九岘，一个以九个岘子而命名的地方，地处县城东部，半山半原，多因境内隐藏的中国古代第一条山区公路——秦直道而被世人所知。在这些客观的介绍下我琢磨着，会不会是被九个险要的羊肠小道串起来的村落。就在这时，眼前一亮，一个古色古香的驿站寨门样的建筑立于路前，青墩木顶，正中白底红字，使得几个篆书剪纸样的鲜活靓丽起来。几经端详才识得，迎面朝九岘方向书着“红色故土，生态九岘”，另一面朝宁县方向的则云“古都名郡，大美宁县”。阳光下，一阵浓郁的气息淡淡迎来，是桂花园中的松涛，还是子午岭上的秦风？
两旁葱郁的山脉已见冰山一角，这就是子午山脉么？此时，鳞次栉比的早胜镇正和我们隔壑相望。凉风拂起衣角，送来了隐约的知了声，这里地处林区，气温相对城镇略低，季节更替应该迟才是，难道这里的蝉鸣比其他地方还要早？我不敢确信的问，朋友说是，是“wu ying”在叫，都有小半个月了，只是现在体型尚小。循声找去，果然，几片绿叶后的树枝上隐藏着一个不比往常大的幼蝉，就像大一号的蜜蜂。蝉，有许多雅称，可这“wu ying”，还是第一次听说。在朋友的解说中，车子向秦直道徐徐启动了。
丝丝清凉的幽香随风袭来，沁人心脾，是洋槐花。抬眼望去，一排排洋槐树正在两旁的松柏后吐露芬芳，洁白一片，与翠绿的松柏形成鲜明的对比。“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”，才说时令早呢，别处的洋槐花早谢尽了的，这里却开的正盛。一个个蜂箱*坐静**一隅，几个养蜂人忙碌其中，将这些精灵的成果带与世人。季节的早与迟，在这里矛盾而随意的结合着，神奇的子午岭啊，还有多少惊喜在等着我们！
据《宁县志》载：子午岭，其主脉走向为“直南直北”，古人以北为“子”，以南为“午”，故有此名。又因地段的不同而称横岭、横山、页（xue）梁、桥山，古名还有鸡山、翟道山。是宁县与富县、黄陵县之天然分界，最高处兴隆关一带海拔1760米，其主岭起伏，如苍龙腾跃。《史记》云：“始皇欲游天下，道九原，直抵甘泉，乃使蒙恬通道，字九原抵甘泉，堑山堙谷，千八百里。”《庆阳府志》载：“子午岭北至草地，相传秦始皇筑长城开运粮道处”；“始皇自九原抵云阳即此道也”。《甘肃秦直道》最新资料记载：秦直道沿陕甘两省交界处的子午岭主山脊由南蜿蜒北上，进入宁县境内经龙池口、南五里墩、烧锅梁、五里墩、芦邑庄、吊庄、芦堡、南桂花园、北桂花园、兴隆关、兔儿崾岘、七里店，进入合水。境内山势起伏不大，路面平坦。此刻，车子行驶在子午岭的秦直道上，这两千多年前的高速公路历尽岁月沧桑，虽不再“道广五十”，但路迹依然清晰可见，眼前直道呈凹形，宽约五米，恰容一辆汽车通过。直道渐深，人迹罕至，车子便快起来，两旁的树木也跟着模糊起来，电影般的飞驰成了两道绿色的藤墙。大家抓紧了拉手，边警惕着不时划进车窗的枝丫，边惊喜的看着这些不可思议的画面，恍惚哈利波特中的那些魔法绿墙，距离近的让人质疑是否真实。
绿墙行至芦邑庄处豁然开朗。右边一棵大柳树突兀立于沟边的灌木丛中，目测足有三人合抱之粗，树皮皲裂，内空而叶茂，似乎伫立了千年。旁边还有一棵，不知何时枯死，黑色的枝丫一半隐没在绿丛中，树下簇簇马莲盛开，真可谓枯树前头万木春。往前百余步左边有一平台，上面林木茂盛，洋槐花垂满枝头；前面临沟；不足十米的崖面上有残窑数个，下面被高低不一的椽木围成几个小圈，里面养有毛驴、野猪等牲畜。一阵犬吠唤来了热情的主人，经询问才知此处因那两颗柳树又称“柳树湾”，处于山脊小崾岘的南北两端，南段残存古窑洞两层，北段残存窑洞四层百余孔。梁顶先有水井数口，现均已填埋，山顶有烽火台一个，方圆尚有大量的粗细绳纹瓦片和宋元瓷器残片。老人慈眉善目，对于我们讶异的提问，老翁回答说他们夫妇原是林场工人，退休后边因舍不得离开便在此相守至今。许是感于他们对这片山林的看护，许是感于他们的相濡以沫，大自然便馈赠了他们最纯朴的微笑和乌发如瀑。
