耶路撒冷是家庭式旅馆套房，原来网上预定是两天，入住后看看条件不错，一室一厅，厅里两用沙发放开就是床，我们四人合适，里面生活设施如厨房炊具洗衣机、冰箱等一应俱全，地段也不错，是在雅法路上最繁华的地段，到老城雅法门一站路程，走进老城就15分钟路程，价格是共105美元一天，因对套房满意，后来又加了两天算110美元一天。原计划在耶路撒冷四天时间于9月16日离开去以色列北部小城阿卡。但没想到16日这天是犹太人的安息日，从15日 星期五晚上6:00开始到星期六晚上24:00，在此期间公共交通都停运。于是我们决定加一天，这样我们在耶路撒冷共逗留五天时间。
在耶路撒冷五天时间是悠闲和宽松的，期间，我们从雅法门进老城沿着一条古老的石条老街前行，狭窄的老街两傍布满了一间间商铺，各类具有犹太民族特色商品琳琅满目。耶路撒冷是一个比较平缓的山城，一些古老的建筑大多由石头垒成，所以每幢建筑都有一定的历史和年代。走在街头，就像走在国内某个古镇。
耶路撒冷不大，走不久就到了圣殿山，西方社会普遍认为世界的中心是耶路撒冷，耶路撒冷的中心是圣殿山，圣殿山上有圆石圆顶清真寺（金顶）、阿克萨清真寺、和西墙。圣殿山的敏感性，在于神殿山不同凡响的历史。在不到14公顷的地方，保存着众多的宗教遗迹，是犹太教、伊斯兰教和基督教的圣地。
圣殿山是以色列方面的称呼。公元前973年，所罗门在这座山上修建了规模宏大的圣殿，用以朝拜和祭奠犹太教的主神，并保存约柜（内置刻有十诫的两块石板）。公元前586年，耶路撒冷被巴比伦人占领，圣殿被夷为平地。公元前1世纪，希律王重建圣殿，但在公元70年被罗马人再次摧毁。留下的遗存，就是现在位于圣殿山西南侧的哭墙。
以色列建国后，右翼分子希望重建圣殿，使巴以冲突愈演愈烈。圣殿山上的冲突，凸显该地在巴以争端中的敏感性。2000年，沙龙视察圣殿山，激起伊斯兰世界强烈愤慨，巴以冲突随即开始。敏感性在于圣殿山不同凡响的历史。
到了圣殿山，我们进入一个门洞，在荷枪士兵守卫下，我们经过安检出了门洞就进入了西墙广场。西墙也称为哭墙，是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址，长约50米，高约18米，由大石块筑成。
犹太教把该墙看作是第一圣地，教徒至该墙必须哀哭，以表示对古神庙的哀悼并期待其恢复。
千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉*亡流**之苦，所以被称为“哭墙”。
西墙前用护栏隔成两部分男女分开，来自世界各地的犹太教徒来到墙前，额头靠着墙壁念念有词，也许在哭诉他们民族几千年来散落在世界各地的的离别之苦！有的把自己的心愿写在小纸条上塞在墙壁的石缝中。在一角有一个少年在家人和亲属陪伴下正举行着成人仪式。今天男区人比较少，女区都拥满了女生。
在门洞里，我们找到了西墙隧道的入口，这也是第二圣殿的留存部分，他是西墙的内侧和地下部分，它是2007年考古发现的，里面幽深神秘，有一个个内室，现在还在考古发掘。
抵达耶路撒冷的第三天，我们又沿着楼下的雅法路进了古城雅法门右转经过大卫塔和一座修道院不久就到了锡安门。
锡安门位于耶路撒冷旧城南侧，由苏莱曼大帝兴建于1540年，因为正对南面的锡安山而得名。之所以称为大卫门，是因为大卫墓位于锡安山，因此又称“大卫门”。城门内是亚美尼亚区和犹太区。
以色列耶路撒冷老城有八个城门，其中的锡安门是其中表面经历了战争摧残最为厉害的一扇门。
1948年5月13日，最后一支英国*队军**撤出耶路撒冷，将锡安门的钥匙交给犹太领袖莫迪凯·万家顿。随后爆发的第一次中东战争期间，帕拉玛赫在锡安门为争夺犹太区控制权的战斗归于失败，今天仍可看见当时留下的密集弹痕。
出了锡安门根据手机导航，按图索骥加上询问他人，我们找到了达芬奇所画《最后的晚餐》所在马可楼，最后晚餐厅是在二楼。据《新约圣经·马可福音》记载：耶稣最后一次到耶路撒冷去过逾越节，犹太教祭司长阴谋在夜间逮捕他，但苦于无人带路。正在这时，耶稣的门徒犹大向犹太教祭司长告密说：“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？”犹太教祭司长就给了犹大30块钱。于是，犹大跟祭司长约好：他亲吻的那个人就是耶稣。逾越节那天，耶稣跟12个门徒坐在一起，共进最后一次晚餐，他忧郁地对12个门徒说：“我实话告诉你们，你们中有一个人要出卖我了！”12个门徒闻言后，或震惊、或愤怒、或激动、或紧张。《最后的晚餐》表现的就是这一时刻的紧张场面。房内现在空空如也，有一祭坛上植有一索橄榄树枝，说是当年耶稣座位。
