美国黄石国家公园一大特点就是地形地貌的多样化，从最南边的杰克逊（Jackson Hole）到最北边的Gardiner镇大约是三个半小时车程，250公里不到的距离却有着多种地貌。
郁郁葱葱的森林，蓝色的天空，巍峨的雪山和如镜面般的湖水组成了一幅美得近乎不真实的画面，你甚至会犹豫是不是要走入其中，仿佛你的一举一动都会扰动这片宁静。
租一艘摩托艇，慢慢地驶离小河湾，前往开阔的湖面。
当小艇驶近湖心，湖对岸的山峰显得如此之近，一阵风带着雪山的冷气扑面而来，不知道什么时候湖面上也笼罩了一层淡淡的雾气。
看看人家多神气？
上午在草原上骑马，下午在湖上泛舟，岂不快哉。
向北疾驰，很快就看到了黄石国家公园的南大门，OK，其实就一个牌子。
黄石公园中最著名的地形大约就是黄石大峡谷了。在1869年当库克-福尔森-彼特森探险队第一次来到此地的时候，查尔斯库克记下了他们初见大峡谷的印象：“我骑马走在前面，后面有两群动物，福尔森先生和皮特森先生骑着马跟在后面。我记得森林突然向两边分开，我只是以为面前是一片开阔地。我有点走神看这些动物，它们正忙着吃草，这时我的马突然停住了。我转过来，在峡谷的边缘俯瞰整个峡谷。我停在那里，心里充满了惊奇，我的同伴赶了上来，整整五分钟，没有一个人说话。“
来到黄石的第二天，我们沿着黄石河，穿山越岭前往黄石大峡谷。一路时而在密林中穿行，时而随着陡然抬升的地势翻越山口，时而沿着溪流在河谷中缓缓而行，周围雪山环绕，风景美不胜收。
驶过罗斯福塔不久就是塔楼瀑布（Tower Fall），一条细长的瀑布挂在林间峭壁之上。
沿河而上，直接赶到黄石峡谷上瀑布(Upper Fall）。
湍急的河水从上瀑布落入下方河床中，掉头往回开几分钟路，下瀑布和整个黄石大峡谷就在眼前。停下车，沿着一条之字形的小路可以从峡谷的上方走到瀑布边。
黄色的山体和绿色的河水形成了鲜明的对比，因为河水含有多种金属离子，绿色的瀑布倾泻而下。
站在瀑布上方，俯视峡谷，顿有头晕目眩之感。
黄石峡谷的独特地貌是黄石河在过去几十万年里冲刷火山岩形成的，实际上，黄石国家公园本身就是一个巨大的超级火山口。以下文字来自于维基：
黄石火山是北美最大的火山系统，并且由于其异常庞大的爆发力度而被称为“超级火山”。目前的陷落火山口是在至今约64万年前的一次灾难性的喷发中形成的，这次喷发释发了1000立方公里的火山灰、岩石和其它碎屑，其威力是1980年圣海伦火山爆发的1000倍。并产生了一个近1公里深，面积达72公里×45公里，沉积了大量石灰岩的陷落火山口。该火山已知最猛烈的一次爆发发生在210万年前，一共喷出了约2450立方公里的火山物质，并且创造出了帕克岛火山口。此外火山还于130万年前有过一次较小规模的爆发，喷出了280立方公里的火山物质并形成了亨利福克火山口。这三次爆发都释放了大量的火山灰覆盖了北美洲中部方圆数百英里的地区。大量的火山灰和有毒气体释放到大气中可能会对全世界的气象型态造成重大的影响并导致以北美地区为主一些生物种类的绝灭。
陷落火山口形成后的一次爆发发生在约16万年前，这一次形成了相对较小并包括如今黄石湖的陷落火山口。自上一次超级爆发后，从64万年至7万年前这段时间里，黄石火山口一带经历了一系列较小型爆发周期，逾八十次的爆发形成了目前遍布黄石火山口内的熔岩地表，包括黑曜石崖的流纹岩地表和吃羊人崖的玄武岩地表。黄石大峡谷是最容易看到熔岩地层的地方，这里的黄石河继续冲刷着古老的熔岩流。该峡谷是个典型的V形山谷，这也证明这里是由河道而非冰川侵蚀而形成。
在我们黄石之行的最后一天我们才来到坐落在陷落火山口中心的黄石湖，黄石湖是黄石河的上流，汇聚雪山融雪的水注入黄石河。我们首先遇到了“钓鱼桥”，这是一个著名的景点，当年以钓鱼者云集而著称，但是如今没有人钓鱼了，为什么呢？
桥上有一个展板告诉了我们为什么。
