时光的回响
去过的地方，走过的路，
永远封存在另一个平行世界，
让我们心知，并非只有一种人生值得赞赏。
直到身体的生物钟调整回朝九晚五的生活，大脑的神经细胞才能慢慢告诉自己，这三年内的第三次阿尔卑斯之旅留下的是什么。
是多洛米蒂看似近在眼前实则远在天边的云彩？
是托斯那卡农庄琥珀色的石墙？
是翡冷翠沉入阿诺河尽头的夕阳？
还是格林德尔瓦尔德山间蹦跳的小狐狸？
还是尤抱琵琶半遮面的马特洪峰？
还是莱芒湖畔郁郁葱葱的葡萄园？
都是，也都不是。
随着时间的流逝，比起一路喝来红酒中或轻或重的单宁味在口腔中的回味越来越淡，脑中的片段式画面却越来越清晰。
毕竟，身临其境的肉眼感知，远胜所有高精密相机产出的作品——
多洛米蒂，你的多洛米蒂。
罗马假日，25岁赫本的一笑倾世。翡冷翠的一夜，28岁徐志摩的思绪变换。死于威尼斯，36岁托马斯·曼的欲走还留。多洛米蒂，谁的梦里归处？
多洛米蒂山脉（拉丁文：Dolomites；意大利语：Dolomiti；德语：Dolomiten；弗留利语：Dolomitis）是阿尔卑斯山的一部分，位于意大利东北部三个省，其70%地区位于贝卢诺省，其余位于波尔扎诺自治省和特伦托自治省。其西面延伸到阿迪杰河，东面为皮亚韦山谷，北面和南面分别为普斯特山谷和苏加纳山谷。 多洛米蒂山脉的名字来自法国著名矿物学家德多洛米厄（Déodat Gratet de Dolomieu），他是第一位用白云石（dolomite）描述这些山的典型形状和颜色的人。 ——摘自维基百科
我把心留在了富纳斯山谷
理想中的世外桃源是有山有水的。即便如此，富纳斯山谷最深处的St. Magdalena村庄也符合现世中对于“世外桃源”四个字的绝佳定义。
东西向的富纳斯山谷尽头，海拔自山谷入口处的500米左右陡升至1200米左右，山坡呈纵向有层次的延展开来，青绿色的草甸似地毯一般铺在山间，山路九曲十八弯的蜿蜒在谷底。
清晨，是晨雾中或远或近的牛铃阵阵。
晌午，是花丛间或飞或停的蜜蜂飞舞。
傍晚，是夕阳下或高或低的教堂斜影。
深夜，是繁星间或纵或横的流星划过。
接近夕阳时分，便等来了富纳斯山谷一天中最美好的时刻。太阳从南面的山背后渐渐滑向西方，将东西向的富纳斯山谷的一草一木照耀的欢呼雀跃。
青绿色的山坡在柔和的光束下温柔尽显，点缀其间的木屋、不时飘出的炊烟、四处散步的奶牛和星星落落的树林组成一幅完美的阿尔卑斯画卷。
山谷的最深处，“孤单小教堂”遗世而独立的立在盖斯勒峰下的翠绿世界里，就好像蛋糕上的一支蜡烛，置身于其中也置身于其外。
纯干货---富纳斯山谷
1、语言
多洛米蒂当地语言主要是德语（书面用语包括路牌标识都是意大利语和德语兼有之），当地人口的长相也偏德奥人而非传统意义上的意大利人。对于地名，熟识意大利语与德语的不同说法非常重要，在网络搜索或当地的某些地图或路标上可能会出现仅一种语言标识。在网络搜索时，搜索德语名称所获得信息更多。
布雷萨诺（意大利语：Bressanone 德语：Brixen）
富纳斯山谷（意大利语：Funes 德语： Villnöss ）
圣玛格达莱纳村（意大利语：Santa Maddalena 德语：Santa Magdalena）
奥蒂塞伊（意大利语：Ortisei 德语：Sankt Ulrich）
2、住宿
本条仅针对住在St. Magdalena村的Magdalenablick民宿的游客。
优点：位置
缺点：位置
优点：民宿坐落于高处，正面朝西，天晴时民宿所在高地即为最佳观景台之一。晨间可俯瞰朝阳洒在村落，晚间可正面直视夕阳沉于天际。
缺点：从主路间侧身进入小路后不过50米便开始45度上坡。如果是拖箱子且箱子较重的话预计20分钟到达，无负重情况下10分钟多点可到。
