中国古代享有"礼仪之邦"、"衣冠王国"的盛誉。源远流长的礼仪制度，繁荣灿烂的冠服文化，是华夏民族的首要标志，也是有别于其他民族的显著特色。我们民族的古老文明的产生，就与衣冠紧密相连。本文将中国各历史时期人们最真实的服装式样和典型装扮展现出来，让大家充分领略华夏文明的冠服之美，感受中华服饰文化的无穷魅力。
史前至夏代
距今20000年前后，北京周口店猿人遗址的顶部山洞中，出土了磨制精细的骨针，说明在距今两万年前后，旧石器时期的人们就已经能够用兽皮一类的材料缝制衣服了，掀开了中国服饰史上最早的篇章。
新时期石器中期以前，因为年代过于久远，人们的服装形象很难找到实物，不过可以从陶器和岩画上的人物形象寻找一些蛛丝马迹。
“贯头衣”是当时相当大部分的衣服样式，它是一种从肩部到膝盖位置、上下边沿平齐，中间束腰的长衣。我们可以把它想象成无领无袖的、长度到膝盖的连衣裙。
另外的一种款式，叫“披围式长衣”，就是把几幅布横着拼起来，然后对叠，一边从腋下绕过，然后用两个头在另一个肩膀上面打结，腰部束起。
远古时期，人类生活在深山密林中，树叶、茅草以及狩猎得来的兽皮是最初的衣服布料。五六千年以前，葛、麻等植物的韧性纤维就开始被利用，扩大了人类服饰材料的来源。
最早制成亚麻布的是公元前6500年的安纳托利亚人，也就是今天的上耳其人。从那以后，服装材料就基本分成两大类，皮革毛皮和植物纤维纺织品，形成了季节的分别。此外，距今4700年前的新石器中晚期，我国的先民开始养蚕获取蚕丝，出现了丝织物。
商周时期
从商代到西周，是中国奴隶社会的兴盛时期，也是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度逐步建立的时期。上衣象征着天，下裳象征着地，裳里面穿无裆的裤子。这种形制体现着对天地自然的崇拜，而且从确立后就一直延续到清代，直到被现代的“上衣下裤”的形制取代。
商代服饰，根据身份等级的不同，有多种式样，已经出现了类似汉代巾帻一样的平顶帽或帽箍，幘原本是古时一般人裹在额头上的布，后来演变出多种样式。上古时期，贵族男子头上要戴冠、冕或者是弁，老百姓一般不戴冠，但也要留全发，上面罩头巾，称为帻或者巾帻。
周代服饰大体沿袭商代服饰而比商代略为宽松。衣袖有大有小，衣身已经出现比较宽博的式样。
商代衣料主要有皮、革、丝、麻，其中丝麻织物占据重要地位。商代人已经能织造非常薄的绷子和提花几何纹的锦、绮。奴隶主和贵族，平时穿色彩华美的丝绸衣服。
春秋战国时期
春秋战国时期，服饰越来越精美。“衣作绣，锦为缘”是汉代贵族男女衣着的通常式样。意思是衣料上有美丽的刺绣，衣料边缘用精美的织锦材料来装饰。社会地位高的人穿着宽大的服装，普通老百姓的服装窄小，便于劳动。这一时期最有特色的是“深衣”和“胡服”。
深衣是把衣、裳连在一起包住身子，分开剪裁但是上下缝合的服装。当时人们没有穿裤子的习惯，需要用衣物紧密包裹才不至于暴露身体，深衣因为“被体深邃”，即包裹得严实，所以由此得名。它的衣服边缘分成交领曲裾式和交领直裾式。
胡服即北方少数民族的服装，特征是上衣较短、袖子小，腰部有带钩的皮带，脚上穿短筒的皮靴，和中原地区劳动者的短衣相似，裤子是像今天一样的连裆裤。公元前307年，赵武灵王推行“胡服骑射”，胡服开始在中原地区逐渐推广。
秦汉时期
秦代服饰主要沿袭了战国的形制，样式比较简单。不同于其他朝代的是，军服是秦代服饰的亮点，为便于行动，基本都是“上衣下裤”。
汉代是封建社会成熟期，衣冠制度、等级区分更加严格。男女服装，沿袭深衣形式，有一个显著的服饰特征就是三重衣制度：从外到内依次为外衣、中衣和内衣。每一层的领子都露在外面，称“三重衣”。
襦裙是中国女性服装中最主要的形式之一，由上襦（襦为短上衣）与下裙（裳）组成。早在战国时期就已经出现，汉代，因为深衣的普遍流行，穿这种服式的女性逐渐减少。但是从战国到清代，前后两千多年，尽管长短宽窄不时有变化，但是基本形制始终不变。