“古道沿线，有烽火台尚历历可见，群众谓其‘五里一墩，十里一台’”。在前往吊庄烽火台的途中，遇见一背着箩筐步伐矫健的路人，荒山野岭的出现在此就不怕吗？他们是跑山人，能寻龙探穴，会治邪驱妖，怎么会怕？这里的林海他们远要比其他人熟悉。话间车子已到达目的地，有人找来几年前的红柳枝敲打着灌木荆棘，指引大家登上了烽燧。登高而望，一览众山，四下尽收眼底，如一幅大写意的水墨画：隐约天际的漠漠青霭便是底色，绵延不绝如黛的苍山犹如线条，玲珑而简单几笔便勾勒出了子午岭的苍茫和逶迤。连亘起伏的山脊由远至近，郁郁葱葱，哪里还见得直道的踪迹。一时兴奋，大家就秦直道的修建时间问题讨论起来，《史记·秦始皇本纪》记载：“三十五年，除道。道九原、抵云阳，堑山堙谷，直通之。”《史记·六国年表》曰：“三十五为直道，道九原，通甘泉。”直道当始建于秦始皇三十五年（前212年）无疑，而何时竣工史籍中却没有详细的记载。因《史记·六国年表》中“三十七十月，帝之会稽、琅邪，还至沙丘崩。子胡亥立，为二世皇帝。杀蒙恬。道九原入。复行钱。”一般便据此而断定秦直道竣工于始皇三十七年（前210年），然司马迁《史记·蒙恬列传》中云：“始皇欲游天下，道九原，直抵甘泉，乃使蒙恬通道，自九原抵甘泉，堑山堙谷，千八百里。道未就。”在这里，司马迁明确说明“道未就”，可见秦始皇崩逝沙丘，蒙恬含冤而死之际，直道并未竣工。这样的推论还可以找到其它的证据。《史记·李斯列传》“法令诛罚日益刻深，群臣人人自危，欲畔者众。又作阿房之宫，治直［道］、驰道，赋敛愈重，戍傜无已。”可见发端于秦始皇的直道与阿房宫等工程一直持续到秦二世时期。在蒙恬扶苏临死之际，《史记》载“使臣将三十万众守边，公子为监”；“遣使者以罪赐公子扶苏、蒙恬死”，不知蒙恬所守之地可是秦直道，使者所至之地是否就是脚下这座烽火台？历史的谜团犹如这烽燧下的盗洞，一阵漆黑。据考察，秦直道在始皇后一千年间仍然发挥作用，唐人颜师古云：“今北道诸州，旧安定、北地之境，往往有苜蓿者，皆汉时所种也”；西汉以后，有“殊方异物，四面而至”，可见苜蓿、丝绸等物是沿着秦直道进入关中的。解放后在直道附近发现了一批先周、西周至战国的许多重要遗址和墓葬，亦出土了不少*物文**。眼前的这眼盗洞，不知又被窃取了哪段历史见证。
顺着山脉一路朝东，大家即兴便踏上了寻找古碑之路。因初次考察时的邂逅便耿耿于怀，之后几次寻找未果，不知此行是否有缘再见。在朋友的解说中一行人从烽火台的南面下来，一路坡势比较平缓，土质较周边坚硬，疑为人力夯筑。缓坡上绿茵如毯，恍惚中似有人以地为席，一手支头侧躺在阳光下，眉间嘴角的微笑与身后的天地一样自然真实，融为一体。几朵黄刺玫调皮的拉回脚步，原来还有这么多，这里该是一片花海的，只是我们错过了花期。此时一种叫狼牙刺的蓝紫色小花盛开成串，细看之下草丛之中竟还有许多无名小花兀自盛放。虽然景色优美，可前进每一步都要斩荆披棘，行至一小丘处，似路非路的隐约出现分岔，几经探索皆不通，索性暂作休息。几朵白云悠闲的飘过，天空蓝如水晶。天气晴朗时这里每天下午一点左右就会飘满白云，可谓云海，天气阴冷时便是看朝云晚霞的好时机。几只鸟儿划过天际，隐落处似有什么在动，原是来时遇见的跑山人。等他过来带路正好。此刻跑山人正走在吊庄烽火台缓坡下的小路上，那面南的崖面如削，多荒草而少灌木，可见确是人为夯筑。阵阵山风送来几缕丝竹之音，烽燧上似有人声，老者一手顿在空中，如对弈如品茶，男子身体前倾，聆听状。几人的吆喝声打破了幻象。那跑山人大抵是绕过烽燧就朝另一条小路走了。