第一天想好了村子里超市小于是在飞机落地后买好了一周食物外加人均一个箱子一个大背包上坡走了近半小时，到最后推着箱子一步一步走，那叫一个酸爽。
***住处没有Wifi且电话信号比较弱。
3、食物
据说St. Magdalena村子里有个小超市不过没去，都是在山谷外的镇上买好吃的带过来。Magdalenablick民宿内的厨房及用具非常的齐全，应付日常吃吃完全没问题。
4、交通
确定行程前对着谷歌地图研究了半天，无非是飞到哪里落地，然后坐火车到布雷萨诺。最后根据性价比飞到了德国慕尼黑，然后从慕尼黑坐火车一路南下近3个半小时到达布雷萨诺。
比价的时候研究过飞到米兰坐火车，好像时间不短票价还不低。其实最近可飞到的是奥地利的因斯布鲁克，可惜班次太少且要转机比较麻烦，最终还是选择了上海直飞慕尼黑的航班，抵达慕尼黑后超市一通买吃的，随后火车进山，时间衔接非常好，几乎没有浪费时间。
抵达布雷萨诺火车站出站后左手边即是“公交总站”，所谓的公交总站也就是一小片空地，来来往往的公交车排队停在这里上下客。坐公交340线就是往富纳斯山谷的，公交从北至南沿主线路开到山谷入口处向东进入山谷，进入山谷后依次是Tiso村、St.Peter村和St. Magdalena村。
住在Magdalenablick的只要公交340线坐到终点站下车后回身沿来时路右侧走近100米即能看到一个入口，入口处有标识沿着标识进入口后向前直走，再往前会有个分叉左侧向下右侧向上，沿右侧一路上坡走到万念俱灰差不多就到了。
***要事先记号房东的电话，房东并不住在那里，下公交后打给房东，房东会来送钥匙。
***住在多洛米蒂山区的住客可从房东处获得“多洛米蒂卡”（DolomitiMobil Card），在多洛米蒂坐公交用这张卡，全！程！免！费！
没错，自从第一天到住处后我们在房间电视机旁的旅游信息资料里找到了多洛米蒂卡后，直到离开再没付过车钱。估算一下，省下来的钱够吃一顿米其林餐厅的正餐了。
***除了公交车总站以外，沿途各站停靠处的地上都会画一个方框内标“BUS”，公交车一般都会停在框内。
由于山谷内不少是单向一根车道，若有公交靠站后续车辆会排在框后等待。除了始发站，后续各站会比时刻表上的时间晚个几分钟到，因此哪怕时刻表上的时间到了车没来也没事，耐心等个几分钟即可。
5、游玩
有几个经典角度可以走一走，根据前人的指示三个拍摄点（经纬度：46.65047, 11.71319、46.64858, 11.70512、46.64804, 11.68927），再次感谢前辈们！
我并没有根据这三个点走，只是在村子里到处走走，宗旨就是往高处走。还有就是，大太阳下的爬坡实在是很晒而且很累。
此外“孤单小教堂”可以一看，沿公交340线的终点站出发继续向前走10分钟差不多就到了，可以一直走到教堂面前。白天大部分情况下教堂是背光的，日落时光线较好。在公交340线终点站旁有条岔路继续上坡的，可沿这条路上坡后从高处俯瞰“孤单小教堂”。
6、几个有用的网站
多洛米蒂卡：http://www.dolomiticard-villnoess.com/
富纳斯山谷官网：http://www.villnoess.com/en/ （强推！信息量非常大！）
公交时刻查询网站：http://www.sii.bz.it/en/siitimetablesquery （时间精确。本网站最好爬墙后使用。）
7、几个有用的APP
留个彩蛋吧，本篇文末处统一陈述本次沿途各地有用的APP。
奥蒂塞伊，如果还有明天。
那日阳光乍现，那日清风拂面，
那日山上溪涧，那日恍如昨天。
多洛米蒂的山谷，宛如商量好一般鳞次栉比的排列着。与富纳斯山谷一山之隔的加德纳山谷，镶嵌着一间间中世纪教堂和一座座延续了几百年的城堡。当地人现代的生活方式与大片木屋的古典气息完美的糅合在一起，焕发出勃勃生机。坐落在加德纳山谷核心地带的奥蒂塞伊，便是如此。
