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前言

隋唐 是中国最开放的时期，社会风气也很好。

在 魏晋南北两朝时期 ，各民族之间的融合，为隋唐时期各种服饰文化的交融奠定了基础，也带来了巨大的变化和发展。

这个时代，各个民族的服装都有了很大的变化，隋唐服饰文化呈现出多民族融合的风格与特色，其中以“胡服”的流行最为明显。

在隋唐时期，“胡服”是西域与异族关系紧密的服装。

胡服之风盛行，指的是胡帽、胡服、回鹘装、帷帽等服饰。

石历丽在胡装的特性上做了详细的解释：

“胡装的最大特点是：短上衣，窄袖，左边系腰带，下面是裤子和皮靴，以皮革为主，既简洁，又能保暖，还能遮阳，这种鲜明的地域风格，只有在大西北才能找到。”

一、胡人文化向中原传播的过程

胡服进入中原的历史很长，可以追溯到 公元前六世纪的春秋时代 ，也就是中国历史上最古老的时代。

这一制度的先驱者为赵国赵武灵王，由于战事紧急，他提倡“胡服骑射”，摒弃了中原传统的宽大袍子，只穿短衫。

由于“胡服骑射”的盛行，赵国在同时代的比武中捷足而出，屡战屡胜。

赵武灵王对“胡服”进行了革新，这一变革在中国历史上首屈一指，卓有成效。

东汉皇帝深受胡人之苦，对胡服和胡舞颇有好感，但也只限于京中的一些权势人物，后来遂不复存在。

魏、晋南、北两代 ，各民族服饰的整合速度加快，特别是在孝文皇帝对汉族服饰进行改良后，又一次出现了服饰整合的“*光春**”。

隋唐王朝的鼎兴，不仅是因为它强大的实力，更是因为它的政治、经济和文化都达到了巅峰，这也是服饰行业再次繁荣起来的基础。

唐朝的风气也变得越来越开放，开始接受外国的服装。

唐朝开元至天宝年间，胡服胡冠，从帝王到平民百姓，都对“胡俗”趋之若鹜。

在唐玄宗时期，由于“胡服与胡帽”的影响，无论是王公大臣还是平民百姓，都对胡服和胡帽有着浓厚的兴趣。

由汉族的“大袖交领，右衽”的“大袖长衫”逐渐被“圆领”、“折领”和“窄身”的“小袖长衫”所代替。

在那个时代，官员和平民都是以胡服待客，而且不光是男人，一些有身份有地位的人，也会模仿男人的打扮，在街上走来走去。

《旧唐书·舆服志》中说：

"玄宗开元之时，或有男丁，以男丁之袍，而内外尊卑，斯一贯性也。"

“自元朝以来，太常国的百姓，都喜欢听胡歌，贵族们的宴席，都是胡菜。”

这样 一幅女性着服的画面，反映了唐朝女性主义意识的兴起，以及当时社会思想的开放性和包容性。

这一点，在许多唐代墓葬的壁画和出土的陶像中都有体现，这些陶像大多都是戴着帽子，穿着圆领的短袍，腰间系着一条皮革腰带，脚下是一双黑色的六角鞋。

可以看出，这一时期的服装已经发展到了一个新的高度，自隋朝以来，一直用胡服，而男子则不再穿裙子，服装的主要形式变成了上半身和下半身，一直沿用到现在，成为一场时代的变革。

