文：杨晓光
图：来自网络
一方水土养一方人，一个地方有一个地方的饮食习惯。在青龙河贯穿全境的青龙县，将豆制品吃出了豪华阵仗——青龙老豆腐。照理说，这是一款费时费力又很要制作人手上功夫的食品，说它贵族食品并不为过，但是当地人偏偏将它做成既当菜又当饭的家常食品。浸泡黄豆，拉磨，兑浆，过豆腐，烧浆子，扬汁子，点浆，出锅。工序复杂，一环紧扣一环，哪一步也马虎不得。用浅子盛着的老豆腐沥着浆，热腾腾端上桌。这还不算，尚且需要另外端上一海碗打卤的菜码子。到青龙倘若不吃一回当地的老豆腐，基本上相当于没到过青龙。
入乡随俗。当青龙河汇入滦河，唱响奔向大海的欢歌，位于滦河东岸的昌黎县，同样的大豆食材，则做出了不一样的大豆美食，吃出不一样的家乡味道。一些农家用煮熟的黄豆作原料，佐以事先泡好的花椒、大料水，用石磨打磨成糊状，直接将其放入锅中，加入各种青菜叶，根据口味加入适量的盐，不再加油和其他佐料，用小火熬制，熟后即食。这种制作豆腐的过程，省略了做老豆腐的过滤和卤水点制的制作程序，方便快捷，不需特别的烹饪厨艺，家家都能做成，所以被称为“懒豆腐”。
如果再细分的话，上述做法叫熟懒豆腐，而用生黄豆磨出原料做成的叫生懒豆腐，生懒豆腐吃在嘴里黄豆的清香味偏重一些。吃上一顿懒豆腐，这在老家属于“吃嚼贵儿”范畴，只在款待客人或者家有喜事时才能美美地吃上一顿懒豆腐。
我老家昌黎县晒甲坨，人们从饮食习惯上也偏爱豆类，早年我和奶奶在老家生活时，每年的冬天，家家桌上常打照面的豆制食品“豆面儿”，亦菜亦汤，做起来比懒豆腐还“懒”多了，做出了西皮流水的风格。黄豆上碾子碾压破碎，不用过丝箩，只将豆皮子用簸箕颠出去。省去了泡豆子、磨豆子的程序。切一案板青菜，青菜先下锅，半熟时撒上豆面，盐及家常作料。豆面可多可少，多则充饥，少则借味，主打的是青菜。食品的名称之所以叫“豆面”，豆面点到为止。
我一直认为豆面是一道菜。八印锅里熬着豆面，围着锅边贴了一圈焦黄的玉米和白薯面混搭的饼子，起锅前再煨上几块事先烀好的白薯，饼子和白薯用浅子盛着端上桌。一家人围坐桌前，每人都盛上一碗热腾腾的豆面。吃饼子，可将透着焦香的饼子不紧不慢地掰碎了放进碗里，豆面的香味和青菜的汁水与饼合而为一，融为一体，吃起来好嚼好咽有营养，颇具陕西人吃羊肉泡馍的豪爽。吃整烀的白薯，能够保持白薯的原汁原味，吃时剥去白薯的表皮，既讲究，又文雅，颇显吃农家饭的情调。
后来，“三同”工作队的同志到我家吃派饭，一语道破天机。正所谓内行看门道，将豆面作为佐餐的一道汤，亦颇为恰切。那天，奶奶给来家里吃派饭的同志做了油丝饼。做油丝饼是奶奶的拿手绝活。将面剂子擀薄，撒上芝麻盐，均匀地抹一层油，拧出麻花形状后重新盘成面团，压扁擀成饼，烙熟后趁热用包点心用过的油草纸包上，揉搓酥松，摊开后盛进盘，就是马蹄状的分层油丝饼了。吃派饭的同志一边对油丝饼赞不绝口，一边把碗里的豆面进行了稀释处理，兑上行军壶里的自备开水，吃得津津有味，热汗涔涔。临走留下二两粮票和三毛钱的标准伙食费，对奶奶的盛情款待赞许有加。还特别说了后面这道不是豆汁胜似豆汁的汤，有滋味，有营养。
他说的这道汤，就是豆面。家常豆面，不论是菜是汤，它都堪称为豆类品的最佳简易版家常食品。
这种“豆面儿”，在当年缺油少菜的农村老家，是家家户户广为青睐的副食品。家境殷实一些的农户，可以多豆面少青菜；家里人口多生活紧巴的人家，可以多放青菜只用豆面做调剂。反正保证家家都能揭开锅吃上饭。盛一豌豆面儿，嚼两块白薯面、玉米面混搭的饼子，湿的、干的都有了，既有饱腹感，又有实际内容，吃饱了下地干农活，还是挺经饿的。
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