偶然在网上看到汉办餐厅的字眼，秉持着美食编辑的自觉，估摸着这里面一定藏龙卧虎，值得一探究竟。
各地驻武汉的办事处开设的餐厅，自然有着最正宗的当地菜肴。
浅追溯了一下历史，我把视线锁定在了一家名为“房陵农家”的餐厅。
汉办的黄金年代是在计划经济时期，主要负责调配省里划归下来的物资，还有一些接待任务。市场经济开始实行之后，汉办面临职能的转变，汉办餐厅、招待所的经营模式基本都是对外承包。
郧县汉办的接待中心转租给如家酒店，珞狮路凯宾城市酒店的前身是襄樊谷城县汉办招待所， 而房陵农家的前身就是“房县汉办”。
最开始，房县汉办的餐厅只是为了接待来汉办事的房县人，但是武汉人爱吃、会吃的本性决不允许他们与美食失之交臂。
藏匿于武昌八一路附近小巷子里的房县汉办，成了汉办美食的代表，引得众多食客蜂拥而至。
门庭若市的景象持续不退，才又在东亭开了分店，也就是现在的“房陵农家”。
2015年，县级政府驻汉办事处已经全部依法撤销。以至于今天我们提起“汉办”，就像一层揭开了由时间尘封的神秘面纱。
听前厅的胡姐说，她已经在这里工作了16年。现在店里也仍有一部分人，是从汉办那个时候留下来的老员工，也是在武汉的十堰人。
没有了特定的职能，也没有了汉办餐厅的头衔。不变的是，现在的房陵农家仍然做着地道的家乡菜，招呼每一位专程而来的客人。
房陵农家的土鸡汤，名声在外。“鸡汤啊，还是房县汉办的最好嚯”，武昌老饕们每每提及，都会不厌其烦地夸赞一番。
当年汉办餐厅的红火，正是靠着这口鸡汤添柴拾薪。
有人说，他们家的鸡汤好喝，是因为够“土”。
鸡是从乡下收来的走地鸡，做法也是不省时减料的“土”方法，这才成就了一锅香醇、鲜美的鸡汤。
砂锅盛满鸡汤，香味随热气四面溢出。一整只鸡都被炖得软烂，汤的味道却介于浓与淡之间，火候刚好。
一口温胃舒气的土鸡汤，配一口柴火灶烘的火烧馍，才叫听了头。
房县三宝中，小花菇大概是最为人熟知的。在《舌尖2》中出镜，还被誉为“菇中之王”，酒楼餐馆的菜单上也常见它位列其中。
我比较惊讶的是，房县黑木耳也以100万斤上下的年产量，常居全国第一。
最后一宝是豆腐皮，也许是由于盛产黄豆，房县的豆制品也是一项特色。
小花菇细腻、黑木耳清爽、豆腐皮软滑，一道菜三种口感。味道就像思乡的情感一样，朴实又厚重。
代入感太强，吃完我感觉自己已经奔跑在房县的山林间、土地上。（不是
好奇是什么品种的鳝鱼，骨骼清奇，个个都会打卷。
了解之后才知道，其实是跟做法有关。活鳝鱼不剖肚，也不放血，直接下锅干煸。不得不说，有点野。
这样做出来的鳝鱼就会自然盘成蚊香状，表皮显而易见地焦，肉质却格外鲜嫩。
吃盘鳝，也是有窍门的。找到腮后方的小口，就能沿脊骨整条撕开。剔掉一半内脏，另一半放进嘴里，麻、辣、鲜、香，齐了。
妥妥的一道下酒菜。搭配店里的洑汁黄酒，一盘哪够吃。
洑汁是黄酒的头道原浆，是上品，喝得出糯米的清甜。特别在夏天，冰镇黄酒有多顶呢，几杯下肚还意犹未尽，出了门就有找不着北的可能。
六堰河边的老藏豆干，十堰人如数家珍。朋友去十堰的时候也吃过一次，到今天都念念不忘。
不同于常见的豆干，老藏豆干的口感很劲道，咀嚼起来，香味会在齿间逗留好一会儿。切成细丝再凉拌的做法，也几乎让人看不出它的真实身份。
每根豆干都裹着红油，点缀了香菜和蒜末，忍不住一筷接一筷地送入口中，果断加了碗米饭。
不限地域，竹笋炒腊肉算是比较经典的农家菜。
我是被前头这个“鲜”字吸引的。早在四月底，我就被菜场的摊主劝退过，说是竹笋已经过季了，再难买。
这就留了个念想，看见菜单上有，赶忙点了一份。想着十堰的地势山峦起伏，竹林遍野，野生的鲜竹笋也具有代表性，一定不会错。
笋是不出所望地脆、嫩，虽不如时令风味，但有大片腊肉掺杂其中和锅气加持，咸鲜十足。
看到这里，你可能会质疑，不就是个生菜，有么斯稀奇嘞。
起初店里的员工向我推荐这道菜的时候，我也是这么想的。但当我扫视一周，发现每张桌子上都有它的身影，便立刻开始反省几分钟前不屑一顾的自己。
看它上桌了也保持着翠色，有股油亮亮的光泽感。不见沉底的酱汁，却能做到每一口都有味。
炝生菜好吃的标准是既不会品出生涩，又不失掉爽脆。从这道菜就能看出，后厨的师傅是有些功力在身上的。
在一众硬菜面前，炝生菜算是点睛之笔。
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我们去的那天，大厅的圆桌几乎坐满了。
有闻声而来的老家食客，也有呼朋唤友、驱车前来的武汉老饕。招牌菜摆满桌面，在推杯换盏的缝隙间，留下几句点评：“这鸡汤的味道，还跟以前一样。”
前厅新来的小姑娘，全程都在忙前忙后，嘴角没向下过，行动力比海某捞的工作人员还要敏捷。我本来以为她是被刚参加工作的热情所驱使，后来才发现，店里的所有人都是如此。
也还跟以前一样，延续着汉办餐厅给异乡人带来的那一份宾至如归。日复一日，迎来送往。