甲鱼只取裙边划成一条条，这碗叫"荤粉皮"。蟹油做糟铺在鱼身上一起蒸，这叫"金砖白玉"。人生百味，挑贵的体会。大雪纷飞，我们赶往苏州，去我的宝藏餐厅鼎膳·匠宴。踏着蟹季的尾巴，尝姑苏蟹宴。
冷盘：藏书羊糕加蟹黄冻。多少人想复刻"鱼羊鲜"都滋味奇怪，冷吃倒克制了彼此的个性，这道一定趁热吃。葑门臭豆腐上点缀秃黄油，这个季节膏比黄厚，整个入口都有海胆的质感了。
苏州有道古菜"早红橘酪鸡"，橘酪就是本地的橘子，去掉皮和筋络，只取囊和鸡肉同煮，吃个果香和肉香。这道是用蟹肉代替鸡肉，创意思路上和杭州的蟹酿橙有异曲同工，但这道是冷吃，滋味更清雅，没有柑橘类加热后的甜燥感。
醉蟹是要吃的，只是加了花椒，打破了甜口传统。然后菊花茶洗手，坐等十大苏帮菜之一"肥肺汤"。无鱼据说是河豚的童年，无肺实际用的是鱼肝。当年国民老人于右任在木渎古镇喝到这碗汤，误把吴语(斑鱼)听成了肥肺，写下"归舟木渎犹堪记"，"多谢石家肥肺汤"。苏州人也就将错就错，发扬光大。
这道菜做起来麻烦，要去皮切肉取肝，所以汤里是有皮有肉有肝。蟹季又加了蟹粉为馅的千张包，坐拥阳澄湖，苏州人吃起蟹来真的无孔不入。开头说的"金砖白玉"，鱼身上铺满糟蟹油，熬蟹油本就浓郁，再糟一下，发酵是鲜味物质的助燃器。这翘嘴虽是淡水鱼，如此折腾就有了海鱼无法比拟的江南细腻多姿(滋)。
我今晚最期待的是这道"荤粉皮"。都说苏州的富贵风流是贵而不在明处，富而不显山露水。甲鱼只取裙边已是奢侈，再和现拆的蟹粉烹炒，滴上果甜微酸的意大利黑醋，做低眉顺眼状，自称"荤粉皮"。大雪天里，只这一口，胜却人间无数。压轴一定要一锅热腾腾霜打青菜。这小小圆圆一颗颗叫"珍珠蟹"，厚厚糯糯的上海青配上这一颗颗嚼起来脆脆的珍珠蟹，又拿大闸蟹的蟹汤蟹柳做配角，苏州人吃蟹都吃出了绣花的丝丝入扣。
主食更是华丽的十只大闸蟹炒软饭，所谓软饭就是看起来颗颗分明，但吃起来软软的像面条，怎么炒都软糯不会干，绝不会出现"软饭硬吃"的情况。这种米因为稀少，所以圈内都叫它熊猫米，我更觉得它像米饭圈的吴侬软语。这碗饭该是多好吃，穿上衣服要赶高铁，还得再来一口，意犹未尽，待晴好时再约苏州。