原来这座桥正在大马哈鱼（Cutthroat Trout）洄游的必经之路上，众多的钓鱼者严重地威胁了鱼群的繁衍生息，于是1973年捕鱼被禁止。
站在桥上，眺望远处的雪山。
过了桥不远，就来到了黄石湖边，这天风吹得非常猛烈。我们把车在湖畔停好，家人留在车里，我一人走近了这片蓝色的湖泊，近处的沙洲和树林和远处的雪山相映成趣。
一种莫名的心理驱动着我走上狭窄的沙洲，走到离湖心最接近的位置。
走到沙洲的一边，风大到仿佛把湖对岸连绵雪山的冷峻直接吹到你的脸颊上。周围没有一个人，看不见一只飞鸟，耳里除了风声以外没有别的声音，一波又一波的湖水拍打着沙洲，提醒着我这里蕴藏的无尽力量。这是地球上很少的几个巨型火山口之一，在冰冷的湖面和雪山之下却是火热的熔岩，大自然的雄浑和壮丽让我感到敬畏。
怀着这种难以言状的情绪，我转过身，走回到车里。
说起来美国地质活动频繁的地方也不少，如夏威夷的火山，如华盛顿州和俄勒冈州的火山群，但是活跃到黄石国家公园这样实在是少见。别的地方是偶尔大爆发一次，黄石则是叮叮咚咚地天天旧貌换新颜，时不时就有个热泉蹦出来了，甚至有报道说某处沥青路面突然就化了，原来是这段路下的地热突然跑到地表来了。
欧洲人最早来到这处到处是刘易斯与克拉克远征队（他们从圣路易斯出发，穿过美洲大陆直抵俄勒冈，开辟了著名的俄勒冈小道）的一名队员脱离组织之后无疑发现的。以下这段来自于维基：
1806年，刘易斯与克拉克远征队的一位成员约翰·库尔特退出了远征队加入了一队捕猎人中。1807年，他与其他捕猎者分开，于1807年冬至1808年穿过了之后成为公园组成部分的一片地区，并在公园的东北部接近托沃瀑布处发现了至少一个地热区域。
1809年，克罗印第安人与另一个名叫黑脚的部落间爆发了战争，库尔特也受了伤但幸免于难。之后他向人们描述了自己看到的这个“火与硫磺”之地，但大多数人对之嗤之以鼻，认为他精神错乱了，并且把这个他们认为是幻想出来的地方起了个绰号叫“库尔特的地狱”（Colter's Hell）。之后40年中，许多山地和捕兽人都报告发现“沸腾的泥浆”、“热气腾腾的河流”和“石化的树木”，但基本都被当成了神话故事。经过1856年的一次探索后，山地人吉姆·布里吉尔（Jim Bridger）同样报告称发现了沸腾的泉水、喷泉，以及一座由玻璃和黄色的石头组成的山峰。但因他一向有“讲起故事来没完没了”的名声，这一说法也没有得到重视。
最后还是到了1859年美国陆军测量员到达黄石一带，以及前文中提到的1869年的库克-福尔森-彼特森探险队的仔细考察，黄石的独特地形才为世人所知。说起来美国风景秀丽的国家公园也不少，黄石之所以独特在我看来就是其独一无二的地质地貌。
黄石有好几处热泉和喷泉密布，因为地热中含有大量的硫，所以空气中弥漫着硫化氢的臭鸡蛋味。我们在黄石国家公园的第一天就看到了著名的蓝宝石池（Sapphire Pool），深邃的热泉恰如其名，深不见底的蓝色泉水让人觉得格外神秘。
第三天我们从北门再次进入黄石国家公园（每次进入公园都需要检查门票），第一站就是著名的猛犸热泉（Mammoth Hot Springs）。猛犸热泉实际上一大群热泉和地热的集锦，标志性的地标就是乳白色的岩层，因为热泉带出大量地壳深处的金属元素，整个热泉地区的地表被染成五颜六色。如第一篇所说，在这些热泉地区的地质结构非常不稳定，游览的时候不要离开公园设立的木质栈桥。
沿着栈桥走到猛犸泉的顶部，俯视整个地区：
在猛犸热泉我们也第一次看到国内同胞组成的旅游团浩浩荡荡杀到，其实黄石国家公园的接待能力有限，也只有像老忠实泉这样比较大的景点还有一定接待能力，猛犸热泉好歹还有一个洗手间，很多景点就只有男女各一个的临时厕所，大多数小景点连临时厕所都没有。中国旅游团的大批到来对黄石公园也是一个很大的挑战，幸好大多数旅游团也只是在几个主要景点走马观花地看一看，所以大多数景点还是人迹寥寥。