几经周折，终于找回了记忆中的方向，劈荆分棘的寻到一条小路。“世上本没路，走的人多了便成了路”，眼前的小路其实就是跑山人踏出的痕迹，上面积木松软，只容一人通过，两旁林木茂密，树荫遮天，相距不到百米，须得大声喊话才是，“空山不见人，但闻人语响”仿佛置身摩诘的山水之中，真想“弹琴复长啸”！伸手拂开伸展过来的枝叶，小路依山傍岭蹦蹦跳跳的行至低洼崾岘处，眼前不知何时何由坍塌了一米多宽，只得从下方绕上。过了这“断桥”才发现，原来刚才那段小路是目前最好走的路段了。此刻正是缓坡，朋友见我气喘吁吁，便从一种灌木上熟练的折来了一截拐杖。这种树木与其他不同，指头粗细，簇生且支杆光滑，一枝折了两根拐杖有余，细问才方知这就是红柳。途中不时碰到一种酸枣大小的红豆，多半并蒂而生，鲜红的果子在阳光下晶莹剔透，煞是诱人。
爬上山头在灌木丛中佝偻着四下寻找，愣是一个瓦片也没找见，大抵是在周围的其他山头吧。午后的骄阳在这里似乎失去了威力，幼蝉和各种昆虫空寂的叫着，前进的脚步惊起了散步的山鸡，野兔也如离箭般掠过。一棵被截断的百年老树安详的躺在灌木丛中，树杆大抵是被运走了，只剩树冠和树根在此，抬眼便被一截厚约三十公分、形如八瓣之花的树墩所惊喜，以前总想着找个树根做茶几，树墩坐凳子的，百般寻觅而未能如愿。如今眼前的佳木不正好吗？心下寻思着树根是大了些，可这截花形的树墩务必带回去。此时树墩仍静躺在草丛中，仿佛在等待着主人归来歇息。不远处的一棵树杆上固定着两尺来长的横木，原是放置漆桶的，看着一个个形如“V”字的刀痕，从这里流出的可是树的血液呀，在“涂料之王”的诱惑面前，漆树本身的那点毒素又怎能够自卫？如此被取其精华的漆树干枯的立于林中，稀疏的枝叶还在顽强的吸收着阳光，生机与死寂如此鲜明的印在亮蓝的底色上，几朵白云不时飘过，悠闲的忘了这行山外之客。
“上面有瓦片！”惊喜的欢呼声使得几次要休息的我们手脚并用的爬上山顶。只见不知哪个朝代的残砖碎瓦散乱于草丛中，既然地方对了那石碑是否还在？大家对视一眼心照不宣的四下寻找，终于在一堆废墟后面发现了一块横卧的石碑。“不虚此行呵！”几人欣喜而疲惫的靠着石碑就地而卧。透过枝叶仰天而望，朵朵白云像柔软的棉花，像温顺的绵羊，随即又被人们的欢笑声惊散。稍作休息后开始了简单的清理。没有清理工具便就地取材，用树叶一次次的清扫，用树枝一遍遍的刮擦，用仅有的一瓶矿泉水来清洗，然后爬到近处看，站起来端详，甚至用手指一笔一划的去摸索。眼前的石碑宽约70cm、高约175cm、厚约15cm,上面呈半圆形与碑身相接。周围刻有云纹，碑文以楷书由右及左竖行刻之，碑文虽有残缺但大致保存完整。石碑最上面刻有“皇清”二字，碑头书有“関帝、無量、藥王”，落款处有“寕州处士弟子杜□冠沐手敬書”，“峕大清嘉慶次丁卯仲冬下完立石”等字样。几经端详方知此碑所记之事，大致是清嘉庆年间此处原有的庙宇坍塌，后宁州百姓自行捐募在其旧址上重修，并在对面修建戏楼，庇佑平安，以修功德，碑阴刻有捐募者百余人。由于未带吃食和工具，只对碑文做了誊写，对其他残存之物也仅作定位拍照而未能有进一步的探寻和考察。抬头骄阳一片，虽已近未时，然置身子午岭的最高处，风清气爽，四野苍茫，白云如碧海千帆，又似万马奔腾，不禁振臂长啸。感多姿之流云，览逶迤之林海，观自然之神奇，叹吾辈之渺小，然执迷者多而顿悟者少，幸哉！何当若云再重来！