汉代农民，通常头戴小帽、巾子及斗笠，身穿短衣束腰。按照法律规定，农民只能穿本色麻布衣，不许穿彩色。
汉代的丝绸纺织工艺得到进一步提高，丝织品成为对外贸易中最主要的商品之一。
魏晋南北朝时期
这一时期，男子不再穿深衣，而是喜欢穿宽松的衫子(即没有袖口的袍子)，以宽衫大袖为时尚。女性的深衣则出现了特别的装饰——“纤髾”。“纤”就是三角形状层层相叠的丝织物。“髾”指从围裙中伸出来的飘带，因为飘带拖得比较长，走起路来，如同燕子飞舞。普通的女性衣裙，裙腰变高，上衣变短，衣袖变窄，但后期又走向另外—个极端，衣袖加宽到两三尺。另外，女性喜欢用假发，梳大的发髻。
裤褶也是这一时期非常盛行的装扮。绔褶是一种上衣下裤的组合，基本款式是上身穿大袖衣服，下身穿肥腿裤子。人们用锦带在膝盖位置系扎、形成皱褶，成为缚裤。
袍服是北方少数民族的特色服装，特点是上衣长大，般都过膝盖或者是盖住脚面。衣领有交领、圆领。衣袖不长，都是窄袖。在魏晋时期，袍服传入我国南方，逐渐成为时尚服装。
还有男子戴晋代流行的小冠，穿大袖绔褶服。女官穿大袖衫，长裙开始提得很高，头上戴北朝特有的漆纱笼冠，为男女通用。
隋唐时期
隋代到唐代，是中国古代服装发展的全盛时期。在隋代，上层女性穿大袖口的衫子，身份地位比较低的穿实用的小袖襦裙。发式相对比较简单。这时期，女性的裙腰都系得非常高，用丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。另外，还有一个比较显著的特点，就是流行“披帛”，也就是一种一端固定在半臂的胸带上、再披搭在肩上、绕在手臂问的长巾子。披帛随着女子行动时飘舞，非常优美。
在隋代，尤其值得一提的是男子的胡须，不管是文官武将还是普通百姓都把胡须看得非常贵重，处理胡须就像年轻女子处理发髻一样，有很多的样式。上翘的胡须，更是隋代特有的样式。武官身穿裤褶，披两当铠，戴价幘巾。文官头上戴的叫平巾帻，最初为平顶，西晋末年，演变成前面呈半圆形平顶，后面升起呈斜坡形突起，被称为“小冠”，曾经非常盛行。
唐代男装非常普遍的装束就是穿圆领袍衫，系红鞓腰带，穿乌皮*合六**靴，头上裹乌纱璞头巾子，从皇帝到公吏，在式样上几乎都相同，主要差别，是在使用材料和颜色及装饰上。
从事重体力劳动的贫苦老百姓通常都头戴斗笠帽子，身上穿短衣，而且只能穿本色麻布衣服，不许染鲜艳的颜色。
幞头是唐代用来裹头发用的头巾，起源于北周至隋代，一般是用黑纱罗作成，后面垂下两条或长或短的带子，有多种样式。到了宋代就逐渐发展成人们常说的“乌纱帽”。
唐代初年，宫女普遍穿着半臂，就是半袖的上衣，用小带子在胸前打结。
女性多穿着小袖衣长裙，裙子上系到胸部，具有典型的盛唐时期的特色。她们喜欢在发髻上插几把小小的梳子，露出半月形的梳背作为装饰。这样的装饰一直延续到宋代，而且发髻越来越高，梳子越来越大。
大袖衫是盛唐时候的女装，因为它的衣袖往往宽于四尺，所以称为“大袖衫”。它通常用轻薄透明的纱料制成，上面有精美的图案，能显露出女性华贵而飘逸的气质。
在衣服面料方面，唐代纺织物仍然以丝绸生产为主，丝织手工业更加发达。唐代有品级的官员都按照等级穿不同花色绫罗的花纱衣服。老百姓则通常穿麻布衣服，除了麻以外，葛、羊毛等也作为衣料，但是产量比较少。
五代十国时期
五代时期，宫廷女性的装束和唐朝差别不大，后来女性襦裙的裙腰开始逐渐下移。
中层女性的便服
男子所穿的圆领长袍和唐式圆领长袍的细微差别在于，里面加了衬领，斜斜地耸起。幞头改为硬胎，形状开始变得方整，幞头后面垂下的两根带子变成硬翅，向两侧平展开。
宋元时期
五代十国后，宋朝结束了政权割据的局面。人们的服饰开始重视沿袭传统，崇尚简朴。女性穿着当时流行的一种衣着式样，叫作“旋袄”。这种旋袄流行了约300年，到南宋时变得更长。