所以当我们在第四天来到了黄石国家公园的传奇：老忠实泉（Old Faithful），每63分钟喷发一次。来自全世界各地的人们围绕这个热间歇泉，等待着几百年如一日的表演。
在这段视频中，你可以听到各种语言表达的感叹声，当然了，同胞好多，嘿嘿。喷发一瞬间的照片。
就和猛犸热泉一样，老忠实泉实际上是一个很大的景区，我们沿着一条三英里长的栈道骑马观花，沿路看见无数大小不一，形状各异，五颜六色的热泉。
当然了，在这三英里栈道的尽头就是著名的牵牛花池（Morning Glory Pool）。黄色的边缘包含着绿色的泉水静静地躺在那里，池内的不同颜色是水中栖息的藻类造成的，其颜色随着水温的变化而不同。
几乎所有的泉眼都有告示牌禁止游客向池中投掷硬币，因为这些硬币足以堵住泉眼。考虑到黄石每年有无数来自全世界的游客，看起来绝大多数的游客还是相当文明的。
在老忠实泉旁边有游客接待中心和一个小型的博物馆向游客解释为什么老忠实泉每63分钟喷发一次（实际上正负误差10分钟），在博物馆里有一个牌子提醒大家：“你正坐在火山口上！”
说起来好笑最初发现黄石的探险者们用老忠实泉的水洗衣物，结果所有棉制的衣服都完好无损但是所有羊毛衣物都被泉水毁了。
从老忠实泉到麦迪逊之间密布着无数的大大小小的热泉，包括上面提到的蓝宝石池，但是在这些热泉中最著名显然是大棱镜温泉。大棱镜温泉是世界第三，美国第一大的温泉，她独特的魅力来自于她的颜色随季节而变化。下面来自于维基：
大棱镜温泉也是黄石公园里最有名的间歇泉之一。大棱镜温泉的美在于湖面的颜色随季节而改变，春季，湖面从绿色变为灿烂的橙红色，这是由于富含矿物质的水体中生活着的藻类和含色素的细菌等微生物，它们体内的叶绿素和类胡萝卜素的比例会随季节变换而改变，于是水体也就呈现出不同的色彩。在夏季，叶绿素含量相对较低，显现橙色、红色，或黄色。但到了冬季，由于缺乏光照，这些微生物就会产生更多的叶绿素来抑制类胡萝卜素的颜色，于是就看到水体呈现深绿色。
当我们走近大棱镜温泉的时候，才发现温泉大到几乎很难看清全貌，我带着母亲和两个孩子在栈桥上，周围雾气弥漫。
看起来要想看清全貌，必须走到背后的山上去。我们开着车子走出来，来回摸索了好几趟才发现一个相对不显眼的路口，开进去不远就看到一个简易的停车场，我母亲带着孩子留在车里，我和太太下车徒步前往这座小山。走过一个小桥，一条简易的土路就在眼前。走了好一会才走到山前。虽然照片上看上去不高，但是走到跟前发现这个小丘还是有点难度的，而且没有明显的路，得靠自己慢慢爬。可能海拔比较高，每一步爬得都很吃力。不过当我们走到高处，俯视整个大棱镜温泉，仿佛是一块宝石躺在森林和草原之间，不禁觉得一切辛苦都是值得的。
且慢，当我们离开车子的时候还是艳阳高照，当我们爬到高处的时候注意到远处飘来一阵乌云，当我们急急忙忙地走下山的时候雨点就飘下来了。我们开始急走，小雨点很快就变成大雨点，大雨点变成了雪子，雪子变成了冰雹劈头盖脸地砸下来了。我只带了一个塑料袋，“急中生智”地把塑料袋顶在脑袋上，一路狂奔。当我们好容易跑回车上没几分钟，雨雪冰雹停了，太阳穿过云层又露出了笑脸，仿佛是说：“欢迎来到黄石。”
除了老忠实泉到麦迪逊一带以外，诺里斯附近也是热泉密布。很多人都以为老忠实泉是黄石喷发最高的间歇热泉，其实不是，喷发最高的是一个不太为人所知的热泉叫做蒸汽船间歇热泉。老忠实泉喷发的最高纪录是56米而蒸汽船间歇热泉的最高纪录是90米，但是和老忠实泉63分钟喷发一次不同的是，蒸汽船间歇热泉的喷发是完全不可预测的，1911年到1961年之间50年没有大规模喷发，但是最短的两次大规模喷发之间的间隔只有4天。老忠实泉坐落在大路边，而神秘的蒸汽船间歇热泉则隐藏在密林深处。当我们终于来到这块神秘之地，看到了热气弥漫的泉眼，但是大规模喷发只能是可遇而不可得了，我们只能在旁边的照片里领略喷发时的壮观景象。
