内华达山脉
约塞米蒂国家公园
太阳照常升起，刺眼的光线穿透窗帘，照亮了河畔木屋。格罗夫兰小镇似乎睡眼惺忪，静谧的客栈早有不知名的鸟儿在松林间啁啾。房东老太在老房车里悄无声息，她的小花猫则腻歪到了无聊，爬上客服总台的屋顶，貌似叫早服务。驻地距约塞米蒂不过20分钟车程，我们还是早早了爬起来盥洗。客栈Wi-Fi免费，却不提供早餐。
约塞米蒂国家公园导游图
约塞米蒂（Yosemite）国家公园地处加利福尼亚东部的塞拉·内华达山脉西麓，与黄石、大峡谷国家公园齐名。内华达在西班牙语里意即“下雪的山”，约塞米蒂则来自古老的印第安语，意为当地土著的图腾——灰熊。台湾同胞管激光叫镭射、管芯片叫晶圆，在貌似平行的语境里，他们别出心裁地称这个国家公园为“优胜美地”。
约塞米蒂国家公园
约塞米蒂国家公园
相传千余年前，印第安人就在这片广袤的谷地栖息繁衍。1864年，林肯总统将其划为保护区，因而它也是现代自然保护运动的发祥地。公园以约塞米蒂溪谷为中心，方圆2849平方公里；山峰从海拔600米到3900米，或绵延起伏，或遗世独立。悬崖拔地危耸，瀑布摄人心魄，岩石嶙峋怪异，溪流半开半封，望之大气恢弘、心生敬畏。
约塞米蒂国家公园
约塞米蒂国家公园
约塞米蒂山谷在上一次冰河期为冰川所覆盖。伴随着冰川消融，峡谷深切而呈U字型，峭壁上到处可见冰川擦痕，好似花岗岩上印象画派的浮雕。山谷全长近10英里，最宽处可达1英里，最窄处只有半英里。山谷里到处挂满了冰瀑，在加州阳光下飞沫如雾。梅塞德（Merced）河在谷底蜿蜒流淌，时而淙淙有声，时而冰封凝绝。
约塞米蒂国家公园酋长岩
众多山峰尤以酋长岩（EI Capitan）最为著名。这是一整块916米高的花岗岩巨石，正立面“黎明（Dawn）之墙”的岩壁近乎垂直且光滑无比，为世界最高的不间断陡崖之一，更是全球攀岩者的“征服之梦”——要么碾轧死神，要么万劫不复。
约塞米蒂国家公园酋长岩
作为死亡率最高的极限运动，攀岩不是拿生命找刺激，人类需要这种勇士精神，所谓“朝闻道，夕死可矣”。1958年哈丁团队借助安全绳等工具首次登顶，用了46天。2017年，神一样的小伙亚历克斯·霍诺尔德徒手攀岩，却只用了3小时56分钟。
约塞米蒂国家公园
每当残阳斜照、月明星稀或者黑云压顶、雨过天晴，酋长岩时而似火、时而静穆、时而深邃、时而妩媚，更有飞瀑隐隐、小溪淙淙，但愿那些无畏的挑战者会暂忘凶险吧。我们在岩下时就有俩小伙已在岩壁挂了四天，直到回国一周还没登顶。
约塞米蒂国家公园
约塞米蒂国家公园
公园地势落差极大，峡谷、溪流、林地、草甸、湖泊、瀑布、冰山、冰碛等珍珠般地串联其中，鬼斧神工。溪谷里触目即黑橡树、雪松、黄松、红杉、巨杉等千年古木，森然蔽日。许多红松的胸径三四人才能合抱，有一株巨杉的树龄超过了2700年。据说夏日冰消雪融、溪涨湖溢，有用原木掏挖而成的独木舟可泛舟。
约塞米蒂国家公园镜湖
约塞米蒂国家公园镜湖
公园免费提供观光大巴，往来穿梭于常规线路。我们自游客中心即10号站上车，在17号站下车，徒步近两公里山路。有小湖水平如镜、清澈见底，谓之镜（Mirror）湖。但见崖髙千丈、倒映水中，彷佛所有的雄武与险恶，到此俱化作了脉脉柔情。
约塞米蒂国家公园
约塞米蒂国家公园
徜徉湖畔，如临仙境。阳光暖意融融而无风，踏着红松厚厚的松针，身心舒适而惬意，一时忘记了天寒地冻。据说从7号站下车可观大瀑布，奈何天色已迅即转暗，松林下阴有寒气，经下山的游人好言相劝，只好半途而废。
约塞米蒂国家公园
约塞米蒂还是野生动物的乐园。野鹿、松鼠常在人不经意间跃入眼帘，机灵如电，却不怕人。据说山谷里还有灰熊、黑熊、浣熊、山狮子、狼和狐狸出没，或许季节原因，无缘邂逅。在返程的日暮黄昏中，差点儿撞翻一头突然横过公路的小鹿。所幸车速不高，虚惊一场。
约塞米蒂国家公园
约塞米蒂国家公园
公园按车收费，小车20刀，一周内均可凭票进出。博物学家约翰·缪尔说，“上帝似乎总是在这里下功夫装扮美景”。探险家约翰·莫尔则说，“内华达的宝藏不是黄金，而是约塞米蒂的天然风景”。不过干枯的植被、较低的湿度和雷暴雨交互作用，导致溪谷山火频仍。格罗夫兰此前数月就差点儿毁于环形山火。但我知道，明天的约塞米蒂还有更绝美的风色，在恭候我们大驾光临。