如标题所言，本篇绝不含任何 Madness、复刻、产地等相关内容！请放下屠刀，放心食用。
最近编集部众人最大的兴趣爱好，似乎有从 “买买买” 向 “卖卖卖” 转移的意思，最经典例子，便是本志败家番长 Noah 氏，突然开始掀起 “断舍离” 的革命，每周都拿出大量私家闲置转手，而连带本志现充同事 GGGC 亦同步跟进，每天都高频率与转卖平台的买家们互通有无… 而在下亦在这种风潮之下，受这股 “新潮流” 影响…
可能是因为天气太热？最近对各种热门联名都感到有点厌倦，甚至对购物都完全提不起兴趣，进入一种低购物欲的情形，不说别的，就近两个月内仅仅购入了两双 Sneaker…
其之一，是买了也热到不会穿，但还是一定会买下的 Hoka One One Sky Kaha，Hoka One One 传世佳作 Ultra Tor 的精神续作，但鞋型完全是新规设计，有更强的抗恶劣地形设计和更加帅酷的锯齿风格造型，怎么能不第一时间买下？
而另一，是一双联名鞋，但，不是 Sacai LDV Waffle，更不是什么 “倒钩”，却是一双 New Balance，嗯对，就是前一阵被一抢而空的那双 Bodega × New Balance 997S “No Days Off”。虽然这双其实也算是话题作，是被哄抢爆炒升值的存在，但… 除了造型和配色真的帅到无解之外，我也从它上面看到了 New Balance 在暗暗酝酿的 “新可能性”。
Bodega × New Balance 997S “No Days Off”
相信一提到 New Balance，绝大多数人想到的还是万年常青 574、576 之类，抛开纯机能的 Performance 线不说，Street / Life Style 基本就是如俄罗斯轮盘一样复刻、复刻、复刻各种经典老款，99X、千系… 反正历史上出过的款够多，数据库够大，拿出来越 “传奇名人爱用款” 或者 “失落黑历史” 的款，复古跑爱好者们就越兴奋… 回溯经典，绝对是 New Balance 曾经的关键字，也是品牌带来的最大魅力。
典型例子，即是之前复刻过的 995，以及一直传说要刻，到今天也没刻出来的 992。
New Balance 995
New Balance 992
而另一不动峰之定番 — 1300JP，更是如球鞋玩家心中的圣殿一般的存在，是每五年出现一次的 “奇迹”（如果不出意外，明年又是 1300JP 将降临的年份了），皮料颜色、做工手艺、车线材质、中底/大底物料、鞋舌鞋标… 这些，都是 1300JP 区别一般鞋款的专属话题，也是资深 Sneaker 快速建立话题的社交纽带。
1985 到 2015，30 岁。30 年的沉淀，历经 5 次复刻，令人尊敬的是那些本质的东西仿佛深入骨子里一点不变
但实话说，在我个人的理解中，New Balance 之所以要几乎原封不动地复刻 1300JP ，而不是像同样诞生在 1985 年的 Air Jordan 1 一样，弄成各种配色、各种魔改，甚至解构重塑，一方面是传承品牌一直经典不动摇的那股 “气质” 在，另一方面，则感觉是将 1300 作为一个 “新可能性” 的节点，传达出 “这之后的作品” 也要和 1300 一样震撼，成为开拓性、新世代的标尺。
什么？1300 代表新可能性，你在逗我的吧？但事实上就是这样，在 30 年前，大多数的跑鞋还是以 Eva 泡沫胶夹中底做缓震的时代，1300 横空出现，以前无古人的硬壳包覆软质 Encap 缓震手段，开辟了千系高性能跑鞋的先河… 直到今天你去 New Balance 的店，大多数鞋还搭载着 Encap，没错，1300 就是一切的祖师爷，所以到此你也能明白了 1300 于品牌来说定期出现的意义了吧？
今日的 New Balance，为了致敬 1300 式的成功，做了很多实验性的尝试，给我感受最深的，当然是日本 New Balance 在 2015 年，迎接品牌 110 周年时候放出的 “Tokyo Design Studio” 企划。其实，这个企划，并非像别的品牌一样，日本分部瞒着 Global，自己魔改经典，只在日本贩售那种，而是正正经由美日双方合作，于东京开设专门工作室，并由双方人员各司其职的 “新概念开发实验室”。
主导整个 Tokyo Design Studio 的总监 Shugo Moritani
这个有点神秘的开发部门，并不由大名鼎鼎的正能哲也直接带队，而是用上原在高端品牌担任 Fashion Designer 的 Shugo Moritani 主导整个 Tokyo Design Studio。其核心，便是致力于创造出新概念、新 Model 以及新设计… 游戏规则很简单：“以日式美学融合百年制鞋工艺，并着重现代设计概念和科技的应用”。可以是颠覆的，也可以是天马行空的，不一定就要做跑鞋，款式也没有条框限制，只有一条绝对禁止 — 从原有的经典款式 “直接挪用”。
而这一概念下的第一作业，便是去年放出的 Tokyo Design Studio By New Balance R_C1。这个系列作为 “新概念” 的开头炮，确实带来了与之前的 New Balance 不同的面貌：袜套式鞋笼，未来感的鞋型设计、以 Reveal Concept 科技解构旧有 Encap 中底，还提出了 “尽可能尝试减少包覆鞋底的 TPU 物料，将本来藏于鞋底的 Abzorb 缓震科技外露” 的概念，可以说完全颠覆了过去 “New Balance 家族式样” 的套娃感。
而外观上其实并没大拆大改，只是融入了 1300JP 的配色和类似的线条，用编织材质来诠释出来，以现代而不失传统的手法证明了自己值得被称作是 “次世代 1300JP” 的意志。
哦对了，这次他们还和机能服名号 Nanamica 合作，推出了一系列时装，虽然各位看官早已经对搭配 NB 心得满满了，但是真正本社开发的，用以搭配球鞋的 “官配” 一整系列机能时装，是过去 NB 不曾有过的吧？