无需地图，无需起点，当然也无需目的地。“漫步”二字，即是体验奥蒂塞伊的最佳方式。低头是工整的石板小路，抬头是巍峨的连绵群山，左顾是精致的古老建筑，右盼是潺潺的溪涧流水。
刚出炉的烤面包香味，路边叫卖的冰淇淋香味，阳台垂下的鲜花香味，对于嗅觉和味蕾的吸引力和说服力是极大的。放弃抵抗吧，因为绝不会失望。
教堂整点敲响的钟声，空地踢球男孩的笑声，飞鸟愉悦而过的叫声，组成了这座意大利北部山城日复一日的声音系统，将色彩斑斓的奥蒂塞伊画面谱写成了鲜活的电影片段。
如有还有明天，只愿待久一些。
纯干货---奥蒂塞伊
1、交通
由于所处的加德纳山谷（Ponte Gardena）与住宿所在的富纳斯山谷呈平行状排列，中间间隔着大山。所以需先坐公交340线出富纳斯山谷后换车，具体的换乘方式在前面列举的公交时刻查询网站可以查到。奥蒂塞伊镇中心车站名叫“Ortisei, Kirchplaz”。
2、餐厅
强烈推荐一家米其林餐厅Tubladel。位置接近奥蒂塞伊的外围了，不过这段不算短步行距离还是非常值得的。 无论是餐厅的布置，服务的及时性还是菜色的口味，都能获得五星好评。菜单非常有趣，是写在一块黑板上的。
一个色拉+一个肋排+一个意面+一个提拉米苏+两杯啤酒 = 54欧
***整个意大利行程最好吃的提拉米苏就在此家。
3、购物
作为一个镇子而非一个村子，连锁超市是必须存在的。经过比价，CONAD超市的物价略低于DESPAR超市的物价。DESPAR超市的地理位置比较好，都是靠近步行道路边，CONAD需要根据地图上标识找过去，不过还是挺方便。 靠近镇中心广场有一家肉铺，或者称之为土特产商店——各式香肠火腿培根奶酪以及多洛米蒂产的红酒白葡萄酒。肉类制品大多会真空包装，单块也基本在0.5到0.8公斤之间，不嫌重的可以买来当手信。德语区人民喜欢吃猪肉，也擅长猪肉制品的制作，想必此类手信也是极佳的吧。嫌重的比如我，也可以直接在柜台里挑选培根肉，包上两片面包后便是登山后的三明治简餐。
多洛米蒂产的红酒，私以为口味略重，搭配当地产的培根肉切成薄片生吃，倒是上佳之选。
4、游玩
奥蒂塞伊所在加德纳山谷呈东西向，南北两侧各耸立着高山。 向南出镇便可坐缆车上山（Seiser Alm），上山后便是另一个世界。一片豁然开朗之外，沿着步道似乎可以走到很远很远。我们只在一小片区域活动了一下，没有再尝试继续往山的深处坐缆车，在山上由于树木遮挡无法回看奥蒂塞伊全貌，有点可惜。
5、几个有用的网站
南蒂罗尔山区：http://www.suedtirolerland.it/en/
加德纳山谷：http://www.valgardena.it/en/val-gardena/villages/ortisei/
奥蒂塞伊：http://www.val-gardena.net/en/ortisei-val-gardena.asp
就这么一直走到五指峰下
在富纳斯山谷，几乎从任何角度都能看到锯齿状形似五指的盖斯勒峰（Geisler）。有一天清晨晨雾笼罩，谦谦君子般的盖斯勒峰就这么消失在迷雾中，一股怅然若失的感觉便蔓延在山谷中。就好像——
伦敦没有了大笨钟，
纽约没有了自由女神，
上海没有了东方明珠，
巴黎没有了埃菲尔铁塔。
想要寻找这浓雾背后的俊俏而不失大气的身影，除了等待初升的朝阳吹散雾气，便是亲自前往普艾兹奥德尔自然公园一探究竟。
普艾兹奥德尔自然公园，满眼的苍翠碧绿，各式草木高地错落，沿着山谷排列到了山后，以及山后的山后。盖斯勒峰在旁傲然耸立，守护神般俯视着这片天地，不时飘过的云朵如天使般左右环绕，给这片刚劲十足的山石注入了些许灵气。一天中阳光如舞台的探照灯射线般从一侧移动到另一侧，不管在哪里，舞台的主角永远是盖斯勒峰。