诺里斯地区除了蒸汽船间歇泉以外其实还有很多景致，诺尼斯盆地周围热泉密布，流出的泉水中富含金属离子，各色泉水混在一起，仿佛是仙人作画的调色板，随手撒在人间，成就了这样的美景。
祖母绿热泉
黄石公园的热泉主要都集中在西线，东线的热泉不多，但是仅有的三个主要地点都很有特色。比如说泥火山（Mud Volcano），热泉从一堆泥浆中咕嘟咕嘟地冒泡。
在泥火山不远处就是龙嘴泉（Dragon's Mouth Spring），热泉从一个洞穴中涌出，发出很大的声响。
我们在黄石国家公园的最后一站也是我们拜访的最后一个很大的热泉群：西拇指热泉盆地（West Thumb Geyser Basin）。这个热泉最独特的地方是位于黄石湖边，有些泉口居然在水面之下，被侵蚀的岩层显示出不同的颜色，导致了湖水的颜色也发生了变化，显得奇幻无比。
有谁能告诉我为什么这个潭叫黑池（Black Pool）？
站在热泉边，放眼湖光山色，美不胜收！
一艘公园管理局的巡逻艇驶过湖心。
在众多缤纷多彩的热泉中，我最喜爱的大概还是大棱镜温泉和西拇指热泉。特别是后者集热泉湖水雪山为一体。
下面让我来给大家展示一下在黄石的广大天空下自由自在的动物们。
记得小时候第一次去黄山的时候看到第一块怪石，第一棵奇松的时候就觉得很新奇，甚至准备掏出相机拍照，要知道那可是使用胶卷的时代啊。在黄石看动物也是类似，从一开始看到一头北美野牛就觉得很稀罕，到后来看到一整群也熟视无睹。
在去黄石之前，我们就听说在黄石公园8字型路的东北角一带动物比较多，后来至少我们的经历似乎也验证了这个说法。这是我们看到的第一只马鹿（Elk），没有角，可能是一只母鹿，当时觉得特别激动，iPhone和单反掏出来赶紧照。
渐渐地我们也总结出了一些经验，比如说看到前面的车流突然减缓甚至不再移动，那十有八九是有什么有意思的动物。如果有森林警察在场，那估计至少得是黑熊这个级别。很快的，我们就看到这只“表演熊”，这只黑熊不知道为什么决定爬这棵枯树娱乐广大游人，离它不远处单反炮筒无数。当时森林警察也在场，也有防止游客过于接近黑熊的意思。我们在黄石见到好几只黑熊，但是灰熊一只也没有见到，灰熊比黑熊要大得多也更富有攻击性，我们真的要是看到灰熊，下车估计是不敢的。
一只在路边的北美野牛（Bison）。
很搞笑的是，当我们下午原路返回途中发现这头北美野牛还在原地，我母亲隔着车窗户看野牛。
很快的，我们就看见另外一只熊，看起来这条路上熊可真多。
在黄石大峡谷，我们看到一头雄性马鹿，完全无视游客。君子坦蛋蛋，小人藏鸡鸡，哼。
我时常觉得最美丽的景色往往在最平凡无奇的画卷中。下图是我很喜欢的一个地方，我不知道这里叫什么，其实就是一条静静流淌的小河，河流转弯处有个沙洲。河对岸有一群无忧无虑的北美野牛，再远写的地方某处热泉热气蒸腾，天边的雪山一字排开。野牛们在这处水草丰美的地方，头顶苍穹，背靠群山，太暇意了。
在黄石的最后一天里，我们在黄石河边看到了一只Coyote（土狼），在水边找吃的。
在离开黄石返回大提顿和杰克逊的路上，我们忽然看见这只叉角羚羊（Pronghorn）在草原森林和雪山之间昂首阔步，仿佛天地之间都任由它驰骋。
在去黄石之前我阅读了很多游记和评论，似乎喜欢黄石的人觉得特别好（我显然属于这一阵营），不喜欢黄石的人觉得特别没有意思。我的猜想是如果只是走马观花地看看几个主要景点的话可能会有不过如此的感觉，但是黄石是一幅值得你去深入观赏的画卷。也许是泛舟湖上，也许是信马由缰，成为画卷的一部分也许才是欣赏画卷最好的方式。
大黄石地区气势磅礴的雪山和峡谷，奔涌的热泉，冷峻的湖水组成了一道道独特的风景线。在这个广阔的天地下，动物们自由自在地享受着夏季的凉爽和冬季热泉带来的温暖。和这片天地所契合的正是在西部开疆拓土的西拓荒者，那些跋山涉水探索未知世界的探险者，那些信奉自由主义精神的人们，不管这个社会的思潮如何变迁，他们精神永在历史的长河里自由奔腾。