归来的途中几次走岔，在看到花形树墩时方才寻得原路。当把来时的想法付诸行动时才发现，这看着漂亮且不大的树墩竟有三十来斤，单是抱起就不易更别提带出去了，只好惋惜的让它与那些已知未知的故事安静的躺在这子午深处。
挨上车子的瞬间身体几乎瘫痪，在这鲜有人迹的子午岭上，一骑红尘飞起，有人笑道：“开过山车吗？”“那是！秦直道上练得嘛！”车窗外美景如卷，山风吹走了疲惫，送来了农家的烟火，凉亭内古朴的木桌上，家常小菜色鲜而味美，当此情景，虽非兰亭，也当雅聚，于是行起了飞花令。即是飞花令便以“花”为主，一句“人间四月芳菲尽，子午槐花始盛开”抛砖引玉，既有古诗词也有临时创作，真是花开遍地，一晌贪欢。抬眼唯觉莽莽子午，白云松海，辽远而空旷，就连红色的宫灯也醉在了山风里，随着虫鸣轻轻摇曳，鸟儿相继归巢，一抹晚霞给这片山脉镶上了金边。
“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉”，虽未夜半，此时的清风朗月，早已胜过了秦汉。微凉的夜风送来了草木的气息，夹杂着泥土的芳香，虫儿的演奏随之拉开序幕，此起彼伏。月光斑驳的洒落一地，松柏的清香阵阵袭来，青石小路将脚步引领至一空旷处——闻浪亭。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，闻浪亭的选址大概也是此因。初来就有若有若无的声音从夜幕深处传来，若不留心一定会被误认为是午夜城市的喧闹。当你闭眼聆听后又会惊讶，这里安静的有如世外烟火，宁静而祥和，让人一时不适应也舍不得就此入睡。微湿的夜风拂过衣角，一阵神清气爽。当你置身子午深处，周围密林遍布，除了几处制高点外所听都是山风习习。此时横岭侧峰一片苍茫，时而虫鸣犬吠，时而万籁寂静。负手而立，唯觉清风徐徐，山林莽莽，似有涛声渐起，自远处的峰峦，自近处的幽谷，像一种远古的声音，深远而幽沉，与心底深处最深情的柔弦共鸣。原来风也是有形的，一层一层，一波一波，由远及近，就像海浪。随着绿色的音符在子午上空行走，时而激扬，时而低沉，或清幽，或冷凝，仿佛锦瑟，将这浩渺的沧海拨动，层层涟漪与夜幕一起荡漾。月明星稀，虽不知“天作棋盘星作子，谁人敢下？”耳畔却是“地作瑟琶山作弦，松涛万重!”庄子云：风者，天籁也！不正如此吗？
“山中入夏先凉冷”，“夜瓢明月煮松涛”，生命的感动，使人不觉间物我两忘。此处虽非赤壁，却有“浩浩乎如冯(píng)虚御风，而不知其所止；飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙”之感，有人不禁仰天吟道：“惟江上之清风，与山间之明月……”真是“前人之述备矣”！夫观山观水者，须得先将自己的心融入山水之间，方能体会到山水之乐，看山是山，看水是水，仁者乐山，智者乐水。外观天地之乐，内寻本心之真。所以才有无赤壁似赤壁之感，无丝竹却胜管弦之乐。“起舞弄清影，何似在人间？”一曲舞罢，清茶正好。卢仝说“五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。”清风习习，羽化登仙，异与同，多么的统一。万物同宗，还是万法皆缘？就像这历经万千的绿芽和山泉，同时捧于鼻尖方得这茶。茶没有好坏之分，一句“吃茶去”包罗万象，其中就有对生命最大的敬重。月光下，松涛中，红袖添香，乔山挥毫，书云：既拣兔毫点，应添蟹眼煎。松涛生远韵，风致想真筌……亦书：云海听涛……
晨风，吹开夜的帷幕。在桂花园的涛声中，遥看碧海晴天下的子午山脉，犹如一位含情脉脉的女子，单纯而温婉；又似一位资深的老者，练达而慈悲；更像是一尊无言的菩萨，用绿色的胸怀，容天地之所有。