隋唐时期 的服饰，有一顶尖顶的帽子，一件短袖的短裙，下身穿一件有花纹的短裤，脚上穿着一双透明的*袜丝**，腰身束着一条丝线。

到了 宋代和元代 ，这些胡人的服装就有了一定的样式。

二、唐代的胡人服饰在民间的繁荣

唐人对“胡服”如此痴迷，很多诗人都在自己的诗歌里描述了这样一套衣服的形状。

在唐宪宗元和时期（806-820)，唐都长安城中达官宦人家、平民百姓中，都穿着维吾尔族的服饰。

可见隋、唐、西、北的少数民族，对宫廷和民间的影响，是何等之大。

头巾是一种受到突厥民族欢迎的服装， 它起源于北魏，但在北周，隋朝以此为基础，在唐朝达到了一个极致。

在 隋朝和五代时代 ，男人们一般都带着披肩，这是北周武帝发明的。

头发用一米多长的绸缎编成，上面有四根带子，两条腿绑在后颈，或者脑袋上，所以才有了“折上巾”的名字。

“折上巾”，既可用于帝王，也可用于平民百姓。

隋朝的头巾造型较为低矮、平缓、方便，从隋后期将“巾子”系在冠冕上，将其扣在发髻上，使得冠冕的造型得以定型。

唐玄宗在开元年间 ，发髻的末端变得尖尖圆润，形状变得更高，不再向前倾斜，被称为“开元内样”。

从 隋朝到盛唐 ，帽檐都是用绸缎制成，在造型上，“两脚”自然地耷拉着，故被称为“软脚幞头”。

从中、晚唐至唐末、五代 ，在造型上有了新的发展。

中、晚期，头巾由笔直变为略微向后倾斜，顶部的分片模糊，被称为“朝天巾”或“朝天幞头”。

唐玄宗在唐朝开元十九 年，就曾经颁发过“官式圆形头巾”，足见其在唐代的地位。

唐代晚期至五代，出现了两足伸直，足为僵直的 “硬脚幞头” 现象。

此时，这顶头巾已经从“巾帕”变为了一顶真正意义上的“帽子”。

长袍是一种圆形衣领，是隋唐到五代之间，男子们常穿的一种日穿的衣裳。

这种 长裙、长袍 的服饰，一般都是在盛大的典礼上出现的。

长袍的基础形态是在模仿鲜卑传统长袍的基础上，吸收了西方胡服的长处，形成了一种窄袖圆领的长袍。

领口、袖口和前襟都没有原来的边缘，衣服很长，几乎遮住了脚。

长袍、短衫已经成为了人们日常穿着的一种方式，但它们的颜色却是等级的象征。

《隋书·礼仪志》中记载：

“大业六年:官府用绿色，平民用白色，商人用肥肉。”

因为封建皇帝注重尊贵的身份，对黄色长衫格外推崇，所以禁止平民佩戴黄服饰。

公元六百三十年，唐王朝还颁布了一条法令：

“三品以上的官员，穿紫色的，五品以下的，穿红色的，六品七品的，穿绿色的，八品九品的，都穿蓝色的。”

也正是因为如此，朝廷官员的衣着颜色，按照等级的不同，分别有黄，黑，红，紫，绿，青等等，普通民众都是白衣。

短袖长袍，那是身份低微的庶奴才穿的，至于“缺胯”，则是为了方便行动，在长袍两侧各留了一条缝。

长袍是平民百姓、低贱仆人等从事体力劳动的特殊服饰。

这些破旧的长衫，颜色也有明确的规定，官员和平民都是黄的。

六百六十八年 ，朝廷下令禁止官员穿黄衣，平民只能穿白衣。

《旧唐书·舆服志》中说：

“露腰的衣服，叫做露腰，平民穿之。”

