阅读此文前，诚邀您点击一下“关注”，方便您随时查阅一系列优质文章，同时便于进行讨论与分享，感谢您的支持~
刺绣样本——服饰刺绣的基础
样本（sampler）一词源自拉丁语“exemplarium”或法语“essamplaire”，意为“任何可用以复制或模仿的例子。”尽管此时印刷书籍已出现，但高昂造价很难使其流通，而刺绣大师和刺绣工匠们需要一种方法来记录不同的纹样设计、刺绣针脚和其呈现的效果，以便后续在新作品中进行创作，因此刺绣样本应运而生。
这是一种个人用作参考的刺绣作品，做工精细而工整，往往包含制作者从他人处学习或复制的图案和元素，会记录下不同搭配组合的纹样实验和拥有精美细节的图案。 均整的做工说明这些实验不是初次尝试，而是先在其他面料上进行实践，确认无误后再总结在样本作品上。刺绣样本通常会有制作者署名和完成日期。
制作者多为女性，既包含成年妇人也包括年轻少女，后者数量更多，甚至有由6岁半的女孩制作的刺绣样本幸存下来。 刺绣是此时期女性需要接受的基础教育之一，主要在家庭内或学校里完成刺绣样本作品，这是教学成果体现。
大量文字记录和幸存*物文**表明刺绣样本在16世纪的欧洲被广泛使用。在西班牙女王乔安娜一世(JoannaI)1509年财产清单中出现50个刺绣样本的记录，记载中样本上的刺绣图案是用丝线或金线制作完成，但很可惜这些作品均已散佚。
在英国，最早关于刺绣样本的记载是在亨利七世王后约克的伊丽莎白(ElizabethofYork)的一本账簿上:“王后制作的刺绣样本要使用亚麻布料。”在伊丽莎白时代的文学作品中，可以经常看到刺绣样本的身影，莎士比亚在《泰特斯·安德洛尼克斯（TitusAndronicus）》（1594）中写道： “美丽的菲洛梅拉不过失去了她的舌头，她却会不怕厌烦，一针一线地制作刺绣样本交织出她的悲惨遭遇。 ”
菲利普·西德尼爵士（SirPhilipSidney）在他的《阿卡迪亚（Arcadia）》（1593）中同样也提到了：“那么，亲爱的，你为什么要在你漂亮的刺绣样本中放置这样一个作品，让我想要取出来？”
目前英国已知最早带有日期的刺绣样本是一件伊丽莎白统治晚期作品，是由简·博斯托克（JaneBostocke）在1598年制作，现收藏于V＆A博物馆。该件作品绣工精湛，内容丰富，并带有铭文，内容为纪念简·博斯托克的表妹艾莉丝·利（AliceLee）在两年前出生。这件作品是在亚麻布上制作，使用丝线（包含蓝色、棕色、绿色、粉色、红色、黄色和白色等颜色）、金属线、米珠和珍珠等材料进行装饰。
在铭文上方的区域有以下图案：树上的猫头鹰、带项圈的狗、只有侧面剪影的狮子、行走在雏菊田里的熊、树上的松鼠和虔诚的鹈鹕，蹲伏的狗，一簇樱草和和一只头顶上方写着“IVNO”的小狗。此外还有三个被拆解的小图案，分别是大象、正在啃坚果的松鼠和乌鸦。除了带项圈的狗是由箭头绣填充的之外，上述图案均用十字绣制作。
在右上角还有两个微小的图案使用金属线制作。铭文下方的区域则充满由几何和花卉结合的重复图案，均采用双面针完成。在这些重复图案上还有一些更为复杂的刺绣实验，这是进一步的细化尝试。除了十字绣、箭头绣和双面针之外，其他的针法包括缎面绣、锁链绣、梯子绣、扣眼绣和分离扣眼绣、帐篷针、双面意大利十字、金银结和法国结等。
伦敦博物馆收藏了另一件更具有伊丽莎白时期特点的刺绣样本，是由苏珊·内巴布里(SusanNebabri)制作。它是传统的白色细长带，主体被分为15个镂空刺绣纹样，由约1厘米宽平纹编织亚麻带隔开，其中一个为皇家纹章和字母ER，除顶部第一个纹样使用红丝线、银镀金线制作， 以及第二个使用银线制作之外，其他的纹样都使用白色细麻线，这件刺绣样本的纹样设计具有强烈伊丽莎白时代风格。
苏珊·内巴布里的作品是刺绣样本的早期形态，受限于当时织布机生产布料的宽度，为了更好利用布料，刺绣样本往往呈现为狭窄长条带状。尽管这种形状不利于刺绣，但其宽度足以表达一个完整图案，同时它的长度可从上到下依次排列不同纹样。随布料变化，刺绣样本内容也逐渐丰富，通过设计将纹样排列有序，使其成为和谐整体，后又添加数字、字母形成铭文，甚至成为展现作者的刺绣能力的研究成果。
刺绣样本的存在是服饰刺绣发展的重要基础，它不仅是刺绣制作者总结刺绣技法、刺绣纹样的载体，也为后续制作不同类型的刺绣作品提供了大量参考元素。虽然刺绣样本在16世纪如此常见，但只有极少数能幸存。 17世纪时，刺绣样本进一步发展达到巅峰，并在18、19世纪成为一种装饰艺术。有相当多制作于17世纪下半叶的刺绣样本藏品流传至今，被视为传家宝和情感纪念品。
充满象征的刺绣纹样
都铎时代刺绣服饰体现了社会和艺术的融合，是伊丽莎白一世长期统治下和平与繁荣所带来的艺术追求，其装饰的繁荣反映了英格兰文艺复兴时期的风格发展，肖像画和幸存*物文**上的服饰刺绣展示了专业或业余的刺绣者非凡的刺绣技艺，同时也展现了大量纹样。在服装刺绣上的图案纹样设计来源丰富，往往有不同意义的象征含义。