最后晚餐厅楼下就是大卫墓，楼下一侧房间内停放着大卫的棺柩，一位女信徒正跪在棺柩边祷告，一位教士把住门不让其他游客进入。大卫墓的石棺，墓室很小，里面有一个宽2.48米、高2.44米的衣冠冢。大卫王墓是仅次于哭墙的犹太圣所，每天来此朝觐的犹太教徒挤满了窄小的墓室。
走出马可楼正门路边有一座塑像。这是以色列联合王国第二代国王大卫（公元前1050年－970年）的塑像。大卫王头戴皇冠，坐着弹奏竖琴，一眼望去更像一位音乐家。据《圣经》记载，大卫是一个多才多艺的人，他写了很多优美的诗篇（记载于圣经的诗篇），还擅长演奏竖琴。雕塑没有展现大卫的文攻武略，却展现了大卫更具人性的一面，艺术家真是独具匠心。
这个大卫和佛罗伦萨市政厅广场的《大卫》是同一个人，那是青年时代的大卫。这是意大利文艺复兴时期伟大的雕塑家（画家）米开朗基罗的代表作。
离开马可楼转个弯就到了圣母安眠堂，进入大门，就和其他教堂差不多，教堂内有两个小侧门进入螺旋梯子进入地下室就是 地下教堂，正中央是纪念圣母逝世的地方，安放着精美的圣母玛利亚安睡的雕像。这尊圣母玛利亚的雕像是由科特迪瓦捐赠的，用象牙雕成。
离开锡安山，回到锡安门入城右转往北看到路左考古发现的的古罗马时期的街道遗迹，一根根罗马柱矗立在古代街道两旁，我们拾级而下。沿着古街道往北就进入了一个宽门洞，洞的尽头墙上一幅大型绘画真实再现两千年前街道的繁华景象，犹如时空穿越，右转再往北就和古城老街自然衔接，这条老街往北一直通圣墓大教堂。
圣墓教堂，又称“复活大堂”，耶稣坟墓所在地，基督教圣地，耶路撒冷基督教大教堂之一。位于以色列东耶路撒冷旧城。圣墓教堂是耶稣基督遇难、安葬和复活的地方。
圣墓教堂建于巴勒斯坦中部的耶路撒冷是世界著名的历史古城，在这座有4000年历史的城池上，刻满了征战和兴亡的印记。传说耶稣被害前，就是沿着“受难之路”背负着沉重的十字架，一步步艰难地走向刑场的。
这里是耶稣受难的最后最后四站，分别是耶稣被钉上十字架、架上十字架死亡、死亡后从十字架放下躺在石板上、尸体移入墓室。三天后复活。
耶稣受难最后四站以及复活的场景和一千年前建立的教堂一起都有了精心布置，在十字架竖立的基石前，人民排着队跪着抚摸的基石。在耶稣死后从十字架放下躺倒的石板上人们也跪着抚摸擦拭着光滑的石板。在停放耶稣尸体和复活的小石屋前人们排着队进入石屋朝拜。教堂尽管有上千年历史，现在依然装饰得富丽堂皇，让人感受到肃穆、庄重、神圣。
第四天，上午我们上了轻轨，到近郊的大*杀屠**纪念馆，第二次世界大战期间，纳粹德国对600多万犹太人的大*杀屠**也是人类历史上的巨大伤痛，作为犹太人的祖国更应该让世世代代铭记这段历史！纪念馆是以色列对青少年的爱国主义教育基地。尽管对这段历史我们比较熟知，在触目惊心的实物、照片、图片、文字、影片前我们还是对犹太人遭受的苦难感到心情沉重和伤痛！
走出展馆尽头，看着远处群山叠嶂和青翠树丛中的层层民居，以及天空中的蓝天白云。我想，和平、安宁、祥和的生活是多么的珍贵！我们应该让世世代代的下一辈生活在这样的环境中！
今天是我们在耶路撒冷的最后一日，上午我和姐夫两人步行半个小时左右走到了以色列博物馆。因为是安息日，博物馆上午10:00开馆，下午2:00就闭馆了。我们提前半小时到达博物馆等待开馆。此馆藏品丰富是出乎我意料的。考古馆中的史前*物文**和收集的各国*物文**极为丰富和珍贵，该馆的镇馆之宝是死海古卷，这是世界上最早的圣经。馆内露天广场还有两千年前的耶路撒冷的大型模型，展示了第二圣殿时期的耶路撒冷面貌。
在最高处很大的展厅，展示了中国艺术家艾未未的现代艺术。把他的作品放在这样的重要位置可以感到西方社会对艾未未的评价之高。
下午1:30看完展览后，我们叫了辆出租车直奔古城东面的橄榄山高处俯阚耶路撒冷的全貌，这是一个具有厚重历史感的城市，她是一部读不完的历史教科书，从中可以窥见人类的历史、文化、宗教的发展脉络，三千多年的历史断层埋葬的故事又等待着人们去挖掘、发现、研究。耶路撒冷，我停留五天远远没有看够！你留给我的悬念反而更多，吸引着我更多了解您关注您！再见，耶路撒冷！