在 汉、魏时期 ，士兵穿着长裤是很普遍的事情，在 北魏 的时候，这条长裤就被沿用了下来，在 隋朝 的时候，这条长裤在官员中很是流行，到了唐朝还在继续流传。

于是，便有了以长裤为官装，以圆领、短袖长衫为常装，再加上冠帽、长靴的男子服装的流行。

靴子最大的特点，就是适合草原上的游牧民族，地里也有长筒靴，不过因为在田里种田时行走不方便，所以很少用。

唐靴主要以黑色六角形皮鞋为主，再加上靴子，就是贵下都能穿的衣服了。

这种靴子在外形上是用六张皮革缝合而成，并在门口预留了六道缝，因此被称为“*合六**靴”，又名“六缝靴”。

隋唐时代女子服饰的风格与形态，从隋唐到初唐，女子多以长裙和窄袖袍为主。

从 唐初到盛唐 ，女子多穿男装，胡服为主， 再从盛唐到五代 ，则多以宽袖袍和长裙为主。

女性的上衣大致上是从窄袖向宽袖的转变，在南陈非常普遍地流行着窄袖衫，在 隋唐时 期，一般的贵族阶层也开始流行窄袖服装，特别是在 初唐和盛唐时期 ，尤为普遍。

在现已发现的唐代永泰公主墓和唐代懿德公主墓中，宫女和侍女都身着窄袖大褂。

许多新衣着、新风俗的出现，也是当时胡汉两族交流的历史见证。

盛唐之后 ，唐人的服饰，逐步由宽大的袍子取代了窄袖袍。

这是因为唐朝的没落，导致了唐朝的朝气与影响力越来越小，人们对胡人服饰的兴趣也越来越小。

到了 唐朝 ，妇女们的衣袖越来越宽大，甚至超过了唐朝的规定。

在公 元832年 ，唐文宗为唐朝女子的服装规制下了一道旨意：

“女子裙袖等不得广一尺五寸已上”。

露胸服饰体现了唐代女子服饰的新风与开放，更加大胆地凸显了女子的身体之美。

比如唐朝永泰王妃墓葬中的壁画，懿德王妃墓葬中的宫廷女官石雕，都是以裸露胸脯，宽松而富有丽的衣裳为主。

这样的裸体服饰， 体现了唐朝社会中一种开放、宽容的社会风气 ，同时也表明， 儒家思想对女性的约束，已经被大大削弱了。

宋朝之后 ，由于其政治上的宽松程度大大低于唐代，因此，中国女性的衣着表现在服饰上，就再次受到了限制。

唐朝女子喜欢身着军服和男子服饰，特别是宫中女子，更加追求时尚。

在唐玄宗时期 ，公孙大娘在制作“剑器”时，曾用过一套类似于西方服装的衣服，这些军服受到了唐朝女子的推崇和模仿。

唐朝大诗人李贺的《十二月乐辞》中有这样一句话：

“身着戎服的女官，轻蹙眉毛”。

唐朝流行女子穿男装，看起来在服饰上是真的做到了 男女平等。

当然，在那个时代，一些保守的人对女性穿着男装表示了强烈的不满，他们觉得男性和女性之间应当有所区别，绝对不能出现阴阳颠倒的现象。

这样的风俗不仅体现出了唐朝社会的开放和礼教的宽松，体现出了游牧民族对女性几乎没有任何的偏见，还受到了少数民族女性经常被用来充当外交使节或者是带兵征讨的角色影响。

更能反映出 唐朝妇女权利观念的盛行，并在某种程度上受到人们的关注。

三、胡服在隋唐时期兴盛的缘由和意义

胡服进入中国后，在 隋唐之际 ，一直推动着中原服装的演变。

一方面，从其自身的特点出发，以简单、实用为特征，重现了 西北地区人民淳朴 的性情。

另一方面，隋唐时期胡服的兴旺也有其深厚的社会背景，隋唐时期的经济繁荣，带来了服饰的革新。

丝绸之路加快了东西两国在经济与文化上的交汇合作，位于中转要冲的西北地区日渐兴盛，而西北地区的民族服饰更是融入了新的潮流，不断创新。

唐朝的这种开放性结构，使得唐人对外来的文明有了更多的认识，并积极主动地吸收各民族的优良文化。

唐都长安，是举世闻名的国际性大都市，也是中外文化交流的中心，各国人才济济，各种服饰的流行，一直延续至今。

胡服不仅彰显了当时人们彪悍勇敢、阳刚之美的美学风格，而且还体现了唐代人平和开放、海纳百川的精神，这也是胡服流行的一个主要原因。

结语

中国服饰发展史上，以其造型新颖，富丽堂皇而著称于世，是我国古代服饰发展的重要组成部分。

“胡化倾向”在唐朝的文化中是显而易见的，它的辉煌是因为唐朝的人们对其他国家的服饰进行了有益的探索与合理的借鉴。

胡服既有鲜明的民族特色，也有世界各地的特色，让中华服装在世界服装装饰的大观园中，形成了一道亮丽的风景线。

【参考文献】

1.李怡，潘忠泉 ．唐人心态与唐代贵族女子服饰文化［Ｊ］．中华女子学院学报，2003（04）．

2.石历丽 ．胡服的发展特质 及文化内涵［Ｊ］．装 饰， 2004（09））.

3.旧唐书（卷 四 五）．舆服志［Ｍ］．北 京：中华书局， 1975：1958.