一、刺绣纹样中的图案设计
伊丽莎白一世时期的刺绣设计体现出文艺复兴美学，印刷术的传播使图案设计书籍开始在欧洲流行，图案流通促进了装饰艺术行业之间的交流，这使16世纪和17世纪早期的纺织品、家具和金属制品具有相似装饰方式和主题，也促进业余家庭刺绣的发展。早在16世纪20年代，就有专门为刺绣和蕾丝而出版的图案设计书，在1524年小约翰·舍恩斯伯格（JohannSchönspergertheYounger）于德国出版的图案书幸存了下来，这本印刷书保存完好，共有29页设计图案，配图精美，带有作者签名和版权页。
德国和意大利的图案书在前期一直统治着市场，直到书籍印刷商威廉·沃尔斯特曼（WillemVorsterman）于1530年代在安特卫普出版了一系列刺绣图案书，才打破了这种垄断。
16世纪后期英国刺绣图案书籍愈发常见:艾德里安·波因茨(AdrianPoyntz)、威廉·巴利(WilliamBarley)、理查德·斯勒克尔(RichardShorleyker)等设计师先后在伦敦出版不同刺绣图案书籍，其中出自斯勒克尔《针线活的斯勒克之家（ASchole-housefortheNeedle）》的主题图案是一种在应用于亚麻布刺绣中常见的设计纹样，这组设计与一件1630年代的亚麻罩衫上的刺绣纹样相匹配，该案例十分罕见。
通常现存图案书难与幸存下来的刺绣品相匹配，这有三点原因，一是两者样本数量都很少；二是刺绣图案书籍会将图案印在方格纸上，这样可以通过计算同比更改大小以适应刺绣的尺寸，因此绣工在应用时往往会根据需求而改变图案；三是将图案转移到面料上时使用传统的扑打漏印法（pouncing），即先将设计画在纸上，沿线条规律刺破，通过扑打木炭等细粉将其固定在织物上，最后用墨水将织物上的点连接，最终形成线稿。这种方法很容易导致最初设计变形，同时这或许也解释了为什么早期的图案书籍虽然有很多版本，却很少能保存下来。
目前，英国幸存下来最早的印刷刺绣图案是杰米纽斯·托马斯（Geminus·Thomas）在1548年设计制作的一个金属刻版纹样。 这个图案的古文名称可译为“适合金匠和刺绣工的摩尔斯克（Moresque）和达摩希宁（Damascene）图案”，这意味着金匠与刺绣工会运用相同设计，体现了文艺复兴时期不同艺术门类之间是彼此相通的观点。
“摩尔斯克”是16世纪使用的一个术语,是一种与伊斯兰风格和摩尔人有关的装饰纹样，具体指一种几何化的茎叶装饰纹样,具有抽象、交错、规范、卷曲的特点,通常不包含人物或动物。“达摩希宁”是指中东的金属镶嵌工艺,此词源于叙利亚的地名大马士革（Damascus）。运用达摩希宁的设计作品往往会特别流行，因此这种工艺形式也被应用于其他艺术类型中。这类带有卷边的交错镂空涡旋纹样明显是受意大利文艺复兴风格影响，意大利在15世纪时已在彩色玻璃装饰和手抄本中出现这种开放式的涡旋图案了，并通过印刷图案书籍将风格传播到欧洲其他地方。
此时期英国另一个装饰纹样的特征是交织饰带，这种繁复而梦幻的饰带大量出现在建筑、石雕、木制品、金属制品、书籍和刺绣等不同艺术门类中。它是在16世纪和17世纪早期英国刺绣中最流行的设计，在当时被称为“卷轴（scroll）”，如今被设计史学家称为“润索奥（rinceau）”。
润索奥具体是指附带枝叶或花朵的圆形滚动状植物藤曼以顺时针和逆时针方向交替组成的纹样，有时还会在图案中增加动物，具有浓厚罗马式和哥特式的装饰特色。交织饰带设计的流行与在亨利八世宫廷工作的欧洲艺术家有关，德国画家小汉斯·霍尔拜因（HansHolbeintheYounger）在1540年为亨利八世而作的壁炉设计稿中，不仅融入了意大利风格图案，还出现了大量润索奥图案。最初润索奥只出现在装饰物狭窄的边缘上，但随着时间发展逐步扩大范围，从服饰的手腕、脖子处出现到遍布整件衣服，前文曾提到的玛格丽特·莱顿的夹克衫就是应用润索奥的典型案例，这种装饰也被大量应用在家用纺织品上，如枕头、靠垫、窗帘等。
刺绣图案的选择取决于应用对象的尺寸和材料。大型家具上可以选用具象纹样，而服装通常具有明确版型且尺寸较小， 因此倾向于选择简单和抽象的装饰图案。亚麻布料上的刺绣通常与丝绸、绸缎或天鹅绒上的刺绣有所不同，由细纱线织出高密度的优质亚麻布可以用不同针法绣出精细刺绣图案，而厚织物则无法做到。
但此时的刺绣图案书往往只提供图案设计，不给出具体应用针法，因此刺绣工在使用时需要结合刺绣样本，这也导致研究刺绣针法时必须要通过现存织物。1688年，兰德尔·霍姆（RandleHolme）在《军械库研究院（AcademyofArmory）》一书中对当时的刺绣针法进行了描述，其中一些可以与现代刺绣相对应，但书中没有具体图表，因此这些对应针法更多的是一种推测。
参考文献