宋代的女性喜欢大的发髻，而且当时特别盛行戴花冠，除了戴时令真花外，一般经常使用的花冠，大多用各种颜色的罗娟或通草做成，讲究的还要加各种玉石珠宝。
宋代襦裙的样式和唐代的大体相同，只是在腰间正中部位佩的飘带上，增加了一个玉制的圆环饰品，叫做“玉环绶”。它的作用主要是为了防止风大走路的时候裙摆飞扬，可以压住裙幅，显得更为雅观。
妇女头上搭的薄纱是由唐代妇女的帷发展来的，通称“盖头”。盛唐时，曾流行一种“透额罗”亵在额头前，发展到宋元明清时，已经演变成为“遮眉勒子”也称“渔婆勒子”或“抹额”。
总的来说，宋代劳动人民的服装上衣都比较短，基本上仅仅限于黑白两色的粗麻布衣服。有些农民已经不再裹头巾，脚穿麻鞋或草鞋。
元代北方地区男女衣裳区别不大，都是袍服，通常用颜色分尊卑，用衣料上花朵的大小定品级高低。有爵位的蒙族贵妇人可以佩罟罟冠(同姑音)，上面用各种朱玉装饰。
元代服饰很大程度上保留了宋代的制度，汉族妇女仍然穿襦裙或是旋袄，以袍服为主，用带子束腰，多为左衽，袖口比较紧窄，下面可以穿无裆裤子。受蒙古族影响，有时会用交领左衽。
还有一种原本是元代身份低微的侍卫的服饰，后来越来越广泛地被穿着，是骑马时常穿的服装，在明代被称为“曳撒”。圆领、紧袖、下摆宽大、在腰部缝上辫线的宽阔腰围，有的钉纽扣的服装叫做“辫线袄子”。
宋朝的丝绸生产得了极大的发展，新品种越来越多，出现了很多高级丝织物。宋元时黄道婆在黎族学会了先进的棉纺织方法。到了元代，衣服布料已经十分丰富。
明清时期
明朝从蒙古贵族手中夺取政权后，废除了元朝的服饰，然后根据汉族的习俗，重新规定了服饰制度。明代男子的便服，大多仍是袍衫，交领右衽，宽袖，衣长过膝盖。上面的纹样，多有吉祥的寓意。比如“宝相花”或“五福捧寿”的图案。
明代女性服装主要有衫、袄、霞帔、云肩、裙子等。比甲，在明清时期特别流行，是一种无袖无领的马甲，不过比现在的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，甚至更长。襦裙在女性服饰中仍然占一定比例。腰带上往往挂一根用丝带编成的“宫绦”，中间打几个环结，和宋代的玉环绶相似。喜欢梳高高的发髻。头上戴的卧免儿，曾经非常盛行，它既是装饰，更是富贵的象征。
明代水田衣是一般妇女的服饰。它用各种颜色的零碎面料缝制而成，因为整件衣服的色彩互相交错，像水田一样而得名。
劳动者通常穿麻或棉质交领短衣，到膝盖的短裤，不变的是同样不能穿鲜艳的颜色。总的来说，宋元明三四个时期中，小市民和平民劳动者，衣着差别实际上并不大。
明代，丝绸的生产已经遍及全国，但主要产地还是江浙一带。同时，棉花种植已经十分普遍，所以很快棉布就取代了丝和麻，成为中国人最普遍的衣料了。
清代是由满族人建立的王朝，在入主中原后，统治者强迫汉族人必须剃发，改穿清装，为此还杀了大量的汉族人，最后妥协为男子必须剃发改装，而女子仍然可以穿着汉服。这是中国古代服装史上的一次巨大的变革。
而南方中层社会妇女的家常装束。衣服的特征是领子高约一寸，有一两个领扣。另外，在领子下多外罩柳叶式的小云肩。
清朝初年，当时女性和其他平民百姓的普通服装和明朝并没有大的区别。在男女衣服的背间多缀一块方巾，这是劳动人民形象最为常见的标志。
满族妇女穿着“旗装”，清代后期，都市女性已改穿裤装，衣上镶花边体现富贵。
男子服装有袍、褂、袄、衫、裤等。袍褂是主要的礼服，长袍多开衩，官吏开双衩，皇族开四衩，袖口装有箭袖，便于骑马射箭，形似马蹄所以马蹄袖，不开衩的袍称为裏圆，为平时老百姓的服装。
马褂是穿在长袍外面的短褂子，长度只到腰际。长袍马褂为清代满族男子最常用的服饰之一，与之搭配的是布靴和瓜皮帽。
清代服装布料种类已经极其丰富，仅仅是保留在故宫和各地博物馆里的毛、棉、麻、丝等织品就有成千上万种。