戴时罩在髻上，以簪绾住头发。首饰铺有出售，清初仍流行。《后汉书.东平宪王苍传》：“今送光烈皇后假紒帛巾各一，及衣一箧，可时奉瞻。”《宋书.五行志二》：“晋海西公太和以来，大家妇女，缓髻倾髻，以为盛饰。用发既多，不恒戴。乃先作假髻，施于木上，呼曰假头。*欲人**借，名曰借头。”清李斗《扬州画舫录.小秦淮录》：“扬州鬏勒，异于他地，有蝴蝶、望月、花篮、折项、罗汉 鬏 、懒梳头、双飞燕、到枕松、八面观音诸义髻，及貂覆额渔婆勒子。”

• 隋唐五代妇女盛行高髻，不仅以假发补充，而且还像汉代巾帼那样做成脱戴很方便的假髻，称为“义髻”《唐书·五行志》：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。”杨贵妃常以假髻为首饰，而好服黄裙，时人为之语曰：“义髻拖河里，黄裙逐水流。”在*疆新**吐鲁番阿斯塔那唐张雄夫妇墓出土一件木胎外涂黑漆的义髻，其底部小孔留有金属簪的锈迹，此墓出土女俑头上髻式与此相同，上绘精致花纹。该地唐墓出土一件纸胎涂漆描花的头饰，与峨髻相近，南京南唐二陵俑也戴此种头饰，惟没有繁琐的花纹，出土时称为纸冠，也可能为义髻之一种。此外回鹘髻也是假髻，巾子则是衬垫头发所用。