他们把这双 R_C1 打了一个比喻：
这就像汽车品牌里的概念车一样，搭载了 New Balance 最新的技术和设计，推出这一次，之后也就不会再有了。如果还有，那么会是一个新的 “概念车”。
到了今年 Tokyo Design Studio By New Balance 的第二章 R_C2，则又找到了设计师岩井良太，继续时装 × 球鞋这一议题的研究。如果说 R_C1 是科技编织担当，那 R_C2 展现的与 Gore-Tex 联手的机能性，并且材质使用更为多样性，塑胶、皮革、抗撕裂尼龙布等共冶一炉，鞋头上的印花字样表明使用防水透气内层。体现 Tokyo Design Studio 秉持的四大设计宗旨：精密、自然科技、运动工艺、保护。
这次与 Auralee 的联动，其实相比第一回要来的更大规模：岩井良太准备了超过十款的衣服，完全基于为搭配 New Balance R_C2 的主旨设计。但这衣服依旧如 Auralee 服装的出品，用岛精机制作所的一体成形式编织机台 Whole Garment 制成，混和吸湿、快干、反光等纱线来符合春季的气候，还有慵懒、轻松又不失优雅的氛围，但却装上有点硬派的沙漠色和 Gore-Tex 技术，这种强烈的反差感，是 R_C2 进行的实验。
而在 Tokyo Design Studio 计划之外，New Balance 还另外进行过一个更有趣、也更追求搭配极致的实验 — Waist To Toe，“最适合配 NB 的裤子企划”。众所周知很多炫酷的球鞋拍照好看，但是可能穿起来并不容易搭衣服，而 Waist To Toe 企划，就是进行一个逆向思维，从为球鞋呈现效果出发来设计衣服。
为了旗下鞋款能够让人在穿着时，可以呈现最佳的身材线条比例，“Waist To Toe” 系列裤款分别针对品牌最具人气的 ML574、CM997H、M996、M1500UK、M990 进行开发，依据鞋型、高度等数据，分别创造了 Straight、Skinny、Slim Taperd、Wide Tapered、Wide 五种裤型…
Waist To Toe — Straight
Waist To Toe — Skinny
Waist To Toe — Slim Taperd
Waist To Toe — Wide Tapered
Waist To Toe — Wide
为了把鞋穿得好看而专门开发对应的裤子，这种事竟然是那个抱着老款复刻复刻复刻的 NB 想出来，做出来的，不觉得本身就很有趣吗？
其实 NB 之于时尚的融合实验，也从来都以不同的对象和方式进行着，像是与 N.Hoolywood 的联名，This Is Never That、Liful 的联名，各自也展现出 New Balance 之前没有过的，在街头感觉上的延展性。
N.Hoolywood × New Balance 996
This Is Never That × New Balance Collection
Liful × New Balance Collection
除了这些形态概念上的功夫，New Balance 近年留给我最深印象的实验计划，还要当属 Test Run Project 企划。关于这项企划，与什么设计、时尚、炒卖、话题、噱头甚至艺术什么的，都没有任何关系，应该也没什么媒体同行愿意聊这个系列，因为它又迷，又没有爆点，但这正是我觉得它的有趣之处 — 面向未知的实验性。
“Test Run” 实验计划，目的是以测试性能为创作前题，用两方面的挑战来考验品牌的设计力：一，采用崭新的科技及物料来塑造鞋履，二，每双新款从设计到测试再到推向市场，时期一年不到，要用快节奏把概念性的创作推出市场。
Project 1.0 球鞋正是该计划的首个设计，它的出现当时令我一惊，“也太不 New Balance 了！”
Test Run Project 1.0 单片幅的透气针织物料鞋舌，以很少见的内褶形式呈现，为的是测试一种不会对幅面造成过大压力的效果；极富厚度的鞋底并不是为了呼应老爹鞋什么的潮流，而是期望透过 Acteva 技术将内藏的 Abzorb 中底包覆，针对长程奔跑的痛苦和疲惫感做最大程度的缓解。
到了前不久出品的 Test Run Project 2.0，就更加绝，从构思到上市，只用了七个月，而设计师，则是 New Balance 全球设计中心的 23 岁实习设计师 Adara Dillabaugh 所创造。而他对这双鞋设计的出发点也很 “实验” — 纪念阿波罗 8 号登月 50 周年，从太空摄影的照片中找到灵感，再结合 90 年代初的户外味道所作。
除了主题光怪陆离的碰撞外，Adara Dillabaugh 为了更具有航天器的轻盈感和流线感，就没有用 1.0 的 Abzorb，而是用 NB 新暨的缓震泡棉 Fresh Foam，搭配轻量化简洁设计的宽体 Ground Contact EVA 大底… 但这样的配置是要测试怎样的机能设计，我似乎没有发觉到，可能这双 Test Run Project 2.0，更多的意义是考察年轻设计师的想象力也说不定…
以上是我眼中最近给我留下印象最深的几个 New Balance 之实验案例，其实我说这篇的意思，并不是吹 New Balance 有多认真有多神，别家都是骗钱改色垃圾，别的运动品牌也有做很多 “实验”，也有时装的融合作呀。而其实我今天写这篇的目的，只是想和大家分享一个我眼中的 “实验品牌” New Balance。以及在没有 Madness，没有 990V5，没有复刻，没有唯产地论这些之后，围绕球鞋到底还能玩出多少花样、还能创造出多少乐趣，还能对球鞋本身做怎么样的诠释。
图片来源：new balance / hush-mag / anothermag / runrun
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