一直走，走过砂石小径，走过小溪流水，走过灌木林间，走过上坡下坡，便到了这夕阳下玫瑰色的五指峰下。
纯干货---普艾兹奥德尔自然公园
普艾兹奥德尔自然公园（意大利语：Parco Naturale Puez Odle 德语：Naturpark Puez-Geisler ）
所谓的公园，只是大山深处的一片原始区域。傍晚拖着疲惫的身体坐车盘旋在山里时感叹，这里要是在中国，直接就在入山口设个关卡卖门票了；这里要是在瑞士，直接就在盖斯勒峰旁的山坡上建个缆车站直接把人拉上去了。但是，意大利人保留了这里最初的风貌，人们不管是自驾还是坐公共交通来到普艾兹奥德尔自然公园，大多是徒步或是登山，以人类最原始的力量——或许再稍微借助一下外力——亲近自然。
1、交通
在富纳斯山谷公交340线终点站路对面坐公交341线，很容易找的。坐到终点站就是。
2、线路
没有形式意义的大门，没有售票处，好像也没有工作人员。在一片停车场的地方下车后，面前左中右三条岔路，左中两条岔路通向一个地方，左边岔路的路况比较差而且比较陡，中间岔路路况好但是绕的多长度应该更长。右边岔路通向另一个地方，据说一直走可以走到盖斯勒峰背后，标识上显示走个约莫2小时就到了，可惜我们走了3个半小时都没到。
每条线路都有数字标识，从正门口进去看到最多的是#25、#31、#32，很多条线路应该是部分并线的。
3、吃
最好是带干粮。山里有些小木屋也对外出售食物饮料，能不能走到就看造化了。公园入口处有一家餐厅，有明信片售卖但没有邮票，可以代寄。
***带好登山杖 ——上坡下坡的路占到八成以上。有些路不好走，需要登山杖开路。
***带好空水瓶 ——不时冒出的山泉水可以直接喝的，有的地方有设施直接把山泉水引导出用水龙头来放水。山泉水比较凉，跟冰镇饮料效果差不多。
***跟着路标走 ——不管眼前的路一眼看去有多么的不可思议，跟着路标就一定有路。
***不要相信路标上的多少时间内可到达 ——基本上一路走走拍拍的话，路标上标识时间的2倍差不多是可以到达目的地的时间。
在富纳斯山谷坐车免费，公园免费，自带干粮的话，全天无消费！
大自然本来就是免费的。
托斯卡纳，不只是艳阳。
嘴里吐出“托斯卡纳”四个字的时候，似乎接着就应该是“艳阳下”。其实不然。
托斯那卡艳阳下，或——
托斯卡纳晨雾间，或——
托斯卡纳暮色中，或——
托斯卡纳。
仅仅是托斯卡纳就够了。
晨雾从山边洒下，浸没田间的金黄色；
老人悠闲的坐在小镇广场上喝着咖啡看着行人；
艳阳打在古老的城墙上反射出梦幻的光芒；
游人尚未如织却已悄无声息的潜入托斯卡纳的每一片土地；
在太阳西斜时，天边的鸟儿眷眷回巢。
托斯卡纳平凡的一天，托斯卡纳平凡的一年。蜿蜒起伏的大地间错落着大大小小的农庄，斑驳的外墙诉说着多多少少的故事，藤蔓上的小鸟和虫儿也和这片土地上的人们一起，见证了几个世纪以来静静流淌的时光，空气中泥土的芬芳始终未变——
在这惬意而慵懒的，托斯卡纳。
阴差阳错的皮恩扎
初秋的托斯卡纳清晨，晨雾浸没在田间，远方的丝柏树若隐若现，大地娇羞的半遮面。太阳静悄悄的从山后升起，生怕打扰了这奥尔恰谷甜蜜而悠长的美梦。
皮恩扎，教皇的理想国，色彩熠熠的古老童话。阳光洒在琥珀色的石墙上，邮政绿色的百叶窗映衬着磨亮到发光的石板路，藤蔓垂荡在转角处，不经意间便俘获了你的内心。
一杯浓缩咖啡一个羊角包，坐在广场一角静静的发呆，看零星的游人路过，听白发的老人互道早安。成为这画面中的一份子，已足够浪漫。
皮恩扎的朝阳是灿烂的，不管是正照在周边的田地上，还是斜照进错落的石板路里。随意的在斑驳的石墙便街拍，肆意的探访每一个角落路过每一个精致小店，体会阴暗处的瑟瑟，感受艳阳下的温暖。走遍城南的“恋爱路”、“幸运路”和“接吻路”，便是来过了皮恩扎。
这阴凉差点阳光错落的皮恩扎。